Du måste undra över en plats som kallas Cape Cod of the Midwest, ett smeknamn för Wisconsin's Door County. Men som någon som tillbringade de första åren av sin barndom på östkusten, sommar på den riktiga udden och sedan flyttade till Mellanvästern, kan jag intyga att Door County lever upp till en sådan fakturering. Små byar vid vattnet har namn som Egg Harbor, Fish Creek och Sister Bay. 1900-talets lodger har utsikt över lugna vikar där segelbåtar bobar vid sina förtöjningar. Området är känt för sina syrliga Montmorency-körsbär och fruktodlingar är utspridda över landsbygden.
Nyligen tog jag en sex dagars bilresa med mina föräldrar på detta 84-mils län som skjuter ut i Lake Michigan som en tumme. Vi bokade våra hotellrum bara en månad i förväg, så jag var inte förvånad över att vi inte kunde komma in i White Gull Inn, ett härligt hotell från 1896 i Fish Creek. Resenärer som besöker högsäsong - Memorial Day till oktober - skulle vara klokt att planera sin resa minst sex månader framåt.
Den bästa utgångspunkten är Chanticleer Guest House, på Sturgeon Bays lantliga Cherry Road. De infödda i Wisconsin Bryon Groeschl och Darrin Day har förvandlat en bondgård och en stor röd ladugård till ett värdshus med 10 sviter. Från mitt favoritrum under ladugården såg jag fåren ströva omkring på marken (du kan beställa en handstickad tröja gjord av ullen).
Sturgeon Bay, halvvägs upp på halvön på en kanal som förbinder Green Bay och Lake Michigan, ligger högt bland världens båtbyggnadscentra. Jag hittade kitschiga 1950-vykort för 20 cent vardera på Door County Historical Museum. En av regionens bästa restauranger finns också i Sturgeon Bay. Leola Gebauer, kock på den kaliforniska Sage, visar sig grillad gulfenad tonfisk i en mango-habanero-sås - inte vad du förväntar dig i småstaden Wisconsin. Efter lunch slog vi Highway 42, en tvåfältig landsväg som går upp på halvöns västkust, kantad med små glassbutiker och antikvitetsbutiker i väderbitna lador. På vägen till Egg Harbor, 16 mil från Sturgeon Bay, passerade vi Cherry Hills Golf Club och en rad pick-up-egna körsbärsgårdar.
Under årens lopp har Egg Harbor förvandlats från en sömnig by till ett detaljhandelsmekka, fyllt med klibbiga 'shoppes' hawking fudge och julpynt. Vi sparade våra pennies för Ray's Cherry Hut, en vägkanten fem mil bortom staden som säljer allt Montmorency. Mamma och pappa förundrade sig över hyllorna kantade med körsbärs jalapeño salsa, körsbärs chutney, körsbärssenap, körsbärsgrillsås och körsbärsider.
På vägen till Fish Creek såg vi ett handmålat skylt med reklam för Sweetie Pies. Vardagsrummet på denna bondgård från 1800-talet har förvandlats till ett bageri. själva butiken är i köket, där ägaren har skulpterat vintageförkläden på golvet. Vi kunde inte motstå att dela upp en $ 6 Cutie Pie, dessertversionen av en personlig pannpizza. Täckt med en sockerskorpa och laddad med fylliga körsbär var det den bästa pajen på resan.
På Times Door County kan det kännas mer som Hamptons än Cape Cod, särskilt i posh Fish Creek. Men i stället för herrgårdar som ägs av Calvin Klein och Puffy Combs, ligger klädstugor vid vattnet. Vi hade turen att ha tagit ett av de sju rummen på Whistling Swan, ett hotell från 1907 som en gång fungerade som stadskasinot. Och även om vi inte kunde stanna vid White Gull, fick vi chow ner vid dess fiskkokning, den udda lokala ersättaren för en East Coast clambake. Alla samlas runt en rökande gryta fylld med en gryta med vitbitar och potatis kokt i saltvatten. Nära slutet av tillagningsprocessen sätter 'kokmästaren' elden med fotogen och skapar ett ganska spektakel.
Nästa dag tog vi en omväg på tre mil på County Road F till Gloria Hardimans Maple Grove Gallery, en vävbutik i hörnet av Maple Grove Road. Skärning över mitten av halvön, förbi gårdar och skogar, måste County Road F vara dörrens vackraste sträcka. Lokalbefolkningen brukade skvallra kring den pottformade spisen i den här gamla butiken och gav det smeknamnet 'Bullshit Corner'. Dessa dagar samlas alla runt Gloria vävstol, där hon väver tyg för färgglada sjalar.
Till middag gick vi på jakt efter Donnys Glidden Lodge, 29 km söder om Hardimans butik. Men vi blev lite vända på väg, efter County Road A söderut till County Road T. Det tog några samtal (tack och lov för mobiltelefoner - det fanns ingen betaltelefon i sikte på dessa obelysta vägar), men så småningom kvällsmatklubben, nedsvridna, trädbevuxna Glidden Drive. Jag beställde en av mina favorit barndomsmaträtter: stekt ostmassa, gjord av cheddar skummad från toppen av fatet.
Vårt nästa Bed and Breakfast, som ska gå utan namn, var i Efraim (uttalas 'ee-from'). Innehavaren var inte glad när jag ringde för att berätta för henne att vi skulle checka in sent. Efter att ha tuggat ut mig varnade hon för att om vi inte lyckades klockan 22 skulle hon låsa dörren (bra pappa har en ledarfot). Gäster i de 11 illa rummen tvingas dela fyra badrum - en hård straff. Efraim är dock en bild av perfektion: en vitkalkad moravisk bosättning som tumlar nerför en kulle till viken. Innan vi åkte iväg på en segelcharter på Scuppers, en 26-fots träbåt som ägs av Tom Schroeder, stannade vi för sundaes vid Wilson & apos; s, en glassbar som är en flashback till en annan era. Medan vi var ute på vattnet med kapten Tom kunde vi upptäcka Wilsons röda och vita markiser mil bort.
Vissa människor kallar skämtsamt Sister Bay, fyra mil norr om Efraim, som Little Sweden; flera byggnader för den välbekanta blå flaggan med ett gult kors. På Al Johnsons svenska restaurang serverar dirndl-klädda servitriser svenska pannkakor som drunknar i vispad grädde. Under tiden betar Al's getter på det torkade taket.
Ellison Bay, 51/2 miles upp Highway 42, har fler keramikbutiker per capita än någon annan stad i Door County. Mamma blev vild för de handgjorda lamporna på Clay Bay Pottery & Gallery (hon köpte en som heter 'Ephraim på söndag', en skildring av segelbåtar och staden, av ägaren Jeanne Aurelius). Ellison Bay är också hem för den nya T. Ashwells restaurang. Förra året kockägare Thomas Ashwell Smith vände ett gammalt värdshus på örat: i stället för rockers på den skärmade verandan installerade han bord med värmelampor för svala nätter. Ashwells framåtblickande meny ändras varje vecka; på natten vi var där förberedde han en fantastisk grillad vaktel i thailändsk stil.
Norr om Ellison Bay går utvecklingen ut när Highway 42 vrider sig över öppna fält och över kulle med fantastisk utsikt över Green Bay. En av landets bästa shoppingfynd är i en liten timmerstuga utan adress och bara ett litet skylt-studio trasmattor plus diskret meddela sin existens. Ignorera den grumliga butiksinnehavaren som ser dig som en hök; hennes handgjorda trasamattor är värda besväret.
Den natten stannade vi på toppen av halvön i Gills Rock (befolkning 75). Harbour House Inn med 15 rum är en kick, särskilt den fyrformade stugan. Det finns inte så mycket annat i Gills Rock förutom Bea's Ho-made Products (mamma och jag blev ganska unga över namnet). Här kan du titta på kockar som rör om sylt över kaminer på baksidan av butiken. Varje sommar kommer seventyish Bea upp från Florida för att hjälpa till med produktion av pickle.
Få besökare tar sig till Washington Island. Färjeavgiften är oöverkomlig - 33 $ tur och retur för två personer och en bil från Northport - och, som min far knäckt, är det ett utmärkt ställe att besöka om du gillar att titta på torr färg. På en halvtimmes färjetur passerade vi en del av sjön som heter Death & apos; s Door, som gav länet sitt namn (förrädiska strömmar sjönk många fartyg innan avståndslampor installerades på närliggande Plum Island 1895). Vi utforskade ön några timmar och besökte Jacobsen Museum och den steniga Schoolhouse Beach. Vi stannade också vid Sievers School of Fiber Arts, som erbjuder lektioner i Navajo-mattor och papperstillverkning. Pappa hade rätt: Washington Island är inte precis en het plats, men mamma och jag återvänder kanske en dag till Sievers möbelverkstad.
Efter en färjetur tillbaka till fastlandet, gick vi söderut till Highway 57. Den löper längs Lake Michigan-sidan av halvön och är alla naturstigar, fyrar och ändlösa stränder. Vi bodde 19 mil söder om Gills Rock i Baileys Harbour, som känns som en spökstad av Vilda Västern, tack vare sin fortfarande fungerande smedbutik och salong i träram. The Blacksmith Inn är ett timmerhus från 1912; verktyg gjorda av smeden bredvid hänger i de 15 rummen med sjöutsikt.
Vissa soldyrkare håller sig till Green Bay-sidan i Door County och tolererar smala fläckar av stenig strand för varmare vatten. I stället åkte vi till Jacksonport, en blink-and-you & apos; l-miss-it-stad, och slingrade oss cirka 15 minuter nerför Cave Point Drive till en spektakulär gyllene sandstrand vid Whitefish Dunes State Park. Vindarna vid Lake Michigan skapar stora vågor, men vattnet kan bli tillräckligt högt för att stänga stranden (ring innan du går-920 / 823-2400-för att kontrollera förhållandena). Vi kunde inte simma på grund av onda riptider, men jag kunde inte tänka mig ett bättre sätt att tillbringa min sista dag i dörren.
Tja, ja, jag kunde ner på Sturgeon Bay's Perry's Cherry Diner i femtiotalet och äta paj på la-läge. (Gissa vilken smak?) Vi kom tillbaka på motorväg 57 och inom en halvtimme var vi i körsbärs himlen.
Resplanen
DAG ETT Kör till Sturgeon Bay, en timme från Green Bay, fem timmar från Chicago. Övernattning: Sturgeon Bay.
ANDRA DAGEN Kör norrut på Highway 42, som går uppför den västra stranden av Door County. Övernattning: Fish Creek.
DAG TRE Gå en långsam körning på County Road F och återvänd sedan till Fish Creek. Hyr en paddlebåt i Peninsula State Park. Övernattning: Efraim.
DAG Fyra På väg till toppen av halvön stannar du i Ellison Bluff County Park för att se kalkstensbluffar på 100 meter. Övernattning: Gills Rock.
DAG FEM Ta färjan till Washington Island. Återvänd på eftermiddagen, kör sedan söderut till Highway 57. Missa inte Cana Island Lighthouse, ner Highway Q. Övernattning: Baileys Harbor.
DAG SIX Efter att ha solat på den breda stranden i Whitefish Dunes State Park, återvänd till Sturgeon Bay på Highway 57.
Fakta
Värdshus
Chanticleer Guest House 4072 Cherry Rd., Sturgeon Bay; 920 / 746-0334; fördubblas från $ 130.
White Gull Inn 4225 Main St., Fish Creek; 920 / 868-3517; fördubblas från $ 107.
Visslande svan 4192 Main St., Fish Creek; 888 / 277-4289 eller 920 / 868-3442; fördubblas från $ 114.
Harbour House Inn 12666 Hwy. 42, Gills Rock; 920 / 854-5196; fördubblas från $ 89.
Smed Inn 8152 Hwy. 57, Baileys Harbor; 800 / 769-8619 eller 920 / 839-9222; fördubblas från $ 175.
Restauranger
Salvia 136 N. Third Ave., Sturgeon Bay; 920 / 746-1100; förrätter från $ 24.
Sweetie Pies Uppgörelsen, Hwy. 42, Fish Creek; 920 / 868-2743; söt paj $ 6.
Donnys Glidden Lodge 4670 Glidden Dr., Sturgeon Bay; 920 / 746-9460; middag för två $ 50.
Wilsons restaurang och glassbar 9990 Water St., Efraim; 920 / 854-2041; lunch för två $ 20.
Al Johnsons svenska restaurang 700 Bayshore Dr., Sister Bay; 920 / 854-2626; frukost för två $ 15.
T. Ashwell & apos; s 11976 Mink River Rd., Ellison Bay; 920 / 854-4306; middag för två $ 80.
Perry's Cherry Diner 230 Michigan St., Sturgeon Bay; 920 / 743-9910; lunch för två $ 10.