Som jordens dotter kan jag vara partisk - men enligt min mening finns det ingen dålig tid att besöka Trinidad och Tobago. Det finns helt enkelt dyrare tider. Biljettpriserna stiger i december under semestern och förblir dyra under vintern. Dagarna runt Carnival, som vanligtvis faller i slutet av februari, är förmodligen de dyraste under kalenderåret.

Missförstå mig inte - jag saknar verkligen den upprörda, färgglada Trini-bacchanalen. Det finns inget Karneval som Trini Carnival: de dagliga fostrarna som flyter in i natten, energiuppgången i panyardsna och maslägren när de förbereder sig för tävling, tryckkokans uppbyggnad som leder till kulmen på Carnival måndag och tisdag, festens crescendo, pärlor fjädrar och power soca, och sedan den ritualistiska förnekelsen av Ash Wednesday som tar så många till Maracas Bay. Traditionen har gett Trinidad och Tobago ett välförtjänt internationellt rykte och tar turister till våra stränder med tiotusentals.

Jag är född och uppvuxen i Port of Spain. Min familj kom från Belmont, men tidigt i min barndom flyttade vi till ett radhus i Westmoorings, en västra förort till huvudstaden som vi såg utvecklas runt omkring oss under 1980-talet. Under tonåren byggde mina föräldrar ett hem närmare vattnet och jag försöker gå tillbaka för att se dem så ofta jag kan.

Det är underbart att vara hemma under högtider, men verkligheten på mitt bankkonto har fått mig att verkligen uppskatta lågsäsongen. Det handlar dock inte bara om att spara pengar - det handlar om att kliva in i min kultur och bekanta mig med Trinidad jag älskar, Trinidad som går i mina ådror, Treenighet utöver vad en turist kan se. Så många som besöker våra stränder för J & apos; ouvert och Pretty Mas kanske missar resten av T&T. Så många som kommer kanske aldrig kommer att uppleva de lugna oaserna du kan upptäcka om du känner till andra sidor av denna plats eller besöker någon som gör det.

Låt mig dela min Trinidad med dig.

Att somna i Trinidad är att serenadas av en kvittrande kör av syrsor och grodor. Du vaknar för kiskadee, fåglarna som tänds upp på trädtopparna med en djärv blixten av gult - en skarp kontrast till den jollesegna oljeblomman av duvorna som besöker min balkong i centrala Chicago. Det finns en anledning till att så många internationella turister besöker Trinidad för fågelskådning; vi har några av de mest magnifika tropiska exemplen i världen som bara fladdrar runt våra trädgårdar.

På ett besök hem till Trinidad måste jag spendera lite tid hemma, njuta av en drink och en tallrik mat överallt jag går. Min moster Jannette och farbror Rawden kan ha oss över för curry eller en fest för vår traditionella kreolska mat - callaloo, makaronipaj, pelau och stuvad kyckling. Ingen resa hem är komplett utan att 'kalkas' på uteplatsen med min vän Jolie och hennes familj. (Om det är nära jul kommer hennes mor att skänka oss en smak av sitt hemlagade vin.) Vi måste köpa några dubbelrum till frukost och rota, naturligtvis - min man bryr sig inte var det kommer ifrån, som så länge paratha är mjuk och riklig. På helgen, om vi har tur, gör min syster sin berömda majssoppa och min bror tar över en speciell flaska rom som han har velat dela. Så många fantastiska rom tillverkas på Trinidad och säljs bara där, så jag sparar alltid plats i min resväska för ett stopp vid taxfree.

Varje besök kör vi upp till Maracas Bay. Rutten är så bekant och levande, även i mina minnen: den omisskännliga lukten av bromsbelägg från vägens slingrande kurvor; utkikspunkten där säljarna säljer otrolig ananas och mango chow, saftig tropisk frukt som simmar i en saltlösning av pepparsås; de vänliga herrelösa strandhundarna som visar lite intresse för människor tills kylaren öppnas och snacks försvinner.

Trots att Trinidad är en liten ö, har till och med vissa invånare inte tagit sig tid att utforska dess hörn - stanna kvar i Port of Spain och de västra förorterna utan att våga sig förbi fyr , 'som markerar stadsgränserna. Men när jag besöker drar jag familjen någonstans ny varje gång. På en av mina sista resor övertygade jag dem att köra långt ut till landsbygdsområdet Carapichaima, hem till den berömda Tempel i havet. Denna hinduiska pilgrimsfärd byggdes vid vattnet utanför Waterloo 1947, och den är fortfarande ett vackert bevis på hundratusentals medborgares tro. Färgglada flaggor slog i saltluften och i fjärran steg röken från en brinnande eld upp från en kyrkogård som delades av hinduer, kristna och muslimer.

Det är så mycket jag saknar om Trinidad: gatuförsäljare, rombutiker och hål i muren salonger . De platser lokalbefolkningen känner till. Den slitna blå butiken vid rondellen på Tenth Street i Barataria där du får de bästa aloo pajerna. Vingar , rotibutiken på baksidan av University of the West Indies, där curryen är mörk och tjock. Säljaren på Santa Cruz Green Market som uppmuntrar dig att prova sina duvaärtor för en förändring. Guinness glass, soursop glass - namnge en smak och de har den av originalet B&M vagn, parkerad på trottoaren på Patna Street i St. James.

St. James: Jag saknar kvartskvällarna i stadsdelen på en fredag ​​- vår lilla 'stad som aldrig sover'. Spelarna och drinkarna tränger trottoarerna och kryssar långsamt för att bedöma linjen för Fröken Kanhai & apos; s dosti roti innan du bestämmer dig för att parkera upp och gå med, bara för att njuta av hennes söta hand. Kraftig curry insvept i mjuk, delikat deg tillagad färskt över en het tawah, en 75 år gammal tradition som fortsätter precis där vid hörnet av Mooneram och Western Main Road. Några minuter bort kan du hitta inspiration till 'A House for Mr. Biswas', The familjens hem för V.S. Naipaul , kärleksfullt återställd till historiskt noggrann tidig 60-talets perfektion.

Jag saknar de delar av Trinidad där din pendling kan sakta ner av en drivande hjord boskap, där en pack getter kan kyla vid sidan av vägen. Jag saknar lövknap under fötterna och skriket av röda ylla apor ovanför Bambukatedralen . Och att vara på baksidan av en båt som driver nerför Caroni Swamp precis när en flock av scharlakansröd ibis flyger förbi, vibrerar deras fjäderdräkt mot mangroveträden.

Jag saknar att se någon på gatorna och omedelbart känna igen Trini-formgivaren som de bär på, oavsett om det är den fretworkliknande blomningen av Meiling , de djärva färgerna på Robert Young & apos; s Trasan , glamouren av en Zadd & Eastman klänning, eller den omisskännliga vibrationen av Lisa Faye & apos; s handfärgat siden. Jag saknar upplevelsen av UpMarket , det populära pop-up shoppingevenemanget där jag kan fylla min resväska med produkter som tillverkas här: Rachel Rochford örhängen, Immortelle Beauty och Glada lockar, glada tjejer och så många andra lokala specialiteter. Jag önskar att jag kunde komma in för att köpa en bunt med den senaste karibiska fiktionen från Pappersbaserad bokhandel i Normandie Hotel .

Jag saknar Belmont och familjens minnen där - huset som min pappa växte upp i, där min 90-åriga moster Joyce fortfarande bor och min mammas familjehem, undangömt på en körfält så smal att vår bil knappt kan knipa igenom . Bara för att se det, bara för att känna det, den grundstötning av vårt ursprung.

Människor som går genom Green Market, en samhällsbaserad marknad som säljer lokalt producerade livsmedel och konst i Santa Cruz, Trinidad, Trinidad och Tobago Den gröna marknaden i Santa Cruz, Trinidad. | Upphovsman: Marc Guitard / Getty Images

Pistol är ett Trini-ord som betyder hjärtskär, längtan, saknar något bortom ord. Jag har alltid lite hemlängtan - men i år har jag en riktig pistol för Trinidad. Gränserna är stängda nu, men i mina tankar räknar jag redan ut mitt nästa besök och försöker ta tid.

Jag vill vara där för att bygga in läderbacksköldpaddorna vid Grande Riviere, för att krypa ut till stranden under mörka morgontimmar och titta på deras forntida blandning från stranden tillbaka till havet. Jag vill stå upp ute Brooklyn Bar , eller var som helst på D & apos; Avenue, med en stark romdrink i min hand och ett flin i ansiktet. Jag vill ha den sötaste, kallaste kokosnöten från vagnens botten mittemot Queen & apos; s Royal College runt Savann . Jag vill se det hackat öppet framför mig, tömma vattnet och skopa ut gelén med en sked av kokosnötskal. Jag vill vara där för Hosay , att känna tassatrummorna i mitt bröst och blicka förvånad över parad av utsmyckade tadjahs som bärs ner västra huvudvägen. Jag vill ha dubblar: en från flygplatsen, en från Couva, en från Chaguanas, en från Croisee och en från Woodbrook, för bekanthetens skull.

Mer än någonting vill jag vakna upp till kiskadees utanför mitt fönster och njuta av min pappas bakverk och stekt groblad till frukost. Jag kan inte vänta med att bara sitta med mina föräldrar på verandaen, fåglar kvittrar i trädgården när vi dricker vårt morgonte och pratar om vilka fruktträd som bär.

Jag når till och med Tobago än.

Patrice Grell Yursik är en Trinidadisk-född författare. Hon skapade Afrobella.com under 2006 , och den prisbelönta skönhets- och livsstilssidan har presenterats i Essence, Ebony, Glamour, Trinidad Guardian, WWD och Fast Company. Patrices skrifter har dykt upp i Essence, Bust, O Magazine, Reader's Digest och Food & Wine, och hon har utsetts till en av WWD: s 50 mest inflytelserika människor på den mångkulturella skönhetsmarknaden.