Mitt i Australiens platta, jordnära landskap hade besökare traditionellt en upplevelse på sin måste-lista: klättring Ayers Rock, den enorma sandstenformationen i mitten av landet. På 80-talet klättrade jag Ayers Rock T-shirts var en nödvändig souvenir; för ett decennium sedan kontrollerade nästan hälften av alla turister i Australien fortfarande vandringen från sina hinklistor. Men sedan 1993, när regeringen återinförde bergets lokala namn, Uluru, och medvetenheten började växa att ursprungsbefolkningen anser att det är heligt, har klättring till toppmötet varit kontroversiellt.

Australiens mer än 500 aboriginska stammar är som enskilda nationer, var och en med sitt eget språk och seder. Men en tro förenar dem alla: tanken på ett förfädernas band till Moder Jord. För Anangu-folket som bor runt Uluru är klippan den plats de kom från och den plats de kommer att återvända till efter döden. Av den anledningen klättrar de inte upp den; istället utför de ritualer och ceremonier, som ofta går tillbaka tusentals år, inom de geologiska veck runt dess omkrets.

Det senaste november, Australiens National Parker styrelsen, som övervakar Uluru, röstade för att förbjuda klättring för gott. Det var, sade styrelsens direktör, rättningen av ett historiskt fel - ett erkännande av att aboriginska människor har bott på kontinenten i 60 000 år, och att deras koppling till landet är en födelserätt. Regeln, som träder i kraft i oktober 2019, är också ett bevis på hur Anangu i allt högre grad formar besökarnas upplevelse. Som med rundturer i den kanadensiska vildmarken skräddarsydda av medlemmar i First Nations-samhällen har resenärer till Australien nu chansen att förstå webbplatsen inte bara som en Instagram-bakgrund utan som ett levande bevis på en av världens äldsta kulturer.

Uluru visade sig vara en utmanande plats för vita australier att förstå. När upptäcktsresande William Gosse såg det vid horisonten 1873 - den första vita mannen som gjorde det - skrev han om sin förvåning över dess märkliga utseende. Från ett avstånd, med utsikt över sanddynerna, tyckte Gosse att han tittade på en serie grottor snarare än resterna av ett massivt bergskedja.

De första turisterna anlände 1938, men det tog ytterligare 12 år för att bygga en grusväg som förbinder Uluru till semesterorten Alice Springs. En lokal man vid namn Len Tuitt inrättade ett grundläger vid Uluru 1953; 1958 körde mer än 2000 besökare i upp till 12 timmar genom öknen till platsen. Antalet klättrade till mer än 23 000 år 1968, efter vägförbättringar och byggandet av en landningsbana.

I turismboomen var Anangu nästan bortglömd. Det var först 1985, två år efter att prinsessan Diana klättrade upp den dammiga röda klippan i en vit bomullsklänning, att den australiska regeringen officiellt överlämnade webbplatsen till sina traditionella förmyndare. Efter Meryl Streeps stjärna blir hon en mamma vars barn försvinner vid Uluru i filmen från 1988 Ett rop i mörkret, En dingo åt min bebis blev ett globalt slagord. När jag växte upp i Australien vid den tiden var jag medveten om Uluru som ett populärt resmål för internationella turister, men kände inte någon som själv hade sett det. Medvetenheten om landets inhemska förflutna var inte vad det är idag, och att besöka den mystiska klippan var ett dyrt, långsökt förslag.

Även efter att Uluru-Kata Tjuta National Park listades som världsarv på UNESCO i mitten av 90-talet var den närliggande samlingen av hotell och campingplatser i bästa fall en övning i halvhjärtad kitsch. När ett regeringsorgan som anklagades för att förvärva mark för inhemska grupper köpte fastigheten från ett privat företag under 2010, genomgick Ayers Rock Resort, som det nu är känt, omfattande renoveringar. Boendet sträcker sig från en servicecamping och lägenheter med självbetjäning till fyra olika hotell. Det femstjärniga alternativet, Seglar i öknen (dubblerar från $ 298), kanske påminner dig om ett exklusivt motell med sin ständigt mobbade pool och boxiga, walk-up-enheter. Ändå är detta centrala Australien, och med kraftfull luftkonditionering och en livlig restaurang, ger Sails en bekväm hemmabas. I september förra året Längd 131 ° (fördubblas från 2 266 $), en lyxig tältresa som är skild från Ayers Rock Resort, med utsikt över Uluru, som startas om efter en lång makeover. Ensamheten där är absolut, och uppmärksamheten på detaljer är utsökt, men du kanske saknar energin i huvudkomplexet, där gästerna kan lära sig mer om webbplatsens betydelse för aboriginska människor genom dagliga berättelsessessioner på Mani-Mani-teatern och inhemska hantverk. demonstrationer på Wintjiri Arts & Museum.

Ayers Rock Resort har åtagit sig att utbilda aboriginska anställda, som idag utgör 39 procent av sin personal. Ett jobb garanteras för alla inhemska australier som vill ha ett, och 55 aboriginska anställda har högre positioner än nybörjare. Chris Tannock, en 26-åring från Yimen-stammen i Queensland, kom för att studera på platsutbildningsakademin för sju år sedan. Nu har anläggningens assistentchef, Tannock, sagt att han har utvecklat en nyvunnen stolthet över sitt arv från att arbeta där. Det är inte något att sätta upp på scenen, sade han om den aboriginska kulturen. Det här är riktiga människor med verklig historia.

Även om Uluru i sig är 550 miljoner år på väg, kan den turneras på en morgon: antingen en promenad runt 5,6 mils omkrets eller, om du känner dig äventyrlig, en gryningscykel. Den kanske mest minnesvärda upplevelsen på Ayers Rock Resort är en middag som heter en sådan show, vilket betyder vacker dyn på Anangu-språket. Det äger rum på en utsiktsplattform några miles från Uluru där matgästerna kan se bergets yta förändras från orange till en djuplila. När mörkret faller serveras gästerna en fest med inhemska ingredienser som wallaby, roselle (en typ av hibiskus) och quandong (en infödd persika).

För mig kom den verkliga magin efter måltiden, när en inhemsk guide avslöjade mönster på natthimlen. Han förklarade att för vissa aboriginska kulturer avbildas konstellationer inte av stjärnorna utan av de mörka utrymmena mellan dem. Skisserar formen på en emu bland de gnistrande konstellationerna och pekade på benen, dess fjäderdräkt, till och med dess näbb. Först var jag tvungen att kisa. Men sedan, efter ett liv under södra himlen, kunde jag också se det.

En rundtur i inhemska Australien

Uluru är inte den enda aboriginska platsen som är värt att besöka. För att lära dig mer om Australiens inhemska förflutna och nutid, överväg denna föreslagna väg från Camelback Odyssey Travel 'S Cassandra Bookholder, en infödd Aussie och sedan länge medlem av T + L: s A-lista över reserådgivare, som specialiserat sig på skräddarsydda resvägar. Nio-dagars turer från $ 9.500.

Dag 1

Flyg till Cairns flygplats på Queenslands norra kust och överför till Silky Oaks Lodge (fördubblas från $ 333), i Daintree Rainforest.

Dag 2–3

Tillbringa en dag med bröderna Kubirri Warra, guider med en passion för inhemsk historia. Efter te hos sin mors hus leder de djurlivspromenader och lär ut traditionella fiske- och jakttekniker. Nästa dag kan du se inhemsk fisk och sköldpaddor på en snorklingstur i Daintree River innan du njuter av middag, berättande och musik med medlemmar i områdets Kuku Yalanji-gemenskap.

Dag 4

Flyg direkt till Ulurus Ayers Rock Airport för din vistelse på Sails in the Desert, en lyxig fastighet på orten.

Dag 5–6

Besök Kata Tijuta, parkens andra slående klippformation, innan en lektion i aboriginal prickmålning tillbaka på orten. Avsluta din första dag med en promenad genom konstnären Bruce Munros installation, Ljusfält —Förlängs nu till slutet av 2020. På morgonen, ta en rundtur i ätbar och medicinsk flora med Anangu-samhället. Denna kunskap kommer att vara användbar vid en matlagningskurs utomhus den kvällen.

Dag 7

Flyg till Sydneys flygplats och checka in till det nya Spicers Potts Point (fördubblas från $ 302), ett boutiquehotell i det lugna området Potts Point.

Dag 8–9

Se staden genom linsen från den inhemska historien med en inhemsk vandringsguide eller kryssa Sydney Harbour och de historiska platserna på Goat Island. Efter lunch kan du besöka Cooee Art Gallery eller aboriginska konstgallerier för att se det bästa av dagens inhemska konst. på din sista dag, besök Ku-ring-gai Chase National Park, hem till forntida bergskonst. Native-ledade turnéalternativ inkluderar flodkryssningar, promenader för att hitta medicinska växter och födosök efter mat som witchetty grubs.