Gulf of Chiriquí, en vild, vulkanisk sträcka av Panamas Stillahavsstrand, var en gång känd som den förlorade kusten. Piratfartyg strandade här; hänsynslösa buccaneers stal kartor över området från varandra, ivriga att plundra dess naturliga rikedomar.

När min familj och jag gick ombord på en liten pråm på väg mot bukten verkade det som om vi också gick in i okänt territorium. Efter att ha tappat ner deltaet i Chiriquí-floden blev bevis på mänsklig bostad alltmer knappa - några kor här, en träkajak där. Barú, Panamas största vulkan, vävde ut ur disen och svälldes omedelbart igen. Sedan slog vi ut i havet och stirrade på en tom horisont när höga vindar slog båten och begränsade konversationen till enstaka rop.

Under motorns vrål förklarade vår guide, en höjande Liverpudlian vid namn Rob Jameson, att sjömän som förlorades i dessa hav brukade skanna himlen för flockar av magnifika fregattfåglar som ett tecken på att de närmade sig strandens säkerhet. En timme eller så efter att vi gick iväg var de där: hundratals fåglar, vingspannar meter breda, virvlande högt över en prick av djungelklädda land - den yttersta i en skärgård med 14 orörda öar som heter Islas Secas.

Jag skulle ljuga om jag sa att jag inte kände en djup känsla av lättnad.

Min man, David, och jag var på väg till Panamas nyaste high-end resort, Islas Secas Reserve & Lodge , med vår 18 månader gamla son Leo och vår fyra år gamla dotter, Stella. David och jag är båda ganska erfarna resenärer, men sedan Leos födelse hade våra ambitioner krympt avsevärt. När Stella var liten drog vi henne till Kuba, Indien, Mexiko och Marocko. med två i släp, hade vi spenderat mycket mer tid i Florida. Så Panama skulle bli ett testfall. Var vi redo att handla i pentryt och barnklubben för en smak av äkta äventyr?

Kaptenen klippte av motorn och vi slog oss, öronen ringde i den plötsliga tystnaden mot en brygga som sticker ut från en palmkantad vik. Även om det tekniskt sett är en privat öresort har Islas Secas mer gemensamt med en safarilodge: lyxen ligger i att ha exklusiv, nära tillgång till naturen snarare än överdådiga bekvämligheter eller prickig design. När vi gick in på den mils stora huvudön Isla Cavada fanns det ingen uppehållsrik arkitektur eller blingiga strandhytter i sikte. Istället kunde vi bara ta reda på anläggningens nio casitas som sticker ut över en trassel av frangipaniträd.

Vi är där ute, man, vi är borta från nätet, sa anläggningsutvecklaren Jim Matlock. Ta en titt på Google Maps så ser du hur avlägsen denna plats är. Matlock och hans fru, Christy, uppfostrade två barn - tillsammans med en kille som heter Daisy - på Isla Cavada efter att ha flyttat från Kalifornien för 15 år sedan och arbetat på den miljöresort som föregick Islas Secas. Att fostra en familj här var inte utan sina utmaningar, medgav paret. Men när våra barn jagade Daisy upp och ner i bambubryggan, glada skrik som ringde ut över den glasiga, jadegröna viken, började vi få en känsla av vad som hade gjort det hela värt.

Under de närmaste dagarna provade vi Matlocks schweiziska familj Robinson-existens i all sin solbakade, barfota ära. Vi tog båtturer till obebodda öar, delfiner som krusade vågorna bredvid oss. Vi picknickade på halvmånar av krämig sand så tyst att vi kunde höra knasandet av eremitkrabbor som kom ut ur deras skal. Vi tog promenader genom djungeln, snubblade över freakishformade svampar och ett jätte termitbo. Mest spännande av allt vandrade vi till en klipputkik där vi såg havet växa genom ett blåshål cirka 50 meter nedanför, precis som en aprikossol halkade under horisonten.

Liksom många egenskaper i sitt slag är den nuvarande versionen av Islas Secas skyldig en existens till en man. För några år sedan föll en amerikansk hedgefondförvaltare och filantrop som heter Louis Bacon för skärgården medan de var på en segling runt Chiriquibukten. Bacon fick veta att öarna var till salu och lade dem till i en portfölj av bevarandeprojekt som sträcker sig från Alaska till Bahamas.

Relaterad : Den oväntade resan djurälskare behöver lägga till sina listor

Hans dröm var att skapa en plats där gästerna kunde njuta av exklusiv tillgång till regionens extraordinära naturrikedom. Och de är ganska extraordinära. Stillahavsområdet vimlar av jätte- och örnstrålar, havssköldpaddor, hajar och skolor med kalejdoskopisk tropisk fisk. Skott av knölvalar vidarebefordrar sin årliga flyttning norr på sensommaren och återvänder på vintern.

Bevarande är en viktig del av projektet. Enligt ett avtal med den panamanska regeringen har endast en fjärdedel av skärgården utvecklats - resten kommer att förbli orörd. Varje del av lodgen har låg effekt, från de skyhöga bambustrukturerna som rymmer lobbyn och restaurangen till det återvunna träet som används för att bygga de eleganta rummen. Allt vatten återvinns efter att ha körts genom öns filtreringssystem, medan energi genereras av en 1000 fot långsida av solpaneler uppradade längs landningsbanan.