Vid den tiden var Helena Adentro en färgblixt i en by där de mest framgångsrika företagen var de anspråkslösa kaféerna runt torget. Där samlades bönder varje morgon för att smutta på fingrar av bitter tinto, den lokala termen för kaffe, som översätts bokstavligen (och lämpligt) som bläck. Snart skulle Fajardo och Goslings projekt bli Eje Cafeteros mest ambitiösa och mest älskade restaurang - och gravitationskärnan i ett snabbt växande universum av unga bönder, restauratörer och hotellägare.
Jag anlände till Eje Cafetero på den hårda vägen och körde sex timmar söderut från Medellín längs slingrande vägar som försvann i dimma och stannade längs vägarna för att köpa säckar med söta lila mangosteiner och klibbiga ben av sockermajs och guava. (Quindío-avdelningen, den historiska stadskärnan i Colombias kaffebransch, har också en flygplats i Armeniens regionala huvudstad.) När jag närmade mig Quindíos breda centrala dal slog plötsligt regn min vindruta - bara för att torka, ögonblick senare, när molnen skildes över ett vikande hav av kullar, tvättat i silverfärgat solljus.
De första icke-inhemska bosättarna i området anlände längs en liknande väg i början av 1800-talet. De flyttade söderut från Medellín och förde med sig regionens berättelsesarkitektur - vitkalkade stugor, terrakottatak, färgglada balkonger - och dess hjärtliga, enkla matlagning. Kaffe kom senare, i början av 1900-talet, mer än 100 år efter att det anlände någon annanstans i Colombia. Det berättades, berättas det, av jesuitmissionärer som föreskrev dess plantering som bot. Som jag fick höra av producenten Carlos Alberto Zuluaga Mejía, vars gård Memory Farm producerar knappt 5 000 pund exceptionellt enstaka kaffe varje år: kaffe spritt med synd.
Zuluagas 10 hektar stora gård nära byn Salento är en återgång till regionens tidigaste planteringar. Rangy kaffe buskar är spangled med vita blommor och röda körsbär; krusbär och parfymerade guavor dinglar som små lyktor. På 1980-talet, när producenterna rensade skuggträd för att plantera värmebeständiga kaffesorter och maximera produktionen, försvann gårdar som Zuluagas allt annat än. Majoriteten av Colombias bästa bönor hade länge varit avsedda för export, men snart slutade Quindío att odla högkvalitativ produkt nästan helt. Kaffe var inget annat än en kontant skörd.
Matsalen på restaurangen Helena Adentro i Filandia, Colombia Matsalen på Filandia restaurang Helena Adentro. | Upphovsman: Caroll Taveras