När jag lämnade banken i Charlotte, sa Diane Flynt, trampande genom sin norra fruktträdgård i träskor, designerjeans och en obefläckad vit blus, ville jag att min sista karriär skulle arbeta med landet - jag är en ivrig trädgårdsmästare och jag som att göra saker. Solen var låg och strålade ut i skurar genom löv av pippinträd, och vi lärde oss att Flynt har en tendens till underdrift. För sin pensionering slutade hon verkligen med att plantera en trädgård - mer än tusen arv äppelträd som sträcker sig över 25 kuperade tunnland i Dugspur, Virginia. Och de saker som hon slutade göra av dem, när träden hade fått frukt - och efter att hon hade rest till England för skolning i blandning och jäsning av äppeljuice - är Foggy Ridge Ciders, fyra stilar av det slag som tidiga bosättare drack. liter, men som nästan har försvunnit från landets middagsbord.

Flynts hårda cider förtjänar att vara full med middagen. Sofistikerade och torra, överdådigt sura med underskattad frukt, de är som en snabb bergstoppsbris med en antydan till våren. Vi föll först för dem vid Lantern, i Chapel Hill, en av ett antal restauranger i North Carolina och Virginia som serverar Foggy Ridge. Vi gjorde en mental anteckning för att besöka fruktträdgården om vi någonsin befann oss i Blue Ridge-höglandet i Virginia.

Sedan, en vecka senare, berättade en vän i New York om en livsförändrande ost som hon hade ätit på Per Se att kocken Thomas Keller hämtar från ett litet Virginia-mejeri som heter Meadow Creek, strax utanför Blue Ridge Parkway.

Vid samma tid hörde vi från vår gamla vän Haden Polseno-Hensley. Potter till sonen, Haden, växte upp i Floyd, Virginia, Berkeley of the Blue Ridge, där back-to-the-landers, hantverkare och musiker bosatte sig på 1960- och 70-talet. Nu berättade han för oss att han skulle öppna Floyds första kafferosteri, och om vi kom till stan skulle han visa oss sin granns nya bryggeri och presentera oss för vänner som gjorde helt ekologisk napolitansk pizza i trä. -eldad ugn monterad på sängen av en Ford-lastbil.

Blue Ridge kallade oss tydligt. Småskaliga livsmedelsoperationer med en skön känsla av plats och en uppåtgående indieanda bröt ut överallt, vissa till nationellt erkännande. Och det verkade anmärkningsvärt att dessa bikupor av lokal matkultur klustrade längs vägen huggen av en av de största statligt sponsrade offentliga arbetena på 1900-talet.

Blue Ridge Parkway - 469 mil med tvåfältig svart topp som går från Shenandoah National Park i Virginia till Great Smoky Mountains National Park i North Carolina - fyller 77 år i september. Det är nu svårt att förstå hur kontroversiellt projektet var när det var grönt upplyst av FDR: s offentliga byggföretag 1933. Förslaget utlöste protester från bergsbefolkningen, av vilka många tvingades sälja sin mark till statliga regeringar. Men byggandet gick som planerat, med det första avsnittet som påbörjades 1935. Inom ett decennium slutfördes två tredjedelar av rutten.

Något om den triumferande parkvägen som uppstod från en period av lågkonjunktur och stor allmän stimulans verkade apropos. Och vi var nyfikna på hur det är att resa - och äta - längs vägen idag.

Vår resa började i Staunton, Virginia, strax väster om Milepost Zero, Blue Ridge Parkways spårväg. Staunton har ett rykte som ett mekka för matälskare. Stadens kändis är Joel Salatin, en jordbrukare vars familj har drivit Polyface Farm i mer än 50 år och som är vördad bland lokalbefolkningen för sådana kvicka polemiska bruksanvisningar som Allt jag vill göra är olagligt: ​​Krigshistorier från den lokala livsmedelsfronten. Salatin var en huvudperson i dokumentären Food, Inc., i vilken han framträdde som en jordnära David som lobbade hilariska sunt förnuft-zingers vid Goliat i företagets jordbruk.

Vi frågade Salatin om han drog några kopplingar mellan traditionell Blue Ridge-kultur och den nuvarande gård-till-gaffel-rörelsen. Han noterade i grunden en märklig ironi: Så ofta ses hållbarhetsrörelsen som denna urbana yuppie-sak, sa han. Men vapentotering, konservering, frysning av bergsmänniskor exemplifierade faktiskt många detaljer som denna nya Gucci-matrörelse fantiserar om. För bergsfolk var det ingen fantasi - det var överlevnad, för de hade inga pengar!

I Zynodoa, i centrala Staunton, lärde vi oss första gången om kocken James Harris tar sig av bergskomfortmatlagning, som hittar lokala ingredienser som spelar en fransk melodi: en kycklinglevermousse (leverna från Salatins gård), omöjligt krämig, serverad med cornichons och en baguette från Charlottesvilles Albemarle Baking Co. Andra rätter visslar nouvelle Dixie: Wade's Mill grits (malet i en cirka 1750 kvarn, 20 miles söder) med svartpeppar och gräddeost och bräserad collard greener följer med kammusslor - transporteras på morgonen från Chesapeake Bay —Klädd med röda ögonsås.

Harris växte upp i San Diego och arbetade på Virginia's Inn i Little Washington och i kök i Dallas och Pennsylvania innan han flyttade hit på ett tips från en kockvän. Staunton är fantastisk, sa han. Det är som om någon tappade en Dickensian by mitt i Virginia. Och jag skulle sätta kvaliteten på produkterna här mot alla andra platser i Amerika. Det finns så många mikroklimat att du kan odla ett galet utbud av saker: saffran, fikon, vitlök, till och med kiwi!

Följande morgon upplevde vi vad Harris menade med mikroklimat. Vid Milepost Zero, där vi tog bilder av oss själva framför retro-cool in i Blue Ridge Parkway-skylten, var det 83 grader och steg. Bilrutorna var tätt stängda och växelströmmen var på. När vi steg upp till Milepost 18 - vi hade passerat bara ett fordon, en motorcykel, hela vägen - hade temperaturen sjunkit till svala 67, taket var öppet och Del McCoury var värd Bluegrass Junction på Sirius XM, spinning Lonesome Road Blues, av Bill Monroe. Lövverket vid den höjden var fortfarande omoget, nästan genomskinligt, och solen gjorde bladen en skimrande, elektrisk grön.

Det är en utmaning att sätta ord på känslan av att köra längs parkvägen, med dess natursköna utsikt över några mil. Att rida bland molnen kommer att tänka på, och det är frestande att se vägen när en remsa av makadam slår ner på toppen av en orörd ridgeline. Men i själva verket var vägens kurvor och lutningar, det visuella drama för varje linjär fot, den avsiktliga visionen för dess landskapsdesigner, Stanley W. Abbott, som gjorde jobbet när han bara var 25 år gammal. I intervjuer jämförde han sitt arbete med filmskapande, berättande och målning. Jag kan inte föreställa mig ett mer kreativt jobb än att hitta Blue Ridge Parkway, sa Abbott i en muntlig historia från 1958, för du arbetade med en tio liga duk och en borste av en komets svans. Mossa och lavar som samlats på Mabery Mills skaktak mätt mot de enorma panoramaerna som ser ut för alltid.

Än idag kan du inte låta bli att tänka, eftersom du fokuserar på den perfekta geometrin för ett staket, om parkens konstnär. Analogin med biografen är omedelbart uppenbar, i en jämn takt (hastighetsgränsen är 45 miles per timme längs det mesta av dess längd), de flimrande skyddsräcken i periferin av din vision, återkomsten av vissa teman (raviner, rododendroner, knästen) bostäder) och vidvinkelexplosionerna av dess stora vyer. Det är allt så visuellt gripande att vissa har anklagat Abbott för att överstyla hans uppsättning.

Oavsett vilka aspekter av dessa berg Abbott kan ha flyttat, finns det fortfarande de fantastiska, fasta verkligheterna i landskapet. Apple Orchard Mountain, den högsta punkten längs parkvägen på 3 950 fot, upptas inte av äppelträd utan av en skog av röda ekar som - eftersom snö och obeveklig vind har hämmat deras tillväxt - verkar vara beskurna fruktträd. Det är en spektakulär, nästan ökenliknande plats, och desto mer lockande för det faktum att vi bara 10 mil tillbaka körde genom en lugn, tall-doftande skog med en tjock rödhake som låg lågt över vindrutan.

Parkets estetiska värde kommer till full lättnad när du släpper av den och stiger ner till en plats som Natural Bridge, Virginia, där Nature's Cathedral - en enorm båge i en stor klippning - har förvandlats till en hemsk röra av parkeringsplatser och restaurang Dumpsters. Grannar har förvandlat sina egna fastigheter till ännu mer luddiga turistattraktioner: Enchanted castle studio tours! Virginia safari park! Foamhenge!

Men vi drogs omedelbart till Layne's Country Store, ett vandrande gropstopp med vägmålade skyltar. Inuti tål Mike Layne, som har drivit platsen sedan 1954, middagshettan. Det finns ingen luftkonditionering, vilket verkar överensstämma med den gammaldags karaktären hos de flesta varor som erbjuds: lokalt tillverkade konserver, härdad bacon, lantlig skinka, öre godis. (Det finns dock ett modernt kylskåp med det senaste inom läskedrycker.) Vi köpte lite bacon som Layne skivade på beställning; en hel härdad, rökt landskinka; och ett varumärke Budweiser & Clamato michelada. Vi laddade upp bilen och tänkte Är detta land fantastiskt eller vad?

Vad som blir uppenbart, att äta från stad till stad längs parkvägen, är hur många olika matlagningsstilar som uppstår från en lokal hängivenhet. Du trodde att du var uttråkad av färsk-säsongs-lokal? Gå till Blue Ridge för ett nytt perspektiv och gläd dig över att en enda region kan inspirera till så många mattolkningar. På Admiral, i Asheville, North Carolina, ett cinderblock-dyk upplyst av en flimrande, gammaldags TV mot väggen, köper köket sin gräsmatade nötköttfilé och fläskmage från stjärnproducenten Hickory Nut Gap Farm, dess ramper och svamp från fodervänner. Men här är de grunden för ett lekfullt, otrevligt - vågar vi säga elegant? - kök som parar brända kammusslor med skummat brunt smör, rökt Vidalia-lök och navelorange supremes. Matlagning lokalt här utesluter inte blinkningar av sriracha och dashi och ibland Marcona mandel från att göra framträdanden. (I äkta dykstångsanda finner PBR sig in i musselmjölk.)

När vi kryssade in i Floyd och träffade vår vän Haden berättade han för oss att Dogtown Pizza Truck-personerna hade en kort paus. Men kanske var det till det bättre; trots allt var det fredagskvällen i Floyd, när mat spelar så att säga andra musik.

Fokus på kvällen är grupperna av band som spelar Floyd Country Store - en livsmedelsbutik med tenntak och läsk fontän med en scen på baksidan. När vi anlände var headliner, Lone Ivy String Band, djupt in i sin uppsättning och par trängde det välslitna dansgolvet. Men ännu mer imponerande var scenen utanför: upp och ner på South Locust Street var improviserade jamsessioner - snäva kramar av musiker som plockade och smuglade i det blekna ljuset.

Framför Floyd Barber Shop spelade en kvartett: två äldre killar, en på banjo, en på Dobro; och två tonåringar, på mandolin och upprätt bas. En femte spelare stod i periferin och trummade en S. S. Stewart-banjo från 1922. Han såg att vi var nya på scenen och inledde en konversation, även när han spelade och kastade blick på kärngruppen då och då. Hans namn var Woody Gaskins; han arbetade som apotekare på Walmart och hade kommit till fredagskvällar i Floyd i 20 år, ibland med gitarr, ibland banjo, sa han. Vad vi spelar här kallas ”gammaldags.” Du förstår, det finns ”bluegrass” och sedan finns det ”old-time.” Bluegrass-människor är i genomsnitt lite yngre, de brukar använda lite förstärkning. Jag gillar dem båda, men du kommer att se att bluegrassfolk vänder upp näsan vid 'gammal tid' och vice versa.

Vi visste vad han menade. Tidigare under resan stannade vi in ​​vid en annan fantastisk bergsmusikplats, Rex Theatre, i Galax, för att fånga Old Oak Revival, ett ungt, roligt bluegrassband från Asheville-området. Inom två minuter efter att de tog scenen stod 10 procent av publiken upp och gick. Lämnar så snart? frågade den älskvärda biljetttagaren ett par.

Inte vår stil - den elektriska basen och allt, svarade mannen och skrattade och ledde sin partner ut genom dörren. Det verkade finnas en parallell mellan musik och mat längs parkvägen: samma primära källor kunde inspirera till så olika tolkningar, där publiken tog tydliga sidor.

Under åren har parkwayen spelat en aktiv roll för att bevara både traditionell mat och musik. Vid Milepost 213, nära Galax, stannade vi in ​​i Blue Ridge Music Center, ett vägmuseum och amfiteater som drivs av National Park Service. Inuti plockade parkvaktaren Anita Scott strängarna till en Appalachian dulcimer för en grupp besökare. Ljudet spökade. Hon förklarade att hennes instrument var tillverkat av körsbär, med mässingsavstämningspinnar, och att varje val av material i dess tillverkning skulle påverka dess klang och hållbarhet.

På vägen vid Doughton Park kom vi över Bluffs Coffee Shop, en av fyra parkwayrestauranger som ägs av NPS. Den timrade lodgen framkallade de livsmedelsupplevelser man kunde ha haft på Blue Ridge Parkway för ett halvt sekel sedan. (Lite visste vi att själva Bluffs var i behov av bevarande - strax efter vårt besök avbröt restaurangen verksamheten; National Park Service söker nu efter en ny koncessionshavare.) På Bluffs åt vi samma fantastiska stekt kyckling som de tjänade sedan öppnandet 1949: en halvfågel som tog 30 minuter per beställning. Vår kyckling levererades till bordet av Ellen Smith, som började arbeta som servitris den dagen Bluffs öppnade. Vi frågade Smith om något om menyn hade ändrats sedan dess.

Vi förlorade några desserter, som schaum torte, sa hon. Äggvitor och färska persikor och vispad grädde. Åh, det var så bra! Vi beslutade att lobbya Park Service för att få tillbaka några av de läckra, utdöda matarna från gamla parkwayrestauranger och diners.

Trots Bluffs-motgången finns det fortfarande en anda av bevarande - av monument, utsikter, växter - längs Blue Ridge. Vandring upp till Craggy Gardens, en av de högre höjderna öster om Mississippi på 5,640 fot, drog vi våra parkor tätt och stannade strikt på vägen. Ett skylt varnade oss för att det fanns dussintals hotade växtarter som är kända för att existera någon annanstans än denna plats.

Vi hittade hjärtliga bevis på väckelse på Knife & Fork, en reservrestaurang med utsikt över järnvägsstationen och godslinjerna i Spruce Pine. Vi var de första som dök upp för brunch och beställde nästan allt på menyn, som utstrålar dygd utan en aning av helighet: nässelsoppa med fruktig olivolja; grillat bröd med sauterade ramper, prosciutto och två underbara soliga ägg med mjuka äggulor i färgen på apelsinskal. Det fanns flagnande, söt kungsfisk med kryddig grillad rabarber och en splittrande skarp stekt öring med citronstenssås. Inom en halvtimme var varje tallrik ren och varje bord runt oss fylldes.

Kocken, Nathan Allen, och hans fru, chefschef Wendy Gardner, hade arbetat i Los Angeles på Suzanne Goins restauranger i Lucques och AOC innan de bestämde sig för att flytta till Gardners hemstad Burnsville, North Carolina. Planen var att underlätta vägen in i matsamhället runt Asheville. Men direkt efter att ha satt fot i Burnsville såg de ett ledigt utrymme i Spruce Pine. Tre dagar senare hade de tecknat ett hyresavtal och om fyra veckor renoverade de platsen, installerade köket och öppnade Knife & Fork. De har aldrig sett tillbaka.

Alla i L.A. säger att de vill vara gård-till-bord, men det var inte förrän vi flyttade hit att vi förstod vad det innebar, berättade Allen för oss. Vi spenderar fyrtiofem minuter på att slå alla våra odlare och få plockade produkter den morgonen. Vi känner inte bara våra bönder, vi känner också till alla deras barn och hundar. Jag tror att det inte har varit möjligt att vara så nära knuten till en livsmedelsgemenskap sedan - vad - kanske de sena artonhundratalet?

T + L-bidragande redaktörer Matt Lee och Ted Lee släpper sin tredje kokbok, Lee Bros. Charleston Kitchen (Clarkson Potter), 2013. Följ dem på Twitter @TheLeeBros .

Kommer dit

Om du kör hela 469 mil längs Blue Ridge Parkway norr till söder, flyger du in till Shenandoah Valley Regional eller Charlottesville Albemarle i Virginia, bokar en enkelbiluthyrning på vardera flygplatsen och flyger ut ur Asheville, North Carolina, eller McGhee Tyson Airport, utanför Knoxville, Tennessee. Att köra hela parkeringen direkt tar 10 till 12 timmar. sprida den över tre till fem dagar för att möjliggöra stopp, omvägar och omläggningar.

Stanna kvar

Grand Bohemian En dekadent jaktstuga-aura regerar över Biltmore Villages nyaste och mest exklusiva hotell. Asheville, N.C .; bohemianhotelasheville.com . $$

Hotel Indigo Denna utpost till den minimalistiska hotellkedjan ligger inom gångavstånd från centrala Asheville och erbjuder rymliga rum med skyhög utsikt över bergen. Asheville, N.C .; hotelindigo.com . $

Primland En lyxig miljöort med spa, golf, vingskytte, flugfiske, mountainbike och ridning. Meadows of Dan, Va .; primland.com . $$$

Skyltfönstret En bekväm B & B i ett charmigt tvåvåningshus i centrala Staunton. Staunton, Va .; the-storefront-hotel.com . $

Äta

Amiralen 400 Haywood Rd., Asheville, N.C .; theadmiralnc.com . $$

Kniv gaffel 61 Locust St., Spruce Pine, N.C .; knifeandforknc.com . $$

Red Hen Restaurant Ett robust charcuteriprogram och rätter med en raffinerad rustikitet (tänk ramp risotto; kaninländ med grovfoder) är kännetecknen för denna lilla, älskvärda bistro. 11 E. Washington St., Lexington, Va .; redhenlex.com . $$$

Zynodoa 115 E. Beverley St., Staunton, Va. zynodoa.com . $$$

Do

Blue Ridge Music Center Mile 213, Blue Ridge Pkwy., Galax, Va .; blueridgemusiccenter.org .

Floyd Country Store 206 S. Locust St., Floyd, Va .; floydcountrystore.com .

Rex Theatre 113 E. Grayson St., Galax, Va. rextheatergalax.com .

Taubman konstmuseum En slående byggnad i rostfritt stål rymmer en imponerande samling som sträcker sig från folkkonst och amerikansk målning från 1800-talet till samtida skulptur. 110 Salem Ave. S.E., Roanoke, Va .; taubmanmuseum.org .

Wade's Mill Pensionärer från D.C. renoverade denna 1700-tals vattendrivna kvarn; De producerar nu högkvalitativa grits som finns i de bättre restaurangerna längs parkvägen. 55 Kennedy-Wades Mill Loop, Raphine, Va .; wadesmill.com .

affär

Foggy Ridge Cider 1328 Pine View Rd., Dugspur, Va., foggyridgecider.com .

George Bowers livsmedelsbutik Lagrar några av regionens finaste livsmedel, inklusive hantverksöl och gårdsostar. 219 W. Beverley St., Staunton, Va .; georgebowersgrocery.com .

Hickory Nut Gap Farm Jamie och Amy Agers organiska härdade och färska kött kommer från områdets finaste kök. Hitta båda i deras fantastiska gårdsbutik. Lokala hantverksmässiga honunger, ostar och sylt också. 57 Sugar Hollow Rd., Fairview, N.C .; hickorynutgapfarm.com .

Laynes Country Store 9 Reservation Loop, Glasgow, Va .; 540 / 463-7170.

Hotell

$ Mindre än 200 dollar
$$ 200 till 350 dollar
$$$ 350 till 500 dollar
$$$$ 500 till 1 000 dollar
$$$$$ Mer än 1000 dollar

Restauranger

$ Mindre än $ 25
$$ $ 25 till $ 75
$$$ 75 till 150 dollar
$$$$ Mer än $ 150

Taubman konstmuseum

L.A.-arkitekt, Randall Stouts nya byggnad för Art Museum of Western Virginia, ligger i mitten av Roanokes återupplivade stadsdel som en postmodern Noahs Ark som spolas upp på toppen av Blue Ridge Mountains. Den slående byggnaden i rostfritt stål innehåller en imponerande samling som sträcker sig från folkkonst och amerikansk målning från 1800-talet till samtida skulptur.

Rex Theatre

Gå med i WBRF-radio fredag ​​kvällar för live bluegrass-sändning från den historiska teatern.

Blue Ridge Music Center

På sommarlördagar kan du ta in konserter på utomhusamfiteatern.

Grand Bohemian Hotel Asheville

Det sista gångjärnet kan ha hängts först 2009, men detta boutiquehotell i Tudor-stil som ligger intill George Vanderbilt's 1895 Biltmore Estate liknar ett jaktstuga från 1920-talet - även om det är inrett av en excentrisk konstälskare. Monterade rådjurhuvuden, snidade teakpelare, vildsvinskulpturer och originalkonstverk och kurioser fyller alla vinklar och krokar. Exempel: galleriet på plats visar samtida målningar och konstglas, medan hjorthornarmaturer belyser de tuftade sammetgavlarna och landskapsavtryck av den nordkarolinska infödda konstnären Mitch Kolbe i de 104 modern-rustika rummen. Senare, bosätt dig i Red Stag Grill för lokalt odlade rätter, som Mountain River älgfilé och Carolina bison rib eye.

• Av Matt Lee
• Av Ted Lee