Från luften liknar Mexikos terräng en karta över pappermaché, skuren ner i mitten av Sierra Madre Oriental och Sierra Madre Occidental - höga bergskedjor som stiger till mer än 18 000 fot som löper parallellt med Mexikanska golfen och Stilla havet . Det är två dagar efter jul, och min man, Tom, och jag är på väg till Mexikos centrala högland. Vår plan, att utforska landets berömda koloniala städer, föddes av kretsande samtal och lästa böcker (inklusive excentriska memoarer - berättelser skrivna av åldrade conquistadors, tuffa brittiska frittänkare och ambassadörer och fruar) samt vårt engagemang för visuellt kultur, arkitektonisk historia och att hitta bra saker att äta.

Den koloniala eran i Mexiko, då den hette Nya Spanien, sträckte sig i 300 år, från 1500-talet till 1800-talet. Med undantag för Oaxaca, som ligger 500 km sydost om Mexico City, ligger de stora kolonistäderna alla i hjärtat av Mexiko. Vi bestämde oss för att hoppa över utvandringsklaven San Miguel de Allende och fokusera på Puebla, Querétaro, Morelia, Guanajuato och Cuernavaca - var och en en kort dagsutflykt från huvudstaden. Historia i kolonistäder ackumuleras lager för lager: olika kulturer blandas och hybridiseras. Vi är angelägna om att möta detta förflutna, särskilt i städerna & apos; historiska centrum, varav många är UNESCO: s världsarvslistor. I Mexiko letar vi efter vad en vän hade beskrivit som 'den nya världens gamla värld'.

Puebla

'Pueblas gator är rena och regelbundna, husen stora, katedralen magnifika och torget rymliga och stiliga', skrev Fanny Calderón de la Barca, Spaniens skotska fru och första ambassadör i den nya republiken 1840. Calderón de la Barcas voluminösa samling av brev publicerades 1966 och innehåller en minnesvärd beskrivning av en kostym som bärs av lokala kvinnor: en helt broderad kjol, vit petticoat och blus, en levande färgad rebozo (lång halsduk) och flera armband och halsband av korall och pärlor. Enligt legenden bar kostymen ursprungligen av China Poblana (kinesisk kvinna från Puebla), en asiatisk prinsessa som fångades av pirater och såldes till mexikansk slaveri 1650. Som konvert till kristendomen tillbringade hon sitt liv med att ta hand om stadens sjuka och dålig. Efter hennes död, många infödda poblanas antog hennes djärva uniform - en prålig blandning av Occidental, Oriental och inhemska stilar - och bar den till hennes ära.

Staden Puebla grundades 1532; Till skillnad från andra koloniala städer byggdes den inte ovanpå en befintlig stad. Inbäddat bland vulkaner längs den inre vägen som förbinder hamnstäderna Acapulco och Veracruz, var det en stopppunkt för handlare som reser mellan Europa och Asien. Pueblas berömda Talavera-plattor pryder byggnader och interiörer i hela staden; bordsskivor är inredda med utsökt keramik. Mönstren är inredda i glasyr av intensiv koboltblå och strålande gul, och är en lysande syntes av Pueblas många kulturella influenser: de fångar aspekter av islamisk, azteker och jugendstil.

En morgon på Mesón Sacristía de la Compañía tar jag en matlagningskurs med Alonso Hernández, chefskock på Compañía och dess systerhotell, Mesón Sacristía de las Capuchinas. Hernández har tagit fram en meny som klassiskt är Pueblan i sin blandning av färska och inhemska ingredienser. I Mexiko samlas pre-spansktalande livsmedel, europeisk import och asiatiska transplantationer för att producera detta ojämförliga Mestizo-kök. I ett modernt kök steker Hernández paprika på en komal, en järngrill som används i mexikansk matlagning i tusentals år och maler kryddor i en traditionell molcajete. Medan du förbereder smeten för chilipeppar fyllda med ost i caldillo, han piskar äggvitor till styva toppar. Han studerar deras konsistens ett ögonblick - fast och väldigt torr. Plötsligt lyfter han metallblandningsskålen över huvudet och vippar över den: äggvita rör sig inte. Eleverna applåderar och Hernández spricker ett oemotståndligt leende. När jag åker får jag en mapp som innehåller recept, mexikansk mathistoria och en grundfärg på chili-sorterna. Som Calderón de la Barca konstaterade, är chilen 'nödvändig ingrediens ... som salt'.

Queretaro

Barock och moriska känslor smälter mest dramatiskt i Querétaro. La Casa de la Marquesa är ett palats från 1700-talet förverkligat i hög Mudejar-stil: detaljerade stencilerade väggar, kurviga stenvalv och massiva snidade trädörrar som är värda Alhambra. Stadens spektakulära katedral, Templo de Santa Rosa de Viterbos, designades med överdådiga Mudejar-detaljer, sett i dess smala torn och höga flygande stöd, som i en plötslig gotisk vändning toppas av respektlösa gremlansikten. Inuti är kyrkan barock, med omsorgsfullt utarbetad markering och erforderlig extravagant förgyllning.

I centrum av Querétaro förbinder lugna gångvägar stadens koloniala parker och torg. Juldioramaen i Jardín Zenea sträcker sig långt bortom den typiska vardagsrummet och inkluderar biblhistorier som sträcker sig från skapelse till fördömelse och frälsning. Vi förväntade oss aldrig att se Adam och Eva, men det är skildringen av helvetet - en jätte rökfylld råtta med röda, brinnande ögon - som är den verkliga semesteröverraskningen. Julsäsongen här börjar den 16 december och löper ut i januari; traditionellt får barn sina presenter på Epifani den 6 januari när de tre kungarna gav sina gåvor till Kristusbarnet. Vi strömmar omkring Querétaro och fortsätter att stöta på de tre kungarna, klädda män som poserar i provisoriska uppsättningar med pappermachedjur, tillgängliga för familjefotoops. Gränsar till den vackra Plaza de Armas finns butiker som säljer handgjorda leksaker, en annan påminnelse om den förestående stygga eller fina redovisningen.

Museo Regional de Querétaro, i Ex Convento de San Francisco, har en omfattande samling. Bland föremålen som sticker ut mest är en målning från 1700-talet som visar Querétaros akvedukt; en pre-colombiansk keramikhund som jagar sin egen svans; och kejsarens Maximilians utsmyckade meerschaum-rör. Querétaro är där Maximilians korta, otrevliga karriär slutade: han avrättades av en skjutgrupp här 1867. Händelsen spelades in i en serie dramatiska målningar av Édouard Manet; i detta museum representeras dagen av bordet där den misslyckade kejsaren låg balsamerad och av den vanliga kistan där han fördes bort. Vi går ut till Cerro de las Campanas - en park uppkallad efter det klockliknande ljud som de inhemska stenarna gör när de tappas ihop - där ett enkelt kapell i ett rum (en gåva från den österrikiska regeringen) firar avrättningen. Från kullen sprider staden Querétaro sig ut till industriella förorter och ett nätverk av motorvägar.

Morelia

Morelia, en magnifik kolonistad, hade kallats Valladolid av spanjorerna och döptes senare om till ära för Morelos. Huvudstaden i delstaten Michoacán, den ligger i en hög dal (6,400 fot), en elegant stad med breda boulevarder, geniala torg och vidsträckt utsikt över landsbygden. Dess harmoniskt sammansatta centrum påminner om Vicenza eller Edinburghs nya stad. På 1500-talet utfärdade kung Philip II av Spanien Las Ordenenzas, en uppsättning stadsplaneringsförordningar om utformningen av spanska amerikanska städer. Enligt dessa regler bör varje stad ha en huvudtorg som gränsar till fyra gator (Morelia, ovanligt, har två huvudtorg); byggnaderna som vetter mot torget bör innehålla portgolv på bottenvåningen, välvda halvpublicerade utrymmen som förbinder byggnaderna med gatan. Historiskt sett utgjorde dessa skuggade utrymmen ett område för landsbygdens att sälja sina varor i staden; idag är portalerna också ockuperade av kaféer, vilket bidrar till Morelias viktiga sällskap.

På vårt hotell - ett elegant 1700-talsbiskopspalats som nyligen renoverats av arkitekten Fernando Pérez Córdoba - konfronterar vi koloniala byggnaders grundläggande designdilemma: ett rum med balkonger som vetter mot torget är högt; ett inre rum med utsikt över uteplatsen är mörkt. I Los Juaninos är vårt rum svagt upplyst och fönstren är försedda med järnstänger; Vi är emellertid isolerade från gatubullet och den tjocka ljudspåret av julsånger sänds direkt från den kommunala julgranen.

De koloniala städerna är idealiska för promenader: kompakta, men ändå arkitektoniskt rika och accentuerade med oförutsedda färger och bilder. I Morelia, vid ett av de äldsta universiteten i Amerika, Colegio de San Nicolás de Hidalgo, finns en dynamisk väggmålning från Michoacán från 1929 av Marion Greenwood, en ung amerikansk målare som arbetade med grafikern Pablo O & apos; Higgins, en mexikansk medborgare som är född i USA och kollega till Diego Rivera och José Clemente Orozco. Universitetsföreläsningssalarna, som överensstämmer med europeisk tradition, kallas klassrum och namnges efter stora filosofer; ett miniatyrträskylt präglat med guldbladbokstäver indikerar Aula Carlos Marx.

På godismuseet Museo del Dulce fyller vi en korg med handgjorda tennleksaker, spröda pumpafrön och sötpotatis , pastellfärgade konfektyrer gjorda av sötpotatispasta. Flirtiga tonårsflickor kostymerade när nunnor säljer flaskor Rompope, en likör med smak av äggnog. Vi stannar för salta snacks, snacks (bokstavligen 'små nycklar', som de läckra quesadillorna fyllda med majssvampen huitlacoche, och tacos al pastor ) i den välvda baren på Hotel Virrey de Mendoza, ett storslaget 1600-talspalats byggt för stadens första vicekonge. I utkanten av staden förenar en imponerande akvedukt från 1700-talet - en graciös arkad av rosa sten - landsbygden med stadens gator.

Guanajuato

Högplatån som sträcker sig från Morelia till Guanajuato verkar skumma över de omgivande sjöarna. Den moderna vägen in till staden sjunker ner i en robust smutsig tunnel som gafflar och slutligen yter vid kanten av Jardín de la Union, Guanajuatos triangulära torg, en gågata som gränsar till lagerträd och kaféer.

Med sina smala kullerstensgator, eller gränd s och higgledy-piggledy layout, staden är en häpnadsväckande kontrast till Morelia: ett kubistiskt landskap som möts efter en vision av det rationella sublima. Guanajuato är födelseplatsen för Rivera, och vi besöker hans barndomshem, ett primärt viktorianskt hus byggt på en stenig outcropping i Centro Histórico. Dess interiör är utsmyckad i ett galet täcke-mönster och möter nyfiken platsens oregelbundna terräng.

Museo y Casa de Diego Rivera innehåller ett exceptionellt utbud av konstnärens verk, allt från lugna tidiga porträtt till studier för hans berömda väggmålningar. Som ung konstnär i Frankrike, under åren strax före första världskriget, åtnjöt Rivera sin första våg av framgång: hans snabba öga och alltid självsäkra hand verkar ha enkelt bemästrat kubismen, den radikala vision som han föddes till.

Guanajuatos regionala museum är uppslukande och provar gärna inga återblickar från skolresor. Ett av gallerierna har en imponerande pre-spansktalande samling, monterad med omsorg av målarna Olga Costa och José Chávez Morado. Till och med museets byggnad, Alhóndiga de Granaditas, en enorm nyklassisk stenstruktur som ursprungligen byggdes som en spannmålskammare, är en påminnelse om Mexikos komplexa historia. Fader Hidalgo och hans andra upprorsledare Ignacio Allende, Juan Aldama och Mariano Jimenez avrättades här av de spanska kungligheterna. deras halshuggna huvuden hängdes från burar utanför Alhóndiga i 10 år.

Guanajuatos historiska rikedom är uppenbar inom dess barockkyrkor: deras överdådiga interiörer är prydda med ljuskronor i flera lager, broderier i rent silver och ett överflöd av guldblad. Teatro Juárez, invigd 1907 av president Porfirio Díaz (en diktatorisk ledare som beundrade allt som franska), har swags av röd sammet, rikt stoppade puffar och massor av förgyllning. Varje yta är mönstrad och den totala effekten är lite som att fångas i en millefiori pappersvikt.

Francofilien från den tiden - skämtsamt uppfattad som opatriotisk av José Clemente Orozco ('vi har vår egen arkitektur, vi behöver inte omprövade slott') - sträcker sig med större förfining till stadens utkanter, där gatorna utvidgas till kantade boulevarder med akacia. Många av områdets hus från 1800-talet byggdes ursprungligen som sommarbostäder; med sina fönsterluckor med fönsterluckor, stora rum med parkettgolv och ojämn borgerlig formalitet kunde de lätt ha drivit upp Rhône och över Atlanten.

Ett av dessa hus är Quinta Las Acacias, där vi bor. Quinta byggdes 1890 av Alberto Malo, ingenjör för Teatro Juárez, och har 14 balkonger och terrasser på sluttningar med utsikt över staden. Den mexikanska frukosten - flisor av glittrande papaya ljusade med kalkar, nypressad juice, kraftiga tallrikar av chilaquiles (en gryta av grön chili sås, tortillastrimlor, gräddfil och ofta kyckling eller fläsk, kallad i allmänhet 'en uppbruten gammal sombrero') - är utan undantag fantastiska. Vi erbjuds alltid ägg tillagade på olika sätt, inklusive fickor , som på menyn översätts som 'drunknade'. När han läser detta, kommenterar Tom med karakteristisk skotsk oro '' Fattiga små saker '. Varje morgon känner vi oss mycket välskötta.

Cuernavaca

Cuernavaca, med sitt nästan felfria väder och frodiga trädgårdar, har länge varit en reträtt för moderna stadsbor. År 1526 byggde den spanska erövraren Hernán Cortés ett formidabelt palats för sig själv, Palacio deCortés, direkt ovanpå ett befintligt Aztec-tempel, på en sluttning som nu är stadens centrum.

Vi når Cuernavaca tidigt på kvällen; en fullmåne flyter på den barmhärtigt klara himlen. Vid Casa Colonial följer vi hotellreceptionisten - en troll och diskret hjälpsam man som heter Nestro - uppför en trappa genom en loggia och uppför en smalare trappa till ett stort, nästan hemligt rum som gränsar till taket. Nestro öppnar badrumsdörren. 'Och ​​här är en annan trädgård för dig', meddelar han innan han vänder sig. I det enorma skylit-badrummet växer små palmer och blommande vinstockar mot glänsande väggar av hantverksplattor.

Gatorna i Cuernavaca ormar ut från zócalo, den hektiska centrala torget fylld med stadsvagnar och trottoarförsäljare. Mittpunkten i zócalo är ett bandstativ från 1800-talet, påstått designat av Gustave Eiffel, som liknar en överdimensionerad viktoriansk lampskärm. Jul är naturligtvis överallt: ett högt träd dekoreras med jätte medaljonger prydda med Coca-Cola-logotypen och Mylar piñatas, fylliga sexpunktsstjärnor, hängs mellan gatlyktorna. Hela staden är järnräckta balkonger strödda med krukor med flammande rött blommor Julafton, julaftonsblommorna; en infödd blomning, växten introducerades till USA 1825 av den första amerikanska ambassadören i Mexiko, Joel Roberts Poinsett, och omskildades i hög grad julstjärna .

Palacio de Cortés rymmer nu Museo Regional Cuauhnáhuac, Cuernavacas museum. Dess utbredda samling innehåller arkeologiska upptäckter; ögonvittnesberättelser (i reproduktion) av mötet mellan Montezuma, den aztekiska kejsaren och erövrarna; och en muskulär väggmålning av Diego Rivera som spelar in stadens historia. Rivera har presenterat, i sin vällustiga signaturstil, ett porträtt av mullskinnaren från 1800-talet som blev präst José María Morelos, en hjälte från självständighetskriget. Riveras Morelos - en robust figur med djupa ögon med huva och en riklig dubbel haka - har mer än en flyktig likhet med konstnären själv.

Inom stadens återhållna, gravhuggade Catedral de la Asunción de María, färdigställd 1552, berättar en ömtålig väggmålning korsfästelsen av den mexikanska helgonet Felipe de Jesús från 1500-talet i Japan. San Felipe, som porträtteras av 26 andra martyrer, verkar på ena sidan, en blek, fragmenterad omslag i ett slitet gipshav. Vi vandrar genom Jardín Borda, terrasserade trädgårdar från 1700-talet som nu är bevuxna och återfuktade av övergiven gentilitet och lockande melankoli. I museet här hänger ett porträtt av kejsaren Maximilian med sin älskare, trädgårdsmästarens fru, La India Bonita. Det var Maximilian som observerade att det mexikanska klimatet krävde ett konstant intag av 'tonics': varje dag imbibde han 20 glas champagne.

En kväll äter vi middag på Gaia, en mexikansk restaurang i Nuevo i ett kolonialt hus som en gång var hem för Mario Moreno, den komiska filmstjärnan känd som Cantinflas. Gaia har utformats i en tilltalande minimalistisk estetik: utrymmen med högt tak strömmar in i varandra; matplatserna har vitkalkade väggar och lågt, flimrande levande ljus. I mitten av trädgården lyser en upplyst pool förföriskt i mörkret. Silhouetted under vattnet är en kaklad mosaik av Gaia, den forntida fruktbarhetsgudinnan, skapad av Diego Rivera. Vi dricker tamarind och guana (soursop) margaritas, inspirerade äktenskap med syrlig frukt och rökiga utvilad tequila.

På morgonen tar vi en taxi ut till den sista studion av den revolutionära väggmålaren David Alfaro Siqueiros. Ett inkonsekvent industriellt utrymme i ett förortsområde, Siqueiros studio har varit orörd sedan hans död 1974: en byggnadsställning ställs upp vid ett oavslutat väggmålningsprojekt; gallon färg, hans eget märke av akryl, staplas på trappan. Vi är de enda besökarna. I konstnärens blygsamma hus visar en kvinna oss skrivbordet där Siqueiros fru skrev brev till honom under sin fängelse som en konspirator i en komplott för att mörda Leon Trotsky.

Oaxaca

Oaxaca är länge etablerat som en livlig marknadsstad och har alltid lockat utländska besökare såväl som Mexikos egen mångfaldiga befolkning. På marknadsplatserna hörs Mixtec och Zapotec tillsammans med spanska. Vi bor på Casa Oaxaca, ett kolonialt hus som får en lugn och diskret makeover. Hotellets första slutna innergård ligger tillbaka från gatan och är en fantastisk restaurang som övervakas av chefskocken Alejandro Ruiz Olmedo. Arbetar inom traditionerna med Oaxacan-köket - med lokala ingredienser och komplexa men noggrant kalibrerade såser - Ruiz Olmedo skapar intensiva men fantastiskt raffinerade rätter: rena skivor av jicama rullade runt en subtil smaksatt auberginepuré, glass utsökt infunderad med mandel och rosor.

Oaxacas täckta marknader - Benito Juárez den 20 november och Abastos - säljer allt från rörstrumpor till Day of the Dead dioramas. På lördagar är Abastos-marknaden en souk av oändliga banor och bås. I utkanten är borden upprättade med piratkopierade DVD-apparater och silkescreenade T-shirts; djupare in i tältets interiör glider kvinnor genom att bära platta korgar med blommor på huvudet, limefrukter staplas högt i farliga pyramider, hängslen av levande kalkoner med fötterna bundna ihop vrider sig på marken. Mattor och väskor spänns över huvudet. En ung vävare - Gaspar Chavez, som arbetar med sin far, Raul - läser en bok om traditionella färgämnen. När han pratar om ämnet märker vi att hans händer är råa och fläckade av malande cochineal, ett rött pigment som produceras av pulveriserade inhemska insekter som var en av koloniala Mexikos mest lönsamma export.

I Museo de las Culturas de Oaxaca, ett före detta kloster, presenteras stadens omfattande historia i ett stort utrymme: en kolonial byggnad från 1500-talet med välvda korridorer, välvda fönster och magnifika trappor. I ett av museets gallerier finns skatter utgrävda från grav 7 vid Monte Albán - den gåtfulla antika staden sydväst om Oaxaca som beboddes i 14 århundraden. I fläckbelysta vitriner är utsökta snidade föremål - gjorda av jaguar och örnben, ädelstenar och guld - juvelliknande och illavarslande, vilket antyder blodkrökande ritualer.

Tillbaka på Casa Oaxaca är en andra, mer skyddad innergård, med en azurblå kaklad pool och en liten lerstruktur som kallas en temazcal, en vedeldad svettstuga. Dagen innan vi återvände till Los Angeles, boka Tom och jag en traditionell behandling. Don Ignacio, en silverhårig shaman, anländer med kalebassskallor och örter och börjar arbeta med att förbereda den uppvärmda spisen. På väldigt enkelt spanska leder han oss i en runda mage-ekande sånger. Vi kliver in i ugnsliknande temazcal, trampa i marken och avge ljud som vi inte känner igen. Utanför sjunger sjamanen och skramlar; ibland öppnar han ett lamellfönster - som en präst i en konfessionell - och ser in på oss. Han kallar oss ut för att hoppa in i den kalla poolen och skickar oss sedan tillbaka i värmen igen. Sedan doppar han en massa blommor och örter i lite vatten och skakar det över våra huvuden. Översvämmad med kylande doft hoppar vi in ​​och ut ur poolen än en gång. Sjamanen talar till oss långsamt och lugnt när vi sträcker oss på gräsmattastolar, lindade i handdukar. Vi måste släppa det förflutna och leva i nuet, förstår vi. Don Ignacio lämnar och vi ligger trollbundna, vilse i tid och stirrar upp i den azurblå himlen.

Väder Det tempererade klimatet i de centrala högländerna - på en höjd av 7000 fot - är som bäst från december till april: soligt och torrt, med en medeltemperatur på 70 grader. kommer dit American, Aeromexico, United och Alaska Airlines erbjuder alla direktflyg från Los Angeles till Mexico Citys flygplats Benito Juárez. Alla de diskuterade städerna, med undantag av Oaxaca, är färre än 250 miles från Mexico City. Oaxaca kan också nås med regelbundna flyg till Oaxaca Xoxocotlán flygplats, 24 km från stadens historiska centrum. Rundturer Att köra på egen hand i Mexiko bör kontaktas med försiktighet. Latinutflykter (866 / 626-3750; www.latinexcursions.com ) arbetar med ett lokalt företag för att planera skräddarsydda resor (bil och förare ingår).

VAR DE SKA BO

Mesón SacristÍa från företaget
Dubblar från $ 140
6 South 304 Callejón de los Sapos, Puebla; 877 / 278-8018
www.mexicoboutiquehotels.com/mesonsacristia/

The Marchioness House
Dubblar från $ 125
41 Madero, Querétaro; 52-442 / 212-0092
www.lacasadelamarquesa.com

Juaninos
Dubblar från $ 146
39 Morelos Sur, överste Centro, Morelia; 52-443 / 312-0036
www.hoteljuaninos.com.mx

Hotel Virrey de Mendoza
Dubblar från $ 155
310 Avda. Madero, Pte. Historiska centrum, Morelia; 52-443 / 312-0633
www.hotelvirrey.com

Quinta Las Acacias
Dubblar från $ 185
168 Paseo de la Presa, Guanajuato; 888 / 497-4129 ELLER 52-473 / 731-1517
www.quintalasacacias.com Kolonialt hus
Dubblar från $ 140
37 Netzahualcoyotl, överste Centro, Cuernavaca; 52-777 / 312-7033
www.casacolonial.com

Las Mañanitas
Ett klassiskt hotell med frodiga trädgårdar och påfåglar.
Dubblar från $ 238
107 Ricardo Linares, överste Centro, Cuernavaca; 888 / 413-9199 ELLER 52-777 / 362-0000
www.lasmananitas.com.mx

Oaxaca House
Dubblar från $ 100
407 García Vigil, Oaxaca; 52-951 / 514-4173
www.casa-oaxaca.com

VAR ATT ÄTA

Portalhuset
Traditionell Michoacán-mat - inklusive en förstärkande Tarascan-soppa.
Middag för två $ 40
30 Guillermo Prieto, Morelia; 52-443 / 313-4899

Gaia restaurang
Middag för två $ 54
3102 Blvd. Benito Juárez, överste Centro, Cuernavaca; 52-777 / 312-3656

Hidalgo House
Terrassmat i hjärtat av staden, med internationell mat.
Middag för två $ 50
6 Jardín de Los Niños HÉroes, överste centro, Cuernavaca 52-777 / 312-2749

Det orange trädet
Kändiskock och ägare Iliana de la Vega gör en annan mullvad för varje veckodag.
Lunch för två $ 45
203 Trujano, Oaxaca; 52-951 / 514-1878

VAD SKA MAN GÖRA

Sweet Museum
440 Avda. Madero, pte.
Historiska centrum, Morelia; 52-443 / 312-8157

Diego Rivera House and Museum
47 Pocitos, Guanajuato; 52-473 / 732-1197

Alhondiga de Granaditas
6 Mendizabal, Guanajuato

La Tallera Museum House Studie av David Alfaro Siqueiros
52 venus, överste Jardines de Cuernavaca; 52-777 / 315-1115

Cuauhnáhuac Regional Museum
100 Leyba, Cuernavaca; 52-777 / 312-8171

Museum of the Cultures of Oaxaca
Macedonio Alcala, Oaxaca; 52-951 / 516-9741

Museum of the Cultures of Oaxaca

Det tidigare klostret - en kolonial byggnad från 1500-talet med välvda korridorer, välvda fönster och magnifika trappor - rymmer en stor samling kulturella och arkeologiska skatter från den spansktida till nutiden.

Cuauhnáhuac Regional Museum

La Tallera Museum House Studie av David Alfaro Siqueiros

Diego Rivera House and Museum

Sweet Museum

Det orange trädet

Hidalgo House

Gaia restaurang

Portalhuset

Kolonialt hus

Hotel Virrey de Mendoza

Hotel Los Juaninos

The Marchioness House

Mesón Sacristía de la Compañía

Quinta Las Acacias

Hotel Casa Oaxaca

The Bare-Bones Hotel serverar enkel mat och dryck.

Las Mañanitas hotell, restaurang, trädgård & spa

Kolonialt hotell med 3 tunnland trädgårdar och en konstsamling som innehåller verk av José Luis Cuevas.

Rum att boka: Trädgårdssviter har öppen spis och täckta terrasser med utsikt över den välskötta tomten och poolen.

Dubblar från $ 224, inklusive frukost