Inom ett ombyggt lager i det som brukade vara en av de farligaste delarna av Johannesburg kan du äta gelato tillverkad av en italienare som fick maskinerna överförda från sin familjs butik i Rom. Du kan smaka på gyllene fiskar från Moçambique tillagade i kongolesisk stil, med ris och groblad, prova majskakor med fyra sorters sås gjorda av en zulu-bohem som beskriver sin klädstil som 'funky Amish' eller prova ingefära roti gjord av Rastafarians som, när du frågar var de kommer ifrån, kommer att berätta att de är medborgare i det 'himmelska paradiset i den femte dimensionen.'

I närheten, på ett tak, kan du dansa till salsamusik. På gatan nedan kan du se en berusad fransman vifta med händerna som en rytmiskt utmanad dirigent medan musiker spelar marimbor gjorda av träpallar. Runt kvarteret, när techno från Zimbabwe skramlar högtalarna i en bil som är parkerad i närheten, kan du träffa en juvelerare från en av församlingarna som brukade få mässing till sina ringar genom att smälta ned kasserade fotogenugnar, men nu gör bitar av silver och guld för de rika shopparna som strövar omkring i området.

Så är det alltid på söndagar på Market on Main, i Maboneng, ett område som jag är ganska säker på är olikt något annat i Afrika - eller världen. Vissa människor kanske berättar att det är som New York Citys Williamsburg eller Los Feliz i L.A., men i jämförelse med Maboneng rör sig förändringskrafterna på dessa platser i takt med kontinentala plattor. För tio år sedan existerade inte Maboneng. Jag menar inte att det ännu inte var trendigt. Jag menar att namnet inte hade uppfunnits. Om du hade gått genom området då - och du inte hade gått genom området då - skulle du sannolikt ha sett övergivna lager som hade 'kapats' av brottslingar som pressade ut straffhyror från människor som lever utan rinnande vatten eller el, fem till ett rum. Nästan alla med pengar bodde och tränade i förorterna, bakom stålbarrikader och elektriska staket.

De flesta turister till Johannesburg skulle också stanna i förorterna. De såg sällan mycket av staden, förutom vad de hände med att skymta genom fönstren på bilen som tog dem mellan deras hotell och flygplatsen, som förbinder underverk i södra Afrika med resten av världen. Fram till nyligen kom människor inte till Johannesburg för att besöka Johannesburg. De kom på väg till sanddynerna i Namib, eller Botswana Okavango Delta, eller vinlandet utanför Kapstaden. Målet var att komma in och ut ur staden så snabbt som möjligt.

Idag skulle det vara ett misstag att hoppa över staden. Johannesburg är lika dynamiskt och spännande som alla platser jag har varit på. Apartheid ärrade Sydafrika och avskärmade den från större delen av resten av världen, och korruption och brott plågar fortfarande landet. Men även om Sydafrika står inför allvarliga problem - och dess president, Jacob Zuma, är en mycket kontroversiell figur - har den blivit relativt stabil med kontinentens största ekonomi. I vissa stadsdelar i Johannesburg idag kan du skymta möjligheten till en mångsidig, fredlig och kreativ framtid. Min reseguide kunde inte tro hur snabbt staden förändrades. 'Inget av detta var här för en månad sedan', sa han och tog mig ner ett block kantat med väggmålningar. Då vänder vi några hörn och han gliser och säger: 'Om du var på den här gatan för sex månader sedan hade du sprungit.'

Så snabbt sprider utvecklingsbränderna i Johannesburg. En dag är ett kvarter Beirut ca 1982. Nästa dag är det TriBeCa 2003.

Ett av de senaste tillskotten till Maboneng är ett avancerat hotell. Jag hade turen att tillbringa fem nätter där. Kallas Hallmark House, det är 16 berättelser av kolsvart färg och skärande stålbjälkar designade av den ghanansk-brittiska arkitekten David Adjaye, som har en lägenhet i byggnaden. Det öppnade i januari. Jag anlände i juli. När jag berättade för människor - Joburgers - att jag bodde på ett lyxhotell på Sivewright Avenue mellan Error och Charles, blåste det i sinnet. De tyckte det var ofattbart att någon hade öppnat ett exklusivt hotell på gatan.

Det var i Hallmarks glänsande lobby som jag träffade Gerald Garner, som gav mig en introduktion till stadens mörka och fascinerande historia. Som så många av de människor jag mötte i Joburg var Garner en man med många liv: reseguide, författare till två lokala guideböcker, ägare till en tapasbar i ett tidigare garage. Tillsammans gick vi till fots genom Maboneng. Väggarna passerade i en färgstark suddighet av gatukonst. Jag såg ett surrealistiskt drömlandskap med en jätte diamant balanserad ovanpå en mänsklig skalle, en tornande kopia av ett berömt svartvitt fotografi av Nelson Mandela och en menageri av afrikanska djur - zebror, krokodiler, elefanter, noshörningar. Det fanns också en brusande tiger, som inte har något att göra med Afrika men såg fantastisk ut. Från vänster: Baren på Hallmark House; en väggmålning som visar Nelson Mandela i Maboneng. Adriaan Louw

Johannesburg är den största staden i Sydafrika. De nästan 8 miljoner invånarna i dess större storstadsområde inkluderar många invandrare och människor av europeisk eller asiatisk härkomst, men de flesta av befolkningen är svarta. Av den anledningen säger folk ofta att Joburg är en 'riktig afrikansk stad', till skillnad från 'europeiska' Kapstaden, där en större andel av befolkningen är vit.

Efter att ha gått några kvarter till steg vi ombord på en buss mot affärsdistriktet i centrum, där en handfull nya restauranger och bostadsutveckling lockar medlemmar i Sydafrikas växande medelklass. När vi gick av bussen förklarade Garner hur staden blev ökänd för brott och fattigdom - 'Detroit gånger tio', eftersom han hjälpte inrama den för mina amerikanska öron.

I Joburg, som i så många städer med industriella förflutna, omges centrumkärnan av utrustade fabriksdelar, som i sin tur är ringade av rika förorter. Under apartheidens dagar, förklarade Garner, antogs lagar för att hålla svarta människor utanför innerstaden, vilket tvingade dem att bo i utkanten i olyckliga, trånga bosättningar som kallas townships. På 1950-talet antog apartheidregeringen en lag om att inget företag i Johannesburg kunde anställa mer än sex svarta arbetare. Utanför staden kunde de vita industrins kaptener utnyttja så mycket billig svart arbetskraft som de ville. ”Och så lämnade fabrikerna Johannesburg,” sa Garner. ”Byggnaderna tömdes. Maboneng är ett utmärkt exempel på en plats där det hände. '

En besökare kunde tillbringa dagar med att turnera platser i samband med kampen mot apartheid och börja med det fantastiska Apartheidmuseet. Det finns också Constitution Hill, det gamla fortet där politiska fångar hölls, som nu rymmer landets konstitutionella domstol och ett galleri som visar verk av samtida sydafrikanska konstnärer. Och Nelson Mandelas gamla advokatkontor inuti Chancellor House, det tidigare huvudkontoret för African National Congress. Och Soweto, Sydafrikas största township, som fick internationell uppmärksamhet 1976 när polisen öppnade eld mot en massa protesterande skolbarn, dödade flera och utlöste ett upplopp där hundratals dog.

I Johannesburg kan du skymta möjligheten till en mångsidig, fredlig och kreativ framtid.

Det finns en dualitet mot livet i Sydafrika just nu som gör det till ett intressant ställe att komma i samtal med främlingar. När jag vandrade runt i Johannesburg tänkte jag på något som Garner hade sagt: 'På vissa sätt är vi ett traumatiserat samhälle. Men det finns en ny generation som försöker återuppfinna samhället, och de vill prata om det. '

Jonathan Freemantle, en Kapstadsfödd målare som kom till Johannesburg för att skapa konst, är någon som vill prata om det. ”På ett sätt har norra Europa slut på idéer. Det ser bakåt, sa han. Den här platsen är för ung för det. Det händer en kreativ väckelse som ger området en väldigt spännande kant. ' För tre år sedan gick Freemantle förbi det nedlagda Cosmopolitan Hotel, en viktoriansk byggnad i Maboneng med avskalande kolumner och murade fönster, när han insåg att det kunde vara ett bra ställe att ha ett galleri. Lyckligtvis hade han en vän med tillgång till stora mängder kapital. Så de köpte byggnaden, renoverade den och bjöd in sina favorit lokala konstnärer att hänga sitt arbete på väggarna. Sedan bad de några av dessa artister att flytta sina studior till de tidigare rummen. De öppnade hotellbaren igen och planterade trädgården med hortensior och rosor. Den gamla byggnaden, berättade Freemantle för mig när jag besökte, 'var som en dowager som var här i guldhoppet, och alla hennes snygga vänner blev rädda och flydde till förorterna, och hon stannade i sin stol med sin Versace-klänning och sin G&T . Jag sa: ”Låt oss hälla en ny drink och hitta några unga chaps att flörta med henne. & Apos; Vi ville göra detta till ett ställe där gentelen skulle blanda sig med reprobater och artister. '

Tvärs över gatan från Cosmopolitan kom jag över en liten butik som heter Afrosynth Records. Jag tillbringade två timmar där i hopp om att hitta något av det underbara jag vill inte jazz som var en av flera sydafrikanska stilar som Paul Simon lånade från på sitt album från 1986 Graceland. Ägaren, DJ Okapi, styrde mig mot en sektion ägnad åt en annan genre: bubblegum, ett slags synth-lyckligt sydafrikanskt disco som uppstod på 1980-talet.

De flesta etiketter som producerade bubblegum stängdes för länge sedan, och Sydafrikas isolering under apartheid var en av anledningarna till att rekorden aldrig nådde resten av världen. Som ett resultat är de väldigt sällsynta och en slags kult har vuxit upp runt dem. När jag lämnade butiken fick ett barn med lurvigt blont hår syn på en av skivorna som jag drog upp från hyllan och bad - tiggde - att jag skulle ge den till honom. När jag sa ja, knäppte han ihop händerna och gav mig en liten båge.

Folk säger att Johannesburg är skyldig en olycka. Som berättelsen går, gick en engelsk prospektor för 130 år sedan genom ett kargt fält mitt i ingenstans när han stötte tån. När han tittade ner såg han att han snubblat på ett slags sten som ofta finns nära guldfyndigheter. Inom några år hade en stad vuxit upp på fältet - en livlig gränsstad av britter och australier och misslyckades med Kaliforniens 49ers jagar en sista chans att göra en förmögenhet. Med tiden uppfann staden igen och igen och växte först in i den största och mest välmående staden i Afrika för att sedan rasas och byggas om och separeras kirurgiskt av apartheids arkitekter och sedan falla i våldsam upprördhet när apartheid kollapsade och företag flydde. Men det förblev på något sätt en prospektors stad - en fyr för människor från södra Afrika och bortom, som kom i hopp om att förverkliga sina drömmar om ett bättre liv. Från vänster: Offentlig konst på Cosmopolitan, ett tidigare hotell som nu rymmer restauranger, konstnärsstudior och ett galleri; Market on Main, söndagsmatevenemanget på Arts on Main, en studio- och detaljhandelsutveckling som hjälpte till att sätta Maboneng på kartan; kockarna Mandla och Viva på Dig Inn, en matbod på Market on Main. Adriaan Louw

En av dessa människor var barista som hällde en kopp etiopisk Kana genom en komplicerad glaskonstruktion på Craft Coffee i Newtown, ett kvarter inte långt från Maboneng som börjar bli den typ av plats där baristor häller etiopisk Kana genom komplicerade glaskonstruktioner. . Han berättade för mig att han hette Lovejoy - det är det, bara Lovejoy - och när jag frågade hur han blev barista pausade han och sa: 'Det är en ganska intressant historia.'

År 2009 blev ekonomin i sitt hemland Zimbabwe så dålig att regeringen slutade skriva ut pengar. Så han liftade till Kapstaden, en tre nätters resa, och fick ett jobb att sopa golv i ett avancerat rosteri som heter Origin Coffee. 'Efter en tid fick jag möjlighet att stå bakom baren och hälla kaffe, och det var det största avbrottet jag någonsin kunde ha', sa han. Ett år senare deltog han i sin första baristatävling. Två år efter det blev han kronad till hela Afrika-mästaren. När Craft öppnade i Johannesburg knackade ägarna på honom för att hantera butiken. Jag frågade om han kunde berätta något om det kaffe jag drack. Han sa, 'Du får mycket torkad fikon, citrusfrukter. De torkar kaffet med huden på, så du får alla de goda sockerarterna. '

Under de första dagarna, när jag åt marjoramhärdad lammribba kushiyaki på Urbanologi, en restaurang i det som tidigare var ett lager för gruvutrustning, eller lyssnade på det sprudlande jag vill inte musik i jazzklubben i källaren på Hallmark House, hörde jag hela tiden om en utvecklare som heter Jonathan Liebmann. Folk sa att han ensam hade önskat Maboneng till existens. Artiklar beskrev honom som en 'visionär'. Ju mer jag hörde och läste, desto mer nyfiken blev jag. Han verkade väva över grannskapet som en koloss.

En dag när jag lämnade hotellet såg jag en kille i mitten av 30-talet som väntade på hissen. Han hade på sig den internationella coolkylningsuniformen med snäva svarta jeans och läderjacka, och hans hår var bunden i en hästsvans. Det tog mig ett ögonblick att inse att jag hade sett hans bild i några av de artiklar jag hade läst om Maboneng. 'Liebmann?' Ropade jag. Jag gick över och presenterade mig själv, och han bjöd in mig att komma med honom till Hallmarks oavslutade takvåning i två plan, som ett team av arbetare tävlade för att slutföra för honom och hans gravida fru innan barnet kom.

Liebmann är grundaren av Propertuity, företaget som ansvarar för utvecklingen av nästan alla byggnader i Maboneng. För tio år sedan, när han bara var 24, köpte han ett sotigt tegelhus i hjärtat av området och förvandlade det till Arts on Main, en blandning av restauranger, gallerier, artister & apos; verkstäder och butiker. Han övertygade den sydafrikanska konststjärnan William Kentridge att flytta sin privata studio in i byggnaden, en stor kupp. I stället för att bero på stadens ökända polisavdelning anställde han sin egen lilla armé av säkerhetsvakter för att hålla vakt över gatorna.

Med stöd av en tyst partner utvecklade Liebmann sedan Main Street Life, en byggnad med 178 lägenheter, ett litet hotell och en biograf som specialiserat sig på sydafrikanska oberoende filmer. Därefter kom Main Change, som har ett samarbetsområde för nystartade företag och frilansare, en takbar och en populär asiatisk fusionsrestaurang som heter Blackanese . Sammanlagt har Propertuity utvecklat 30 byggnader i stadsdelen Maboneng.

Om du träffade Liebmann kan du se att han varken lider av överflöd av blygsamhet eller brist på ambition. När jag frågade om hans planer för Maboneng sa han: 'Jag skapade det här området. Det har blivit så oupplösligt kopplat till min identitet att jag aldrig kan tänka mig att sluta. '

Jag tvivlar på att Joburg någonsin ser mer förtjänat ut av sitt rykte som en möjlighetstad än från takvåningen i en höghus i Egendomen. Naturligtvis ser inte alla Joburgers staden på detta sätt. Vid en grill i trädgården träffade jag Anaz Mia, en av grundarna av ett grafikföretag vars arbete uppmärksammar ras och ekonomisk orättvisa, och hans fru, en konstitutionell advokat vid namn Alex Fitzgerald. Vi tre slog av och kom snabbt in i en konversation om gentrifiering. Mia tillbringade en bra timme med en detaljerad kritik av förändringarna i Joburg. 'Och ändå,' sa han i slutet, 'jag måste erkänna att det finns något magiskt med att kunna gå ner på gatan med Alex utan rädsla för att bli rånad.'

Kollektivet som Mia tillhör heter Danger Gevaar Ingozi. Dagen efter grillen stannade jag vid deras ateljé i utkanten av Maboneng, där konstnärerna visade mig sina svartvita lino-cut-tryck. Linokutskrift, en teknik där konstnärer skär i block av linoleum med mejslar, har en stolt historia i Johannesburg. Under apartheid förlitade sig svarta konstnärer på mediet för att skapa motståndets ikoniska affischer och broschyrer, och konstnärer vid DGI ser sig själva som arvingar till den traditionen.

En av deras starkaste bilder hämtade inspiration från Maboneng själv. För två år sedan, när utvecklare kastade ut människor från en byggnad i området, marscherade demonstranter genom gatorna, brände däck och kastade stenar tills polisen drev bort dem med gummikulor. I den upproriska andan hos apartheid-era-skrivarna tog DGI-konstnärerna upp sina mejlar i solidaritet. Det resulterande trycket visar en grupp svarta demonstranter som med våld tas bort från hallen på ett herrhostel som återanvänds av utvecklare. Det är ett bevis på både komplexiteten och möjligheterna hos Maboneng att du kan se en kopia av verket i en Maboneng-vinbar, på övervåningen från en lastbil som säljer fryst yoghurt och goji-bär-iste.

Den sista natten i Joburg följde jag med Mia och Fitzgerald och några av deras vänner till en konstöppning på August House, ett loft som byggde ett par kvarter från Maboneng. 'Det här är avantgarden,' sa Mia när vi gick in i rymden. Cirka hundra personer stod och pratade över ett elektroniskt dansspår och drack öl. Någon tillagade kyckling på en inomhusgrill. Alla hade på sig något roligt - en fluorescerande gul Adidas jumpsuit sticker ut i mitt minne. Från vänster: Målaren Victor Kuster i sin ateljé på August House, ett lager som återinförs som ett konst- och produktionsutrymme; baby morötter med kumquat och stjärnanis labneh på Urbanologi. Adriaan Louw

I den yttersta änden av rummet stannade jag framför en mix av media som visar en grupp män som satt runt en bomlåda, de flesta klädda i stil med 1960-talets Hollywood. En hade på sig stövlar som liknade spats. En annan hade på en mauve kostym och svarta handskar, med en kräm homburg balanserad på knäet. Bildens stil var skisslik men ändå helt förverkligad, som om konstnären först hade återgivit scenen helt och sedan raderat alla detaljer som inte spelade någon roll. Jag spårade dess skapare, Bambo Sibiya, och sa till honom att jag älskade hans arbete.

Liksom männen på målningen var Sibiya oklanderligt klädd i en skräddarsydd dräkt av kungsblå med en skjorta och slips i samma rika färg. Han berättade för mig att han baserade siffrorna på människor som hans farbröder, som kom till Johannesburg på 1960-talet för att arbeta i gruvorna. 'De använde musik och mode som sitt sätt att slå tillbaka mot förtrycket av apartheid', sa han. 'De använde kraften att vara herrar.' Flera av hans andra målningar hängde på väggarna. De fångade liknande scener, alla i samma distinkta stil.

Bambo Sibiya - se upp för det namnet. Jag tror att han har en ljus framtid. Han hämtar ögonblick från Johannesburgs mörka förflutna och förvandlar dem till scener med livlig skönhet och ljus. Jag kan inte tänka på någon som bättre förkroppsligar andan i staden.

Detaljerna: Vad man ska göra i dagens Johannesburg

Kommer dit

Flyg direkt till Johannesburg från stora amerikanska nav som New York och Atlanta.

Researrangör

Epic Road : Medgrundare Mark Lakin kan ordna skräddarsydda upplevelser i Johannesburg, förutom safari över hela Afrika. + 1 646 580 3026; ml@epicroad.com .

hotell

Hallmark husarkitekt : David Adjaye designade detta eleganta lyxhotell, beläget i Maboneng Precinct. fördubblas från $ 77.

Restauranger, barer och kaféer

Blackanese Sushi & Wine Bar : Kocken Vusi Kunene serverar sushi med lokala smaker som biltong (nötkött) och jordgubbar på detta intima utrymme i Maboneng. förrätter $ 7,50– $ 9.

Hantverk kaffe : Detta ljusa, moderna rosteri och kafé i Newtown ger bönor från hela världen och rostar dem sedan internt.

Mad Giant : På detta utbredda bryggeri i ett gammalt lager kan du välja bland fem husbryggda öl och njuta av en bit på Urbanologi, en exklusiv restaurang som delar utrymmet. förrätter $ 4– $ 48.

Gallerier

Arts on Main : Historien om Maboneng började med ombyggnaden av detta fabrikskomplex med röda tegelstenar, som innehåller konststjärnan William Kentridges ateljé och en tryckverkstad som erbjuder turer till allmänheten. På söndagar blir utrymmet ett nav för stadsdelens livliga veckomarknad, med matboder på bottenvåningen och bord kantade med kläder och hantverk på övervåningen.

Augusti House : Några av stadens mest spännande konstnärer bor, arbetar och visar sin konst på denna loftbyggnad strax utanför Maboneng.

Constitution Hill : Det tidigare fängelsekomplexet är nu hem för Sydafrikas konstitutionella domstol och en stor samling afrikanska konstverk.

The Cosmopolitan : Detta restaurerade viktorianska hotell har ett konstgalleri, konstnärer och apos; studior, en frodig trädgård i engelsk stil och en
restaurang som serverar raffinerade lokala rätter.