I mina fantasier, när jag föreställer mig att jag flyr livets trängsel på en avlägsen ö, befinner jag mig på en soldränkt, vit sandstrand omgiven av turkosvatten - du vet, Maldiverna. Kanske någonstans i Karibien. Jag lurar inte på en avlägsen, stenig strand, där den höga temperaturen är cirka 50 grader Fahrenheit, inte ens på sommaren.

Men det är precis vad jag fick på Fox Island, som ligger mitt i Alaskas Kenai Fjords National Park - en av få National Parker det är bara nås med båt. För att komma dit krävs ett naturskönt, glaskupol tågresa på Alaska Railroad från Anchorage till Seward, följt av en 45-minuters båttur från Seward över Resurrection Bay.

Fox Island är ofta innesluten i spöklik dimma och är känd för ojämna klippor, klart vatten och stränder täckta med platta, släta stenar som är perfekta för att hoppa över. Målet - exklusivt tillgängligt via äventyrsföretag (och lodgeoperatör) Pursuit's Kenai Fjord Tours - är endast öppen för besökare mellan slutet av maj till början av september (i år, säsongen slingrar den 1 september), så fönstret för att uppleva sina mystiska stränder är kort. Men, som jag lärde mig, väl värt det.

Som en New Yorker består ett typiskt utomhusäventyr för mig av att gå de 10 minuterna till Prospect Park och kanske korsa dess stora gräsmatta. En gång utnyttjade jag en 15-minuters gratis kajaklektion på East River. När Alaska firade sitt 60-åriga statskap kände jag att det var dags för ett äventyr, även om jag båda blev fascinerad av Pursuits resor och orolig att det skulle kunna testa mina gränser. Paketet (från två nätter till 1340 $ per person, baserat på dubbelbeläggning) inkluderar båttur till och från Seward till ön; måltider som lyfter fram lokala ingredienser från Alaska; och en två timmars guidad kajaktur. På något sätt lät jag mig prata om att uppgradera till heldagsturen, lockad av löfte om lundefåglar och sjölejon.

Min första natt på ön slog en kraftig storm. Det finns inga eluttag, inget WiFi, inga tv-apparater och fläckig celltjänst i stugorna (lodgen har en laddningsstation och personalen har reservkommunikation till fastlandet), så jag tvingades i princip att koppla ur kontakten. Öns främsta energikälla är solenergi (som chockerande ger pålitligt varmvatten och el trots dimman). Varje stuga är utrustad med en kopia av den amerikanska konstnären Rockwell Kent's Wilderness: A Journal of Quiet Adventure i Alaska, som han slutförde efter att ha tillbringat vintern 1918 till 1919 på ön. Med inget annat att göra slog jag upp kapitel ett och väntade på att regnet skulle passera.

Nästa morgon gick jag till lodgen för en alltför kort kajakinstruktion av Danny från Sunny Cove Sea Kayaking, som driver alla turer från Fox Island i samarbete med Pursuit. Jag försäkrades av Danny att det faktum att det var mulet var bra - solen ger ofta vind, vilket gör det svårare att stanna upprätt i en kajak. Men så snart vi gick iväg kände jag mig omedelbart ur mitt djup när mina kamrater paddlade lätt förbi mig och mina underarmar dunkade redan. Danny var tålmodig och demonstrerade (igen) för mig hur man håller min paddel så att jag inte blir öm.

Och sedan sa han till mig att titta till höger, där jag konfronterades med en jätte stenvägg prickad med lunnefåglar. Jag skrek, tog tag i kameran och riktade den mot de knubbiga, glada småfåglarna som flyger runt omkring oss. Snart föll timmarna när vi paddlade över bukten och upptäckte fler lunnefåglar, pälsiga sjölejon och havsörn över huvudet. Danny ledde oss till en gömd by som heter Humpy Cove, där havet möter en sötvattenflod som är fylld med lekande lax och matas av ett gigantiskt vattenfall. Flodotrar gled också in och ut ur vattnet för att säga hej. På paddelryggen toppade solen sig genom molnen. Jag hade gjort det, med två nästan döda armar som bevis. Den natten, efter en exceptionell middag med lokal lax och föda fiddleheads, sov jag gott.

Sjölejon, Alaska Wildlife Safari Upphovsman: Kylie Fly

Nästa morgon sex timmars rundtur i Kenai Fjords National Park var bländande på ett helt nytt sätt, när vi gled förbi tre höga glaciärer, inklusive den majestätiska Ailik-glaciären, där vi stannade mitt i dess flytande isberg för att höra dess dånande kalvning. På vår resa tillbaka till Seward passerade vi knölvalar och späckhuggare, plus fler sjölejon, uttrar och lunnefåglar.

I slutändan var min bara en liten smak av det episka äventyret Alaska har att erbjuda. Oavsett om det är en 10-dagars kryssning, vandring genom Denali National Park, skidåkning i Girdwood eller björnspott i Katmai National Park, är detta året för att få det att hända.