Min vän Stewart kallar detta '' New Oregon '', ett slags Oregon som existerar i dramatisk kontrast till den nedåtgående libertarianismen hos många av statens mer landsbygdsområden. Stewart åkte också till Reed, men inte samtidigt som jag, och vi delar båda en djup tillgivenhet och nostalgi för Stillahavsområdet. När Portlandia hade premiär såg vi de första episoderna tillsammans i Brooklyn. Jag hade tagit med honom på den här resan för att utforska de förändringar som genomströmmar genom staten (och för att köra mig runt - jag vet inte hur).

Som vi snart skulle upptäcka har New Oregon sipprat bortom Portland: först gick det in i Willamette Valley, vinodlingsområdet söder om staden; nu har den nått Central Oregon, den kraftigt skogbevuxna delen av staten mellan kaskaderna och Ochoco-bergen. Spridningen av denna etos är det oundvikliga resultatet av inflödet av nyligen präglade Oregonianer som har flyttat till Portland eftersom det är relativt prisvärt eller säkert eller vackert eller bara höft. Nu är de redo att utforska staten, och många företag har börjat sköta dessa helgare. Men ibland driver de upp mot människor som har bott på dessa platser länge. När jag gick på college sa någon en gång med stolthet att människor från centrala Oregon var USA: s motsvarighet till barnen som sitter längst bak i klassen. I årtionden verkade de inte bara vara nöjda att ignorera utan att föredra det. Det har länge funnits en viss gränsanda i denna del av staten, en självförsörjning representerad av hippieägare, gör-det-själv-vinproducenter, robusta utomhustyper och avlägsna ranchägare. Nya Oregonianer dras till samma banbrytande anda, men av sin närvaro ändrar de också den.

Newberg, en stad i Willamette Valley cirka 45 minuter sydväst om Portland, gick Stewart och jag till Wolves & People, ett bryggeri som startades förra året av Christian DeBenedetti, som är lång och mjuk, med en lättsam karisma. Han växte upp på närliggande Springbrook Hazelnut Farm, bland fruktträdgårdarna. (Även hasselnöten, en gång känd som den ödmjuka filteren, har genomgått en makeover. 'Det finns ett ordstäv här', sade DeBenedetti. '' Vi odlar filberts, men vi säljer hasselnötter. & Apos; ') Han började hembrygga i sin högskols sovsal, vann ett Watson-stipendium för att studera öl i Europa och Västafrika och flyttade sedan till New York och arbetade som tidningsförfattare. 2011 flyttade han tillbaka till Willamette Valley i avsikt att starta sitt eget bryggeri. Hans mest omtalade öl heter Instinctive Travels och heter till ära för den avlidne Phife Dawg, från hiphopgruppen A Tribe Called Quest. Tillverkad med en mängd oväntade jästar, några exotiska, är den lättare och mindre bitter än de humltunga öl jag förknippar med hantverksbryggerier. DeBenedetti har inte det skäggiga, jag är en deltidssmedsblick som jag associerar med hantverksbryggerier heller. Nära Grochau Cellars, i Willamette Valley. Jake Stangel

Vad Willamette Valley är mest känt för är dock pålitligt utmärkta Pinot Noirs. Den 45: e parallellen (halvvägs mellan ekvatorn och nordpolen) löper rakt igenom dalen, och om du följde den tillräckligt långt hamnar du i södra Frankrike. En av de bästa vingårdarna vi besökte, Anne Amie, i staden Carlton, ligger cirka 20 mil norr om 45: e. 'Det finns en perfekt klockkurva för nederbörd och riktigt långa dagar på sommaren', säger Thomas Houseman, vinmakaren på Anne Amie.

På 1960- och & 70-talet började äventyrliga vinodlare, många från Kalifornien, plantera druvor i Willamette. Regionen började ta fart på 80-talet innan den exploderade det senaste decenniet. Nu är det vanligt att se Willamette Valley Pinots på vinlistor över hela världen - några veckor tidigare hade jag beställt en på en bar i Köpenhamn - men regionen känns fortfarande intim och lite skräppost. Smakrummen saknar aska från sina Napa-kamrater. Många av de unga vintrarna är tidiga i sina liv & apos; andra handlingar, som Houseman, som brukade vara en modern dansare, och John Grochau från Grochau Cellars, en tidigare tävlingscyklist.

Anne Amie har ett väldigt franskt lantligt utseende med ett smakrum med utsikt över rader av vindruvor. Det ägs av Robert B. Pamplin Jr., en miljonär affärsman i Portland som 'låter oss göra vad vi vill', berättade Houseman. Med detta menade han att, förutom de berömda Pinots, kan Anne Amie göra mer okonventionella och tidskrävande produkter, inklusive mousserande vin och dessertviner gjorda av Müller-Thurgau-druvor, några planterade så länge sedan som 1979. Han hällde oss en smak av vingårdens Two Estates Pinot Noir, en blandning av de bästa årgångarna från de två vingårdarna, Twelve Oaks Estate och Anne Amie Estate. Det var elegant, lite surt, moget.

'Willamette Valley är i en övergångsperiod', sa Houseman. 'Det är fortfarande en romantisk vinregion där du gnuggar axlarna med tillverkare och ägare, men det blir också mer exklusivt.' Som bevis på det senare pekade han på åtta år gamla Allison Inn & Spa, som har en privat konstsamling och en restaurang med levande pianomusik - klassiskt snygg. Vi bodde istället på en fastighet som är tydligt utformad för att tillgodose New Oregonians: The Vintages, en utväg bestående av klassiska släpvagnar som öppnades 2014 i Dayton (2500 invånare), där boende är utrustade med L & apos; ockitanbadprodukter och lokalt rostad husvagn Kaffe med niostegsinstruktioner för att göra den perfekta hällningen ('vänta 30 sekunder när kaffet blommar'). Fastigheten har en liten marknad på plats som säljer Vintages & apos; egen blandning av Pinot. Det erbjuder också ett 'You Had Me at Pinot' -paket som inkluderar vin- och provsmakningsrumspass. Vintages Trailer Resort, i Willamette Valley. Jake Stangel

'Det här är första gången jag förstår lockelsen att stanna på ett trailerhotell,' sa Stewart till mig. Hans 1963 Silver Streak Duchess hade skandinavisk minimalistisk inredning, helt blont trä. Mitt 2015 Flyte Camp Neutron hade ett japanskt badkar. Jag hällde i lite THC-infunderat ekologiskt badbad som jag hade köpt på en apotek i Portland och satt där länge före middagen, snackade på lätt saltade hasselnötter från DeBenedettis gård och lyssnade på regnet som trummade på fönstren.

Nästa morgon smsade Stewart och jag varandra från våra trailers trots att de var ungefär 10 meter ifrån varandra. 'Har du de utskrivna anvisningarna?' han frågade. Vi planerade att köra från dalen till kaskadernas skogsklädda foten, där vi skulle fortsätta våra utforskningar med en kväll med helande helande och lugn kontemplation i Breitenbushs pooler, cirka 90 minuter bort. Stewart satte upp en noggrant sammanställd spellista full av obskyra Beach Boys-låtar när vi körde österut genom Dundee Hills och befann oss på en mestadels asfalterad bakväg omgiven av rader av vingårdar och enstaka bondgård. 'Vi är på väg in i skogen', sa Stewart. Våra mobiltelefoner blev snabbt värdelösa.

Breitenbush är lite av en anomali i centrala Oregon: en resolut utanför nätet relik älskad av både gamla hippor och tusenåriga bobos som vill koppla av. Den har nakna hytter och en matsal med en vegetarisk meny som är tung på fullkorn. När jag äter där hörde jag en man läsa från sin dagbok om det 'heliga kvinnliga' för en kollega i en reträtt. Breitenbush erbjuder också de typer av avgiftade inoxar (från rik mat, teknik, folkmassor) som man kan hitta i ett avancerat spa, men till avgörande billigare priser. Platsen drivs av ett arbetarsägt samarbete som följer en filosofi med '' låg tillväxt '', som jag bad Peter Moore, affärsdirektören, att förklara för mig.

'Vi är medvetna om att vi definitivt skulle kunna höja räntorna', sa han. ”Och vi kunde bygga femstjärniga stugor. Vi är dock aktivt nedåtgående mobila. Vi tävlar inte med andra höginkomstplatser med manis och pedis. Du får vad du får - tröst i djup natur. '

'Djup natur' visade sig vara bättre än någon mani eller pedi jag någonsin har haft. Sent på kvällen gick Stewart och jag igenom mörkret till den tysta poolen, den hetaste av de varma källorna, på kanten av en äng där det inte fanns något annat än ånga som kom från vattnet för att distrahera oss från stjärnorna och träd och berg i bakgrunden.

Nästa dag, med viss motvilja, lämnade vi vår heta källor och körde en timme till Suttle Lodge & Boathouse, ett rustikt värdshus i Deschutes National Forest som signalerar New Oregon otvetydiga ankomst till denna del av staten. Förra året öppnade en grupp gästfrihetsstjärnor, ledd av Mighty Union, gruppen bakom Ace Hotel Portland, den på den tidigare platsen för Lodge vid Suttle Lake. Beläget på cirka 15 tunnland, med en stor bucolic sjö, är det tänkt att vara en destination året runt, med kanot och flugfiske på sommaren och skidåkning och snöskor på vintern. Vänster: The Suttle Lodge, en rustik tillflyktsort i Deschutes National Forest. Till höger: Bryggan vid Suttle, en startplats för kajaker och kanoter. Jake Stangel

'Det är inte' Titta på hur fint det här rummet är, & apos; men ”Titta på den här vackra sjön, & apos; sa Karly Drake-Lusby, receptionist, som visade oss till vårt rum. Den hade ett jacuzzi-badkar och en ersättare och några specialtillverkade möbler för att slappa som var en obeskrivlig hybrid av böna, soffa och stol (och så beroendeframkallande bekväma att Mighty Union planerar att börja sälja dem online). Rummet var mysigt, men det var sant att de stora fönstren med utsikt över granar och Suttle Lake var höjdpunkten.

Vi gick in i lodgen genom utarbetade snidade trädörrar med reliefer från en indianceremoni med en dansare i huvudbonad. Inuti hittade vi ett stort rum med hyllor med välkurerade böcker (Edward St. Aubyn, Tom Robbins) och vinylskivor (Patsy Cline, originalet Alfie ljudspår). Stämningen var lite Moonrise Kingdom , med vissa Våt het amerikansk sommar och ett streck av Portlandia . På morgonen strövade en pudel och en beagle när gästerna tog sig in i huvudrummet i flanellpyjamas och tofflor och dyra dunjackor. Vissa drack kaffe och stirrade på sjön, medan andra läste eller skissade vid elden. Några grupper gick till den närliggande restaurangen Boathouse för äggsmörgåsar. 'Det barnet är klädd precis som Paddington Bear,' sa jag till Stewart, som korrigerade mig: 'Nej, jag tror att hans utseende är långtidsman.'

Det har alltid funnits en viss gränsanda till denna del av staten.

På natten såg huvudrummet lite ut som en exklusiv, västkustversion av kantinscenen i Stjärnornas krig . Vi hittade killar med manbullar som talade om Harmony Korine medan föräldrar klädda i kashmir utmanade sina tonåriga barn till schackmatcher och en trio av trettioblondar spelade kort. Kanske var det nyfikenhet efter en dag med att observera varandra runt lodgen, eller kanske var det negronis- och mezcal-cocktailsna, men plötsligt började alla prata - en stor fest i skogen. Jag åkte för att hämta något från vårt rum och återvände för att hitta en gäst som visade Stewart-bilder av ett misslyckat planerat samhälle utanför Bend som heter Shire, inspirerad av J.R.R.s hobbitvärld. Tolkien. Suttle Lodge specialiserar sig på rätter som cracker-crust pizza och öringsallad. Jake Stangel

Stewart och jag beställde cracker-crust-pizza med grönkål och pepperoni från Skip, cocktailloungen i lodgen. Skip and Boathouse-menyerna skapades av Joshua McFadden, en veteran från den berömda Brooklyn-pizzerian Franny som nu är kock på Ava Genes, en av Portlands mest populära gård-till-bord-restauranger. När vi åt chattade vi med Donald Kenney, delägare i Suttle Lodge och general manager för Ace. Gäster i Portland, berättade han för oss, frågade alltid: 'Vad ska jag göra utanför staden?' Han drog ut sin telefon för att visa oss bilder på Cowboy Dinner Tree Restaurant, i Silver Lake, 100 mil söderut, där han gick till middag tidigare. Det säljer bara två huvudrätter: en 26-ounce högfilébiff och en hel rostad kyckling, som båda måste beställas framåt, med absolut ingen delning tillåten, för $ 30 per huvud. Jag bad Stewart att gå, men hans vilja att chaufförera mig runt staten hade sina gränser.

Senare bjöd ett besättning som vi träffade i det stora rummet oss att gå in i Bend för att se en show av det Boise-baserade indierockbandet Built to Spill. Jag ville göra allt: gå djupare in på landsbygden i Oregon för att äta på supersize cowboybiljett och gå in i en bergsportstad för att se ett av mina favoritskruviga rockband spela på en liten klubb. Det var push and pull från det nya och det gamla, och i centrala Oregon kan du få båda. Åtminstone i teorin: Stewart och jag bestämde att vi trivdes för mycket på lodgen för att lämna sina mysiga gränser. Till vänster: Suttle Lodge Boathouse, som serverar måltider, säljer mat och hyr båtar. Till höger: Craft öl på Worthy Brewing, i Bend. Jake Stangel

Den närmaste kommunen till Suttle Lodge är Sisters, en obevekligt charmig land-och-västra stad. Vi stannade vid en sparsamhetsbutik som hade en vägg med cowboyhattar och en shearlingrock på 16 $ som jag försökte övertala Stewart att köpa. I en annan lantbutik med lantligt tema - ja, det finns mer än en - pratade jag nästan själv om att köpa ett antikt indianskt silver-och-turkos squashblomhalsband, men prislappen var ungefär hälften av min hyra. I en alpackagodsbutik på huvudremsan satt en man bak och stickade. Alla vi träffade sa att vi skulle komma tillbaka på sommaren för den årliga rodeo och världens största utomhusquiltshow.

Medan systrar såg ut som det kunde vara en miljö för en film om vilda västern, snubblade vi på oväntade detaljer av West Coast boho chic där. På Sisters Coffee Co. spelade Fleetwood Mac på stereon och mördegskakan smaksattes med Earl Grey. Efter ett mellanmål gick vi till Hop in the Spa, America's first beer-centric spa, som öppnade för drygt ett år sedan. Jag hade föreställt mig det som Willy Wonkas fabrik men med en flod öl istället för choklad. Istället tar personalen lokalt bryggt Deschutes-öl, gör det till ett fast ämne och mals det sedan till ett slags badbad. Vi visades in i ett rum med krukväxter, små vita lampor och två badkar av trä. Var och en fylldes med den söta, jästluktande badbryggan, 150 humleblommor och citronskivor, vilket gjorde att det kändes som att bada i en jätte, varm Hefeweizen.

Efteråt fick vi en parmassage (det var allt de hade tillgängligt) med två massörer som arbetade våra muskler med humleolja. Jag hade varnat Stewart för att den här resan skulle innebära att vara naken runt mig, och han var en bra sport, men den underförstådda romantiken i parmassagen kändes lite besvärlig. 'Skulle du göra det igen?' Frågade Stewart. 'Jag vet inte att jag behöver göra det igen.'

'Pratar du om massagen eller det klibbiga ölbadet?' Jag svarade.

'Båda,' sa han. Till vänster: Vinmakaren John Grochau och hans hund Olive på Grochau Cellars. Höger: Jordbruksmark utanför Sisters. Jake Stangel

Efter att ha lämnat Hop in the Spa blev vi besatta av ett ställe som heter Drawstrings of Malibu som säljer mycket o Oregon-stil ugiga bomullskläder. En platta på framsidan informerade oss hjälpsamt om att linjen lanserades i Malibu i slutet av 70-talet. Några av
kläderna såg oavsiktligt cool ut, som om de kunde säljas vid öppningsceremonin. Här köpte Stewart till slut två skjortor. 'Malibu-dragband', viskade vi varandra i bilen och fnissade.

Vi tillbringade natten på Tetherow, en utväg i utkanten av Bend där alla rum har stora mudrooms för din utomhusutrustning. Från vår utsikt över golfbanan kunde vi se medelålders män som rider på enmansgods som såg ut som svävarbrädor korsade med skotrar istället för golfbilar. Senare fick jag veta deras namn: Golf Boards. Semesterhus på Tetherow säljer för de sex höga siffrorna, och även om jag inte såg någon av Porsches eller plastikkirurgikliniker som min nakna vän på Breitenbush hade berättat om för mig medan vi var i Bend, tog jag upp en känsla av ångerlös kapitalism bland alla de robusta utomhustyperna. Den senaste ölen på hantverksbryggeriet Crux Fermentation Project hette Gimme Mo.

I slutet av veckan tog vi den långa vägen tillbaka till Portland. Stewart navigerade i Bend's utkanter, körde förbi alpackagårdar och husauktionshus tills vi nådde Smith Rock State Park, trodde att ha fått sitt namn efter en soldat som föll till sin död där under en strid med Northern Paiute 1863. Vi gick en grusväg längs toppen av en kanjon med utsikt över en smal flod. Omkring oss på tre sidor fanns parkens stenar, som var skrämmande höga och branta och färgade i nyanser av djup rost och terrakotta. Vänster: Basalt- och tuffspirarna i Smith Rock State Park, en populär bergsklättringsplats. Höger: Tetherow, en lyxresort i Bend. Jake Stangel

När vi kom närmare insåg vi att det som såg ut som fläckar på klipporna faktiskt var dussintals människor som klättrade på en måndagseftermiddag och försökte nå toppen. På ett udda sätt kändes scenen som att den inkapslade hela resan. Nya Oregon eller gamla, detta har alltid varit en del av landet där människor har kommit för att klättra och nå, på sina egna villkor, när och var de vill.

Detaljerna: Vad man ska göra i Willamette Valley och Central Oregon

Hotell

Breitenbush Hot Springs: Rustika stugor i Cascade Mountains för naturälskande resenärer som vill ha tillgång till områdets källor dygnet runt. breitenbush.com ; fördubblas från $ 102.

Suttle Lodge & Boathouse: Denna lodge vid sjön, från teamet bakom Ace Hotel Portland, ligger i Deschutes National Forest och har en härlig restaurang som serverar förhöjd frukost och öringskål. thesuttlelodge.com ; fördubblas från 195 dollar.

Tetherow: En modern lodge och golfbana som ligger på 700 tunnland i Bend med enkel tillgång till de närliggande bergen. tetherow.com ; fördubblas från $ 179.

Vintages: Renoverade klassiska trailers med inredningsstilar från retroamerikanska till Scandi-minimalistiska. Dayton; the-vintages.com ; fördubblas från $ 95.

Restauranger och barer

Crux jäsningsprojekt: Det finns så många bryggerier i Bend att det har sin egen Ale Trail. Den här, som ofta rekommenderas av lokalbefolkningen, använder en mängd olika icke-traditionella bryggningsmetoder som avkoksmash, öppen jäsning och fatåldring. cruxfermentation.com .

Nick's Italian Café: Välj mellan en mängd olika pizzor och pastarätter på denna italienska vinländska plats där lokalbefolkningen umgås i bakrummet. McMinnville; nicks-italiancafe.com ; förrätter $ 8– $ 18.

Wolves & People: Detta bryggeri i Willamette Valley på en hasselnötfarm hantlar sais, stout och öl, varav många är inspirerade av belgiska säsongsöl. Newberg; wolvesandpeople.com .

Aktiviteter

Anne Amie: Kom till denna vingård i Carlton för Pinot, serveras i ett elegant provsmakningsrum med en fantastisk utsikt över de närliggande vingårdarna och Pacific Coast Ranges. anneamie.com .

Groces Cellars: Utvecklat av en tidigare konkurrenskraftig cyklist, köper detta företag sina druvor från sju ekologiska och hållbara vingårdar utspridda över Willamette Valley. Vänskap; grochaucellars.com .

Hoppa i spaet: Erbjuder humlebad och massager inspirerade av östra Europa i Östeuropa. Systrar; hopinthespa.com .

Smith Rock State Park: Gå med i 800 000 resenärer som besöker här varje år för att klättra på de höga bergspirerna och vandra på de 12 stigarna. Terrebonne; smithrock.com .