Vid gryningen står jag naken på en svart ashino -stendäck och ber att ingen annan är vaken i hela norra Honshu. De skumma bergslagrarna som omger detta utomhusbad på Niki Club, ett modernt Terence Conran-designat hotell i utkanten av Nikko National Park, uppfyller inte min bestämda skamliga västerländska standard för en blygsam skärm. Jag tvålar ner mina finnar, sköljer av från en cypresshink och förbereder mig för att doppa mig i det sköljande vattnet i en grund pool. Det tar tre försök, och medan mina lår är kokta hummerröda sänker jag mig djupt nog för att sluta oroa mig för att häpnadsväckande tidiga morgonvandrare på Nasu-daken. Jag täcker min hjärna med en sval frotté tvättlapp för att förhindra att den bränner. När jag tittar runt ser jag mossa som växer i tuftade högar under de vindsvängda tallarna. Solljus strömmar nerför berget. Fåglarna börjar gnälla, och jag bestämmer mig för att japanerna, efter att ha finjusterat konceptet i flera tusen år, förmodligen vet en sak eller två om varmt vatten och tvål.

Alla som har sett Hayao Miyazaki & apos; s Sen Till Chihiro Ingen Kamikakushi ( Spirited Away ) behöver ingen introduktion till onsen (varm vår) kultur. För dem som inte har gjort det, är filmen en animerad fantasi om en dödlig tjej som befinner sig anställd som badvakt i andesektorn. Innan VVS inomhus blev utbrett tog de flesta japaner sitt dagliga steg i ett gemensamt badhus, eller jag hör , där män och kvinnor ofta delade anläggningar som matades av naturliga varma källor. (Gissa vem som först uppmuntrade till segregering? Prissy amerikanska och europeiska sändebud under Meiji-perioden från 1800-talet.) Gammaldags badhus som det som avbildas i Spirited Away har minskat i popularitet, men privata onsen badar vid en ryokan (traditionellt japanskt värdshus) är fortfarande en del av livet för japanska familjer, affärsmän (som går med i gymliknande onsen klubbar) och alla däremellan. Nu utvecklar den en internationell följd. Bland fansen hör Frankrikes president, Jacques Chirac, som gynnar Asaba, och kocken Nobu Matsuhisa, en frekvent gäst på Gora Kadan - rivaliserande värdshus, båda kända för sin stränga gästfrihet, två timmar från centrala Tokyo i centrala Honshu. Sedan finns den amerikanska spa-guruen Sylvia Sepielli, konsult på de utarbetade baden på Grand Wailea och Boca Raton Resort, som var starkt påverkad av sin 10-åriga vistelse i Japan, och Michael Stusser, som öppnade sitt japansk-inspirerade Osmosis spa och meditation trädgård i Sonoma County efter en tid i ett zen-buddhistiskt kloster i Kyoto. Yael Alkalay, skapare av skönhetslinjen Red Flower, har just baserat en ny kroppsbehandling av vilda körsbär och ris på sina egna badupplevelser i den avlägsna prefekturen Ishikawa. (Rödblommas badritual finns på menyn på Carneros Inn i Napa Valley och på Great Jones Spa på Manhattan.) Traditionell ofuro , eller cypresskar, har till och med introducerats i växthuset i Dallas och Como Shambhala, vid Parrot Cay, Turks och Caicos.

Min egen länk till Japan går tillbaka till sextiotalet, då farbror Bob, en flygvapenpilot stationerad på Okinawa, tog hem en ny brud. Moster Yoshi gav mig en blommig kimono - bara kostymen för en tioårig flicka med en dramatisk känsla. Så småningom bosatte de sig i Shreveport, Louisiana, och uppriktigt sagt är jag inte säker på vem som upplevde en hårdare kulturell koppling: Bill Murray vandrade Tokyo i Förlorat i översättningen eller min söta japanska moster i Cajun-landet. Sedan jag tog på mig den första kimonon har jag dock hittat att någon trend som kommer från Land of the Rising Sun är helt oemotståndlig. Under tonåren innebar det Astro Boy och Hello Kitty. Nu är jag galen för soba-nudlar, Comme des Garçons och bizarro-författaren Haruki Murakami. Och sedan den onsen rörelsen kommer så mycket närmare min egen ytterdörr, nedsänkning vid källan, både metaforisk och bokstavlig, verkar äntligen absolut nödvändig.

Beläget längs det vulkaniska bältet kring Stillahavsområdet - mer lyriskt känt som Ring of Fire - är den japanska skärgården ungefär lika stor som Kalifornien men innehåller nästan en tiondel av världens aktiva vulkaner. Med andra ord är denna bergiga önation full av kokande svavelventiler och geotermiska gejsrar, inklusive mer än 3000 klassificerade varma källregioner. Innan buddhismen introducerades, på åttonde århundradet, var Japans främsta religion Shinto, vars kärnord är vördnad för naturen. I huvudsak animist anser Shinto att varje aspekt av landet - stenar, floder, lövverk - förkroppsligar en ande eller vi. Helgedomar uppfördes på platser som kändes vara särskilt heliga, och det är ingen tillfällighet att många ligger bredvid eller precis ovanför varma källor. Som förberedelse för tillbedjan var präster tvungna att rena sig själva, och vilket bättre sätt att meditera över naturen än under en renande blötläggning i en ångande damm eller bäck? Japans högt ritualiserade bad - skrubba varje pore med pensel, plock och tyg, att skölja bort alla fläckar tvål eller schampo och sedan sjunka ner i ett superuppvärmt badkar - är helt enkelt lekmannens version. Shintos trossystem hjälper också till att förklara varför det moderna Japan verkar - för utomstående - vara en nation med tvångsmässigt tvångsmässiga hygiennötter. Den rena genen manifesterar sig på otaliga sätt, från handtvätt vid tempelportar till underbart komplicerade datoriserade bidéer i plyscha hotell i Tokyo. För att inte tala om mikrobe-motverkande ansiktsmasker, fingerhanddukar och tofflor, som enbart bärs i badrummet. Självklart, onsen har en lättare sida. Traditionen har till och med skapat en populär japansk tvålopera - Onsen e Ikou (Låt oss gå till Onsen !) är Kärleksbåten möter Fawlty Towers . Ändå, onsen är inte en process du rusar igenom mellan ringklockan och din första mockalatte. Det handlar om rening.

Japans källvatten är känt för att ha terapeutiskt värde för personer med hudsjukdomar, muskelskador och nervsystemet, och vissa onsen innehåller en hög andel spårmineraler, inklusive järn och natriumklorid. Stod inför en otrolig variation av onsen , Jag begränsar min resa ner till tre regioner som är lättillgängliga från Tokyo: Izuhalvön, norra Honshu och östra Kyushu. Alla är kända för renheten i deras vatten, och alla har ryokan van att starta västerlänningar i badprocessen. Egentligen upprätthåller de flesta klassiska japanska värdshusen en liknande rutin: en välkomnande kopp te, fasta middagsmenyer och hembiträden som tar hand om varje gästs sovrum. Det är de subtila detaljerna - inställningar för utomhusbad, specialdesignade yukata (en avslappnad bomullskläder) och regionala kulinariska godisar - som gör skillnaden.

Hakone har varit ett ortsområde sedan 800-talet. Cirka en timmes bilfärd sydväst om Tokyo är det porten till Fuji-Hakone-Izu nationalpark. När jag väl har lossnat från storstads trafikstockningar stiger motorvägen snabbt genom en serie switchbacks till en vulkanisk enklave, där svavelhaltiga ånga puffar från ventiler utspridda bland steniga kullar. Även på en dimmig eftermiddag är det fortfarande svårt att sakna den 12.390 meter långa gummidroppen toppad med snö. Min första syn på Mount Fuji. På 1800-talet ansågs den vilande konen vara så helig, endast präster fick stiga upp till toppen. Idag sträcker sig vandrare av alla förmågor till kraterens kant, där de kan slurpa soba-nudlar och köpa souvenirvykort. Ändå har denna symmetriska toppsymbolik inte minskat; japanerna känner sig alltid lyckliga när Fuji tappar sin grumliga slöja.

Swish, swish, swish . Det är det livliga ljudet som Kiyoko Otas silkekimono gör när hon korsar halmtatamimattorna som ligger i Hakone Ginyus lobby, två timmar med bil söder om Tokyo. Den tätt förpackade vanliga klädnaden kräver att hon tar många teeny-steg i tofflorna. Ota utbildar sin svärdotter Mami för att ta över sin roll som okami eller lady gästgivare. I Japan är detta ett yrke som styrs av gamla traditioner, men även om Otas klär sig konservativt och artigt täcker munnen med kupade händer när de skrattar, precis som deras mormor gjorde, håller de jämna steg med det moderna livet. De två visar mig hur praktiskt ett obi kan vara för att lagra en mobiltelefon och visitkort. Medan jag smuttar på surkörsbärs-is på ett trädäck som vetter mot en djup klyfta, sitter Mami och Kiyoko precis bredvid mig. Japansk gästfrihet innebär ofta obehagligt protokoll; Lyckligtvis förväntar sig Otas mig inte att hålla fast vid något strängare än att ta bort mina gatuskor och binda mina yukata ordentligt, vänster panel över höger. Det är uppenbart varför Hakone Ginyu nyligen har haft en ökad popularitet bland yngre, Tokyo-baserade fans: de älskar detta glada, relativt informella välkomnande.

Som de flesta ryokan, Hakone Ginyu har flera 'offentliga' onsen för interna gäster, bland dem två infinitypooler och en bubbelpool på en loggia högt ovanför Haya-floden. Bad är planerat så att alla har en chans att prova var och en. Var 24: e timme byts faciliteter för enstaka sex minst en gång; allt som krävs är en hembiträde att flytta entréskyltarna runt. Naturligtvis, för dem som vill ha lite mer integritet, innehåller varje rum minst ett ofuro av sig själv. Min svit, på bottenvåningen mot en trädgård, är en serie små rum delade av pappersskärmarna som kallas shoji; att skjuta dem åt sidan gör det till ett stort vardagsrum. Medan jag älskar det runda kopparbadet i en badalkov är det roligare att doppa i den vårmatade stenpoolen utanför, särskilt efter att jag upptäckte den intilliggande minibaren fylld med Asahi-öl.

Gora Kadan, en kort taxiresa uppför backen från Hakone Ginyu, är en formell ryokan i en annan klass helt och hållet - det är inte konstigt att Nobu Matsuhisa älskar att stanna här. En tidigare sommarresidens för den kejserliga klanen Kaninnomiya, den har en lobby med glasväggar och galleri som leder till en serie utomhusbad, lounger och alkover där ovärderliga keramik och rullar visas. Kana, min hembiträde, utför den mest felfria bågen jag någonsin har sett - ceremoniell träning har hög prioritet hos Gora Kadan. Knäböjande glider hon upp shoji till bankettrummet där jag serveras middag, placerar 10 fingertoppar exakt på stråmattan och böjer huvudet framåt för att bilda en inverterad triangel. Kana vänder aldrig ryggen och tar upp en röd lackbricka, reser sig och shufflar elegant mot det låga matbordet, där hon knäböjer igen för att presentera en serie poetiska godisar: husgjord plommonvin; tjur tonfisk sashimi; bläckfisk och strutsbärnsten i vinägersås; bambuskott med sansho peppar; grillad spansk makrill. Mest ryokan servera en säsongsbetonad kaiseki —En 500 år gammal kulinarisk tradition från Kyoto som började som aptitretare för att åtfölja teceremonin. Några av dessa måltider involverar nu upp till 20 minikurser. Gora Kadans version, med sitt samspel mellan sällsynta ingredienser och utsmyckade platsinställningar, fascinerar de mest berömda finsmakarna. Senare, tillbaka i min svit, glider jag in i ett specialbyggt badkar som är tillräckligt stort för två sumobrottare och lyssnar på vinden som blåser utanför. Under tiden tippar Kana tyst in i sovrummet för att sätta upp en mjuk futonsäng med en dunig täcke. På golvet lämnar hon en tänd papperslykta så att jag kan hitta mig tillbaka från badet.

I vissa avseenden onsen regioner speglar sådana europeiska kurorter som Baden-Baden och Saturnia, men medan västerlänningar tenderar att betrakta dessa spa som botemedel mot överdrivet det ljuva livet, Japanerna ser fortfarande på dem som kontemplativa retreater. I morse före frukost på Gora Kadan hjälper en regndusch mig att räkna ut detta. Sitter i en stenkantad pool där ett vattenfall konstnärligt tumlar ner mellan blommande körsbärsträd, jag tittar på när ett lätt regnregn virvlar runt de rosa kronbladen på vattenytan. Ett tåg som klirrar uppför backen stör min vördnad kort. Senare stöter jag på en annan amerikansk gäst i lobbyn, och han berättar om sin upplevelse i herrbadet. Hans enda problem är att komma förbi nakenhetsfrågan. Han drar åt sidan en fuktig yukata att visa mig sina badbyxor.

Halvvägs ner i Izu Peninsulafrom Gora Kadan ligger onsen staden Shuzenji, dividerad med den stenblockade Katsura-floden. Läppstiftröda broar spänner över vattenvägen, som spåras av känsliga bambustativ. Turistbåtar som säljer wasabi, svart ris och bönapasta-kakor bokar ett buddhistiskt tempel där skötare säljer lycka till. Små flickor i skoluniform springer förbi ett skjutgalleri med en frestande uppvisning av plyschleksaker och storögda dockor. När jag borstar mellan prickiga linnegardiner på Asaba, en 350-åring ryokan med sin egen autentiska cypress-trä Noh-scen, en dum trio av kvinnliga gäster i marinblått yukata och vadderade ytterjackor nickar blyg till mig. Asaba kan vara gammalt, men det är verkligen inte föråldrat. På ett bord bredvid den steniga ingången märker jag en Hermès-skrivbordskudde i svart läder; en kalligrafisk skärm är ihop med safaristolar av den danska designern Kaare Klint från 1900-talet. Efter en dammig eftermiddag med att utforska templet och lokala keramikstudior ser jag fram emot att byta till min egen to-toed ämne strumpor, halmsandaler och dragonfly-mantel och besök utomhusbadet. Där hukar jag på en låg, omärkt avföring och stänker ljummet vatten från en knähöjd kran. Med hjälp av en liten hink för att skölja bort schampo känner jag mig blind för något jag kan använda för att torka av mig. Hukande turist, dold handduk. Jag släpper in i basaltstenen och ser ett bambustativ vajande i kvällsbrisen. Flytande röster bobar i en virvel där en ström uppfriskar koi-dammen. Värmen blir utmattande, så jag tappar tillbaka till min snygga, tatami-mattade gästsvit, en designstudie i negativt utrymme. På vägen får jag en ny glimt av de tre modiga damerna som röker i en salong som vetter mot Noh-scenen. Senare tar de en midnatt skinny-dip, deras glada fnissar svävar upp genom mitt öppna sovrumsfönster, som ligger strax ovanför utomhusbadet. Att umgås med nära vänner som inte bryr sig om din celluliter slår alltid asketisk meditation.

Nästa morgon vinkar jag adjö till samma trio när de checkar ut. (Av med baggy yukata; på med den hudtäta Dior.) Efter att ha dragit på mig mina egna gatuskor rusar jag ner en av Shuzenjis körfält, bara för att höra blandningen av träskor som Asabas betjänare tar ikapp och ger mig nådigt en stadskarta. Korsar floden, jag går uppför en kulle för att kika på Yagyu-no-sho, a ryokan det påminner mig om en påskparad, alla vårgröna och lila. Värd Takashi Saito tränar ofta kampsporten kendo (framförd med ett bambusvärd) i en studio mittemot värdshuset. Han bär också Aquascutum-kostymer. Uppenbarligen har Saito urbana smaker. Och han vinner mig genom att förvandla mitt otydliga gæliska namn till kanji-skriptdiktning. Alla gäster & apos; namnen är så inskrivna, i krita på skifferplattor utanför varje 14 rum i huvudbyggnaden. Det finns också två gäststugor i tehusstil, undangömda i en privat bambulund. Inuti dem ligger vävda korgstolar med brokadkuddar och fristående armstöd inför ett lågt bord och ljusstake. Det är en inställning som är lämplig för samurai. Varje villa har en uppvärmd stenpool nära en sipprande bäck, där det är möjligt att kyla händerna utan att stå upp. I en mossbelagd sidoträdgård märker jag en kitschig staty: två knubbiga tvättbjörnar med kala mage. 'Det är vår tanuki', förklarar Saito. Tanukis är en typ av busiga vi , favoritpersoner i japansk folklore. De agerar som ryokan vårdnadshavare och påminner gästerna om att vara på sitt bästa. Den inneboende länken mellan Shinto-naturen och heta källbad blir plötsligt tydligare, även om dessa andar liknar avlägsna kusiner till Chip & apos; n & apos; Dal.

Det finns snabbare sätt att nå Yufuin på Kyushu, ön direkt söder om Honshu, men det skulle innebära att du missar en åktur på Yufuin No Mori Express från Hakata. Detta smalspåriga tåg i europeisk stil har lackerade ekinteriörer och plyschstolar, med en salongbil som serverar Bento Box-luncher och Sapporo-öl. Med tanke på Japans kompakta dimensioner är det lite deprimerande att stirra ut genom fönstret och se hur mycket av landskapet domineras av smutsiga industriområden och lägenhetskomplex efter krigen. Det ger mig ett perspektiv på varför de mindre utvecklade onsen regioner är så högt värderade. En gång förbi den trånga kusten nedanför Kyoto korsar tåget en smal landgång och klättrar in i Kyushus talltäckta berg. Skötare går genom bilarna med skyltar för att meddela överhängande natursköna vattenfall och klippformationer. På väg tillbaka från baren stöter jag på en treårig pojke som poserar för sin fars videokamera. Den lilla skinkan blir vidögd när han ser mig och växlar till en knäpp karate-demo; med lite uppmuntran från sin pappa, böjer han sig artigt i slutet. Hur kan jag inte böja mig tillbaka?

'' Sutoresu. 'Terapeut Naomi Kawano nollställer ömma punkter under en shiatsu-session på Murata, en bergstopp ryokan i den pastorala kurorten Yufuin. 'Du har sutoresu. 'Det tar mig flera ögonblick att dechiffrera denna konstigt bekanta term. Åh, hon menar stress . Inte skojar. Jag ligger på en vit futon när Kawano täcker mina lemmar med en bomullshandduk för att undvika direktkontakt. Hon pressar tummen och handflatorna härdade av 32 års träning på min nacke, armar och ben. Efteråt fortsätter jag att lindra spända muskler i en terrazzo-och-cypress ofuro matas av en lokal källa som passerar under min stuga på det rustika värdshuset. Egentligen är det inte så rustikt. Ägaren Koji Fujibayashi flyttade en handfull gips- och balkbjälkar och halmtak till denna talltäckta sluttning direkt nedanför Mount Yufu-dake, men han beställde också Tokyos avancerade designer Shinichiro Ogata att bygga Gyou, en fantastisk minimalistisk lager av betong och stål. Le Corbusiers stolar är grupperade runt ett Western Electric-stereoanlägg från 1930 i baren; ett intilliggande galleri har skisser från David Hockney och Wassily Kandinsky. Och även om den huvudsakliga matsalen använder en traditionell eldstad för kol, har Murata också en egen chokladkakare i parisisk stil, Wi-Fi-kafé och en italiensk restaurang.

En kort flygning tar mig tillbaka till teknisk älskande Tokyo. Det verkar som regissören Hayao Miyazakis älskade jag hör badhus har inte försvunnit helt från landskapet - de har precis skrivits om. I slutet av min resa visar spautvecklaren Junichi Kono mig stolt över sitt senaste projekt. En timme utanför staden, på den lilla ön Enoshima, nära Kamakura, har Enospa alla tänkbara uppdaterade knep: inomhus vattenfall, bubbelpooler, ett hälsokostkafé och en västerländsk behandlingsmeny skapad av Sylvia Sepielli, som föreslog att jag skulle ta en dagsutflykt för att se denna moderna variant på Japans äldsta badtema. Enospa är en enorm hit med par som tar bikinis och surfshorts med hawaiiprint för att bobba i utomhuspoolen. När solnedgången närmar sig sjunker det glada skravlet plötsligt och jag kan höra Stilla havet surfa på klipporna nedanför. Huvuden vänder. I sista minuten gör Mount Fuji ett överraskande utseende i horisonten. Högtidligheten att överväga Japans heliga vulkan försvinner snabbt under den efterföljande ljud- och ljusshowen. Datordrivna vattenstrålar och färgade laserljus kastas omkring när tryckånga stiger dramatiskt från dolda ventiler. Jag känner mig konstigt transporterad till en golvutställning i Vegas, men alla andra som sover i den uppvärmda poolen tycker att det är ett stort stänk.

KOMMA RUND
Det nyskapade Lyxig Ryokan-samling ( 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com ) kan boka på många av Japans främsta värdshus. Företaget erbjuder också en gratis översättningstjänst, mobiltelefonuthyrning samt bil- och helikopteröverföringar. Japans nationella turistorganisation ( 212 / 757-5640; www.japantravelinfo.com ) kan också hjälpa till att ordna resplaner.

VAR DE SKA BO
Ryokan Priserna inkluderar daglig komplett frukost (västerländska på begäran) och middag.

Asaba
Dubblar från $ 776. 3450-1 Shuzenji, Izu-shi, Shizuoka; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Enospa
2-1-6 Enoshima, Fujisawa-city, Kanagawa; 81-466 / 290-688; www.enospa.jp

Gora Kadan
Dubblar från $ 921. 1300 Gora, Hakone, Kanagawa; 81-460 / 23331; www.gorakadan.com

Hakone Ginyu
Dubblar från $ 552. 100-1 Miyanoshita, Hakone, Kanagawa; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Hiiragiya
Dubblar från $ 952. Anekoji-Agaru, Fuyacho, Nakagyo-ku, Kyoto, 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Murata
Dubblar från $ 950. 1264-2 Kawakami-Torigoe, Yufuin, Oita; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Niki Club
Dubblar från $ 310. 2301 Takakuotsu Michishita, Nasu, Tochigi, 800 / 337-4685; www.designhotels.com

Yagyu-nej-sho
Dubblar från $ 764. 1116-6 Shuzenji, Izu-shi, Shizuoka; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

TOKYO SPAS
Om du inte har tid att utforska en onsen , koppla av på ett av dessa bästa hotellspa.

Four Seasons Tokyo på Marunouchi
Två behandlingsrum, plus fantastiska bad i svart granit i onsen-stil i både lounger och damsalonger. Missa inte en shiatsusession med Kyoko Nakamura. Dubblar från $ 552. 1-11-1 Marunouchi, Chiyoda-ku 800 / 819-5053 eller 81-3 / 5222-7222 www.fourseasons.com

Grand Hyatt Tokyo
Sessioner börjar med en havsaltfotsfoliering i skräddarsydda cypressskopor. Dubblar från $ 485. 6-10-3 Roppongi, Minato-ku 800 / 233-1234 eller 81-3 / 4333-1234 tokyo.grand.hyatt.com

Park Hyatt Tokyo
Klubben på parken har Anne Sémonin ansiktsbehandlingar och jetlag-terapier. På 47: e våningen kan du kolla in det skyhöga gymmet och poolen med utsikt (på en klar dag) av Fuji-berget. Dubblar från $ 512. 3-7-1-2 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku; 800 / 233-1234 eller 81-3 / 5322-1234; tokyo.park.hyatt.com

Club on the Park

Club on the Park ligger på 45: e och 47: e våningen i Park Hyatt Tokyo och är ett spa med full service som är öppet exklusivt för hotellgäster och privata medlemmar. 47: e våningen har ett ljust glasatrium med en pool, en aerobicsstudio och fönster från golv till tak som ger panoramautsikt över staden. Två våningar nedan innehåller den huvudsakliga spa-nivån sju behandlingsrum omgiven av bubbelpooler, bastur, avsvalkningspooler och 360-graders duschar. Behandlingsalternativen sträcker sig från ansiktsbehandlingar och Vichy hydroterapi till mineral kroppsinpackningar och den underskrift Tokyo Massage, som inkluderar en fotrengöring med stenar från Mount Fuji.

Nagomi Spa & Fitness

En sju meter, röd granitpool med en upplyst jacuzzi är mittpunkten för Nagomi Spa, som ligger vid Grand Hyatt Tokyo i Roppongi Hills. Skapat av det hyllade designföretaget Super Potato, blandar spaet modern stil med element från gammaldags japanska badhus. Golven innehåller olika träslag från hela världen, medan väggarna är konstruerade med traditionella tsuchikabe, en lera- och halmblandning. Nagomi har åtta behandlingsrum och en privat svit, som inkluderar behandlingsbäddar för två och ett badkar i granit. Behandlingsalternativen sträcker sig från en C-vitamin ansiktsbehandling till ayurvedisk massage och mineral kroppsskrubb.

Four Seasons Hotel Tokyo i Marunouchi

Taglinjen för detta raffinerade lyxhotell nära Ginza - femtiosju rum femtiosju steg från Tokyo Station - är spot-on (hotellbärare möter till och med hotellgäster på Narita Express-plattformen). Dess intimitet garanterar praktiskt taget personlig service, och i Four Seasons-stil skämmer den sakkunniga personalen bort gästerna utan att vara kladdiga. Tack vare den skyskrapa-platsen och golv-till-tak-fönstren har varje rum utsikt, men det bästa boendet är de som har utsikt över stadens centralstation - och den snygga och glänsande shinkansens (kultåg). Inredningen är modern minimalistisk hela tiden, accentuerad med dramatiska orientaliska blomsterarrangemang och en blandning av överdådiga tyger. Missa inte att suga i hotellets spa traditionella onsen bad, ett träningspass i det skyhöga gymmet eller en rundtur på den närliggande fiskmarknaden Tsukiji, där en hotellpersonal kommer att eskortera dig och ge insiderråd. Där till frukost kan du prova världens färskaste sushi.

Enospa Hotel Spa

Enospa Hotel

Yagyu-nej-sho

Murata

Niki Club

Hakone Ginyu

Gora Kadan

En frukost med flera rätter serveras av en rumskötare som bär en bricka laddad med bitar som grillad öring, säsongsbetonad tofu, misosoppa och en mängd olika teer. Sitt vid det låga bordet och fundera över utsikten över den välskötta trädgården vid denna ärevördiga ryokan värdshus.

Asaba