På tågresa väster från Köpenhamn blir den danska landsbygden reserv och smal, som ett gummiband som sträcks hårt och väntar på att släppas. Fälten krymper till gröna ränder, brutna av vita bondgårdar. Blinka och det kommer vatten ut genom fönstren, vägbron brummar tätt under. Danmark är, efter rykte, den sydliga själen i Skandinavien: generös, sällskaplig och tillmötesgående. Men att våga sig från huvudstaden är att känna att landskapet drar dig norrut, mot dess tomma kust och den stramare subarktiska himlen. Här satte vikingarna ut för mer än ett årtusen sedan. Det är där Hans Christian Andersen föddes. Släpp gummibandet och landa i Århus, Danmarks andra stad, som är mindre än en fjärdedel lika stor som Köpenhamn. Om huvudstaden är hjärtat i den danska kulturen är Aarhus - ungdomligt, rastlöst - dess virvlande sinne.

Vem kommer till Århus? Alla, om du är en dansker. Så många människor känner till eller har bott i Århus någon gång i sina liv, sa mysterieskribenten Elsebeth Egholm över kaffe en eftermiddag vid ett trottoarbord i Latinerkvarteret, stadens äldsta distrikt. De ansluter det till ungdomar, med en pojkvän eller en flickvän som de brukade besöka, med en mormor.

En kort promenad från Latinerkvarteret ligger Aarhus universitet, en av Skandinaviens främsta forskningsinstitutioner. Dess huvudsakliga fyrhjuling (en idyll av gräsbevuxna kullar, skuggträd och en enorm damm där ankungar skryter) skickar en ström av studenter som cyklar in i staden hela dagen och infunderar staden med varm nordisk charm. Årtionden, Århus - uttalad åh -hoos, som en förtjust klagan - var känd som Danmarks träningsstad: den plats där du skulle hitta dina havsben innan du flyttade till huvudstaden. På senare tid har det dock blivit ett mål i sig. Flera av Danmarks ledande innovatörer har planterat sitt huvudkontor vid stadens återupplivade strand. Lyxbostäder har följt efter. Århus har nu Skandinaviens största offentliga bibliotek och några av dess bästa restauranger. (När Michelin-guiden utvärderade Århus för första gången 2015, kom staden med häpnadsväckande tre stjärnor och två Bib Gourmand-utmärkelser.) Danmarks bästa och ljusaste examen går inte bara från Århus utan till det. Moesgaard Museum. Julian Broad

För sådana människor når stadens överklagande både bakåt och framåt: ett nostalgiskt band till vad Århus menade under sina yngre år och ett driv mot dess eklektiska internationella framtid. Egholms mest kända fiktiva skapelse, Dicte Svendsen, en tidningsreporter i Århus som är en oavsiktlig detektiv på sidan, anpassades nyligen till en populär dansk procedur; den anlände till Amerika via Netflix 2014 och krönte vår nationella passion för skandinavisk TV. Diktera filmades helt i Århus, och som de romaner som den bygger på är det ett knäppt kärleksbrev till en ännu konstigare stad. Många människor har en sentimental syn på denna stad, och det var därför jag ville sätta mina Dicte-böcker här, förklarade Egholm med ett svagt leende. Jag får ofta komplimangen inte så mycket att böckerna är bra, men att det är fantastiskt att de ligger i Århus.

Plötsligt har staden en global ställning. Århus valdes till en europeisk kulturhuvudstad för 2017 och är idag en juvel av en plats att besöka: säker, kreativ, engelsktalande - och fortfarande oupptäckt av turisthorderna. Det kan inte konkurrera med Köpenhamns storlek eller variation. Men det behöver inte. Århus är vart du åker om du har sett Europas huvudstäder och fortfarande hoppas att en stad som du aldrig har hört talas om kommer att dyka upp och, som en oväntad själsfrände, sveper du av dig. Vänster: Pojke , av australiensisk konstnär Ron Mueck, är en del av den permanenta samlingen på ARoS Aarhus Art Museum. Höger: en Århusbor. Julian Broad

Jag kom till Århus en dag på sensommaren med få förväntningar. (Det är rättvist att säga att en stad vars turismmärken inkluderar I Århus, när vi säger gångavstånd, menar vi verkligen att gångavstånd uppmuntrar blygsamma drömmar.) Men efter en rundtur i dess attraktioner i centrum - verkligen navigerbar till fots - började jag se staden som mer än summan av dess delar, för att märka den konstiga magin som drar dig in. Detta är inte en stad med kostymer eller glamourhundar utan kreativa tänkare, excentriker och resenärer som har återvänt för att bo. Om en enda idé förenar befolkningen är det en tro att det finns en möjlighet att göra det som ännu inte finns.

Det finns en stark konstscene här, berättade Hans Oldau Krull, en av stadens ledande målare, en dag. Jag hade bara spårat honom i hans bar, Under Masken (Under the Mask), som är ett bohemiskt dyk av första ordningen: mörk, vänlig, fylld med artister och klatching-studenter. En enorm akvarium glödde längs en vägg; Krull sa att eftersom han kan spåra sin släktlinje tillbaka till sjöfolk, tycker han att det marina livet är tröstande. Baren återspeglar hans intressen på andra sätt. Krulls bror sa en gång till honom: Jag beundrar din karriär - jag kan inte dricka tillräckligt för att vara konstnär, och Krull har tagit det påståendet som ett affärsuppdrag. Eftersom jag hade kommit för att prata med honom om hans arbete, ledde han mig till ett bord utanför och började kedja-röka ofiltrerade cigaretter. Krulls getskägg, blondvit, matchade tänderna och tonade flygglasögon. Han bar ett halm Stetson, och hans byxor och skor var generöst sprutade med färg. För länge sedan, sa han, lärde han sig engelska genom att lyssna på Bob Dylan (jag trodde, Vad fan säger den här killen? ), och han har nu behärskat språket till en desinhibitions punkt. Det var slutet på Århusfestivalen, ett program med gallerishow, föreställningar och fester. En parad av förbipasserande ropade kärleksfullt ut, och Krull svarade alltid, fast han ofta inte hade någon aning om vem hälsarna var. Jag känner för många människor, sa han till mig, inte olyckligt. När han inte är i baren målar han i en studio i förorterna, om vädret är bra. Rider in i staden på en Vespa, hängande upprullade skisser, har han blivit en maskot för sin luna, avslappnade stad. Till vänster: Århus Botaniska trädgård, en av stadens största grönområden. Höger: en anställd i kostym på Den Gamle By, friluftsmuseet som erbjuder en glimt av det danska livet från århundraden tidigare. Julian Broad

Liksom Egholm är Krull en infödd dansker (hans fullständiga förnamn är Hansel; hans tvillingsyster är naturligtvis Gretel), men han är också allmänt rest. Som en självbeskriven sextiojägare hade han hängt med Allen Ginsberg i New York, blev andlig i Indien och forskat på inhemsk konst i västra Kanada. Jag undrade hur han hade hamnat på den östra kusten på Danmarks halvö. Var inte huvudstaden mer tilltalande? Han sa att det var enkelt. Århus var Skandinaviens stora konst- och musikstad. Dessutom berättade han för mig, med en coy look, det var känt för att vara hem för de vackraste kvinnorna i norra Europa. Så har det alltid varit. Jag vet inte om det beror på vattnet, men det finns definitivt något .... Han drog efter eftertänksamt, sugade upp nästan hälften av sin cigarett i ett drag, log sedan mot mig och lyfte axlarna ridderligt. Förmodligen vattnet!

Således informerade jag mig om att försöka fördjupa mig i Århus naturresurser så gott jag kunde. Danmark liknar höger sida av en Rorschach-fläck, taggig och diffus. Jylland, dess största landmassa, krullar sig inåt nära Århus och placerar staden vid mynningen av Kalø Bay. Utsikten där är bland de vackraste i regionen, och om jag hoppades kunna ta reda på vad Århus miljö hade att göra med sin kultur, visste jag att jag måste börja med en plats som både är lokalhistoriens säte och en av det mest strålande av sitt nuvarande landskap: Moesgaard Museum. En av restaurangens chokladdesserter. Julian Broad

Moesgaard har varit ett framstående arkeologi- och etnografimuseum sedan början av 1970-talet. I flera år ockuperade det en tidigare lantgård, men en slående ny byggnad designad av Henning Larsen Architects öppnade 2014, och sedan dess har Moesgaard framstått som ett av världens ledande museer - en avancerad institution som är värd att korsa ett hav att se. Den nya fasaden, en jätte gräsbelagd kil som sticker ut uppåt från fältet, kan klättras som en kulle. På toppen såg jag mig själv med utsikt över de omgivande skogarna och havet. Här var en plats perfekt utan att vara noga, kreativt utformad men inte flamboyant. Inuti, ett urval av bländande multimediautställningar centrerade om regionens historia. Jag hyllade slaktkroppen av Grauballe-mannen, betecknad som världens bäst bevarade myrkropp och begravd i en mörkare betraktningskammare. Jag såg museets oemotståndliga stadier av mänsklighetens skyltdockor (tänk Madame Tussauds, förutom med Lucy och Selam), placerade på stigningen uppför den centrala trappan och ansikten på tre personer begravda för tusentals år sedan, rekonstruerade från sina skalle med CT teknologi. Moesgaard är vad du skulle få om PBSs Nova-dokumentärer gick av skärmen för att blanda sig med vetenskapliga experiment och modebanan - och sedan marscherade ut till en utsökt anlagd gräsmatta.

Jag fick lunch på Skovmøllen, en ombyggd kvarngård, inte långt borta, belägen av en plaskande bäck i skogen. Husets specialitet är smørrebrød, den danska smörgås med öppen ansikte. Försöker komma in i den lokala andan beställde jag den så kallade Danes favorit, som också blev min: en bit aromatisk pocherad rödspätta skiktad över en annan smörstekt bit på en tjock skiva nybakat bröd sauterat i smör - allt drizzled med en skarp citronsås och klädd med känsliga skogsgrönsaker och svensk kaviar. En skogsbevuxen stig leder från Skovmøllen till stranden för de som vill gå av måltiden. Ett James Turrell-stycke på ARoS-museet. Julian Broad

Samspelet mellan den naturliga världen och den onaturliga är nyckeln till Århus känslighet, som trots ett industriellt förflutet aldrig har tappat kontakten med sina omgivande skogar. Denna motsägelse livar upp stadens växande matplats. Det som är bra med Aarhus-kockar är att de är närmare naturen, berättade Thorsten Schmidt, en av fäderna för det nya nordiska köket, en eftermiddag vid ett bord vid Castenskiold, en restaurang vid floden som han har hjälpt till att föryngra. Schmidt har sitt urval av sittpinnar i den högprofilerade kulinariska världen, och han förvirrade många människor när det tillkännagavs att han skulle tillbringa en paus i Århus. Schmidt är inte köksmästare på Castenskiold, men han råder Mia Christiansen, ett lokalt underbarn som säger att hon söker smaker som är rena med säsongsbetonade råvaror. (Min lunch på Castenskiold innehöll små danska räkor med lokala morötter, en biff med kantareller och en smörsås med hasselnötter och en glasssmakad glass med bär.) Restaurangen är dock inte dyrbar: efter klockan 11, matsalen snurrar upp i en bar och en dansklubb, som för att bevisa hur lite aarhusianer bryr sig om allvar. Detta är en stad där kosmopolitism betyder kul.

Århus berömda gångavstånd betyder att det är en utmärkt stad för nattliv som vandrar, särskilt längs den smala centrala floden. Hardcore-partygäster kan dansa hela natten på Train, en dansklubb med flera nivåer. Jag hade ambitioner att komma in, men platsen var full, som det ofta är, och jag kände mig för gammal och trött för att vänta till klockan 3 på en öppen plats. Ändå tappade jag inte alternativ. En fredag ​​hade jag en whisky på Sherlock Holmes Pub, en mysig bar i brittisk stil dekorerad som ett viktorianskt vardagsrum, komplett med bokhyllor. Jag träffade en vän på Fermentoren, som har 22 kranar hantverksöl. Jag gick upp och nerför floden, där en utveckling av klubbar tillgodosåg den unga och energiska kundkretsen. Havsbris blåste in från hamnen när barn i par och förpackningar galopperade över kullerstenarna genom stadens centrum. De samlades under Sankt Clemens Torv-korsningen för att dansa. En blond kvinna brände hennes kinder med en borstborste och applicerade blint smink när hon klättrade upp på en smal gata med vänner. Doppade ner i Noir, en av flodklubbarna, befann jag mig i ett tempel av virvlande indigolampor och ölflaskor uppe på isfyllda grytor. Detta var den skandinaviska magin genom vilken mörkret kan bli mysigt och nära. Matsalen på Frederikshøj med Michelin-stjärnan. Julian Broad

Morgonen var tystare. Jag fick en kaffe på La Cabra, ett ljust rosteri som är värd Portland eller New York City, och ett bakverk på Nummer 24, ett ekologiskt bageri några dörrar nere. Jag besökte ARoS, Århus flaggskeppskonstmuseum, som har en enorm samling av verk från 1800- och 1900-talet. År 2004 lade den till en byggnad av Schmidt Hammer Lassen som toppades med ett ikoniskt verk av Danmarks främsta samtida konstnär, Olafur Eliasson. Din Rainbow Panorama är en ringformad gångväg höljd i regnbågensfärgat glas som ger 360 graders utsikt över staden. Med en timme att döda turnerade jag i den närliggande Århus Botaniska trädgården, nyrenoverad för att inkludera futuristiska växthus med biokupol. Regnskogkupolen, fylld med fjärilar, duplicerade livsmiljön ner till piranhaerna i en damm.

Inte långt bort erbjöd Den Gamle By (Gamla stan) livsmiljöer av ett annat slag. Nära baksidan av denna återuppbyggnadsby, som till största delen ägnas åt aarhusiskt liv i före och tidig industriell tid, skapade en rad skyltfönster året 1974. Hade detta varit ett särskilt bra år för Danmark? Jag googlade det på min telefon men hittade ingenting. Jag började fråga varje reenactor jag hittade. Jag kunde inte säga er, sa kontoristen i skivbutiken 1974, som visar hi-fi-utrustning och LP-skivor. Inget speciellt hände 1974. Kvinnan i livsmedelsbutiken 1974 var också förvirrad. I lägenheten för återuppbyggnad 1974, som visar hur normala danskar levde 1974, var kaffebryggaren senapsgul. En skrämmande farfarskyltdocka gjorde snarkande ljud på soffan. Oavsett orsak till nationell stolthet aarhusianer som hittades i makraméns ålder undvek mig den dagen. (Senare skulle jag få veta att året är ekonomiskt viktigt för danskarna - det markerade början på mer välmående tider.) Men vid det besöket regnade det, vilket inte är exceptionellt - Århus har ett kustklimat - så jag gick efter te hos AC Perch, leverantör till den danska kronan. Vid den tiden var jag hungrig igen. Your Rainbow Panorama, av den dansk-isländska konstnären Olafur Eliasson, ligger på toppen av ARoS-museet. Julian Broad

Folk i Århus, de vill prova något nytt varje gång de går ut, berättade Søren Jakobsen, som grundade Michelin-restaurangen Gastromé med William Jørgensen. De två kockarna dekorerade själva den romantiskt upplysta restaurangen. Borden, med vardera buketter av lokala tistlar, är blek ek och parade med danska moderna stolar draperade i djurskinn. Det Gastromé försöker är nytt i kombination mer än i sak: restaurangen formar sina menyer genom lokal inköp men kombinerar smaker på färska sätt. Under middagen njöt jag av en sensommar gazpacho, beredd som en delikat sorbet, och himmelska norddanska langoustiner med blomkål och en brunsmörmusselin. För dessert var en genial plommongranita - en traditionell dansk förfriskning - med dill och isländskt skyr. Julian Broad

Om Gastromé är destillationen av Århus lättsamma uppfinningsrikedom, förkroppsligar Frederikshøj, flaggskeppet till Wassim Hallal och en annan mottagare av Michelin-stjärnan, den andra stadens ambition. Jag drömmer om att få tre Michelin-stjärnor och få människor från andra länder att komma och smaka på vår mat - och att lära sig om staden genom den, sa Hallal, en danskfödd winderkind i Beirut. Kvällen jag åt där började menyn med fina burgundiga sniglar i kall gräddsås, dekonstruerade ägg Benedict (vaktelägg och tångpuré), den bästa tartaren jag någonsin har haft och makaroner smaksatt med kalvblod och skogskärlek - och det var bara nöjesböckerna. Till skillnad från Jakobsen och Jørgensen är Hallal otrevlig när det gäller inköp utanför regionen - en av hans signaturingredienser är kaviar - och hans tekniska sortiment verkar outtömligt: ​​måltiden inkluderade en kall kammussla i pepparrotssås, ostron som kom fram till bordet och raste i tallrök under en glasglob, variationer på temat söta bröd med hallon och nötkött med små potatis målade för att se ut som stenar. Desserten var en reimagined banan split höljd i en guld socker sfär; Jag var tvungen att knäcka den innan jag slog upp den. Julian Broad

Frederikshøj ligger, lyxigt, i skogen på stadens södra kant, med utsikt över en gräsmatta inramad i lindens och bortom dess kant, havet. När jag satt vid ett bord vid fönstret när den långa nordiska dagen blev skymning, slog det mig att detta för människor med en viss disposition var så nära paradiset som jorden kunde komma.

Århus är billigare än Köpenhamn, men det är inte billigt. Jag förstod inte varför dess ekonomi hade vuxit så snabbt den senaste tiden, så jag letade upp en av de verkställande direktörerna som var ansvariga för dess renässans, Christian Stadil. Det fanns en period då Århus var för mycket en anhängare och såg till Köpenhamn, säger Stadil, som nyligen flyttade huvudkontoret för Hummel, sportklädföretaget, till en ombyggd ubåtdocka vid hamnen. Men något har verkligen hänt de senaste åren, och det har tagit ett grodasprång. Stadil är en guru av en ovanlig roll - han har skrivit två böcker om ledarskap som talar om kraften i karma och det undermedvetna. Det fanns verkligen ett behov av en miljö som motiverar och inspirerar till kreativitet och innovation - och det är vad jag hittade nere vid hamnen. Sedan dess har andra företag också gjort det. Julian Broad

Det här är fortfarande en liten stad, men vi känner oss mer kopplade till omvärlden nu, berättade Mikkel Frost, en arkitekt på Århusfirman Cebra, nära stadens norra hamn en eftermiddag. Frost var bland de ledande formgivarna på Isbjerget, eller isberget, den mest ikoniska av flera nya hamnkomplex som var tänkt att likna dess namn - taggad, vinklad och gjuten i vit terrazzo. Sedan byggandet av isberget och dess grannar har en buss börjat köra härifrån till stadens centrum, och en anlagd strandpromenad har börjat fylla i.

Frost, en infödd aarhusian, har sett stadens förändring i städerna. På 1990-talet minskade broar mellan Danmarks öar pendeltiden till Köpenhamn till tre timmar, vilket gjorde de två städerna till affärspartners - och konkurrenter i utveckling. Frosts fru, också en arkitekt, arbetar på Schmidt Hammer Lassen, som designade docklands nya oöverträffade mittpunkt, Dokk1 (en dansk ordlek). Byggnaden, Skandinaviens största offentliga bibliotek, öppnade förra sommaren och har stora fönster som vetter mot vattnet. Jag vågade en eftermiddag strax innan jag stängde och jag önskade att jag kunde spendera en vecka. Julian Broad

Inte långt borta ligger Filmby, stadens 13-åriga ljudscenekomplex där båda årstiderna av Diktera filmades. VIA University College, den lokala yrkesskolan, lanserade nyligen ett filmskapande program som inkluderar praktikplatser vid studiorna. Studenterna lär sig hur man gör produktioner, från idé till färdig produkt, säger Ellen Riis, en filmskapare som leder programmet. Med sin förflyttning till underhållning hoppas Aarhus att ta sin långvariga underjordiska konstkultur mainstream.

En natt nära slutet av min vistelse träffade jag Krull på Godsbanen, en före detta järnvägsstation som omvandlades till en konsthåla. Krull och jag var där på rekommendation av hans vän Dr. Bo, en trollkarl med en smal mustasch och en svartbrett hatt med breda kanter. Dr Bo visste om en resande cirkus, Brunette Bros., som var planerad att uppträda den natten bland släpvagnarna. Det var skymning. Brunette Bros. sprang slut på en släpvagn med gammal cirkusskyltning. En liten folkmassa samlades och lukten av popcorn skar genom den fuktiga luften. Julian Broad

Popcorn, mumlade doktor Bo och snusade teatraliskt. Ett litet tecken på showbiz.

Clownerna serverade popcorn insvept i gamla tidningssidor. Showen började. Med balletisk precision spelade de ut ett inhemskt drama med trailern som en scen. En clowns liv, sa en, vid föreställningens högsta topp, är en röra. En docktävling började. Clownerna gav musikaliskt stöd med dragspel och tuba. Vi har några tekniska problem ikväll! en meddelade i mock panik, och uppmanade publiken till nästa ansikte av trailern. Det fanns platser där, formade till en miniatyr-amfiteater och en mysig eld i en brazier i närheten. Marionettshowen fortsatte, mer detaljerat, med små leksaksfigurer och invecklade bakgrunder, flamencodansare och muslimer och en Rapunzel-liknande kvinna som gjorde akrobatik på sin egen enorma fläta. Det var den minsta, billigaste cirkusen jag någonsin sett. Men när natten gick vidare i Skandinaviens stora okända stad, verkade det passande att det också skulle vara bäst med stor marginal.

Detaljerna: Vad man ska göra i dagens Århus

Kommer dit

Det finns inga direktflyg från USA till Århus, men resenärer kan enkelt flyga till staden genom Köpenhamn.

Hotell

Hotell Oasia: En modern tillflyktsort på en brostensbelagd sidogata nära tågstationen. hoteloasia.com ; fördubblas från $ 135 .

Hotell Royal: Detta hotell från 1800-talet har ett bekvämt läge intill både Latinerkvarteret och shoppingområdet. hotelroyal.dk ; fördubblas från $ 247 .

Restauranger och barer

A.C. abborre: Denna exklusiva butik, som fungerar som leverantör till den danska kronan, serverar mer än 150 varianter av te, plus ett urval av söta och salta bitar. abborre. dk ; hög te från $ 30 .

Castenskiold: En solig restaurang vid floden som förvandlas till en hektisk klubb efter kl. Menyn, av Mia Christiansen, är helt säsongsbetonad. castenskiold.net ; förrätter $ 27– $ 58 .

Fermentoren: Finsmakare älskar det enorma, ständigt föränderliga urvalet av hantverk öl på kran här. 24 Nørregade; 45-61-518-268 .

Frederikshøj: Wassim Hallals flaggskepp (nedan) ligger inbäddat i en skyddad skog och fick en Michelin-stjärna 2015 för sitt kreativa kök - tänk makaroner smaksatt med kalvblod. frederikshoj.com ; fast pris från $ 103 .

Gastromé: Den mysiga, romantiska och Michelin-stjärniga restaurangen bygger på lokala råvaror, några från de närliggande skogarna. gastrome.dk ; fast pris från $ 73 .

Geten: De prisbelönta baristorna på detta café tillfredsställer kaffesnobbar med husrostade bönor. lacabra.dk

Nummer 24: Akademikerna vände bakare som driver gemensamma stolthet över sin 24-timmars surdeg. 24 gravar; 45-23-484–892 .

Sherlock Holmes Pub: Njut av libations och levande musik på denna pub i brittisk stil klädd för att se ut som en viktoriansk lounge: stora bokhyllor, utsmyckade tapeter och ett stort whiskyval. sherlock-holmes.dk

Skovmøllen: Prova den oemotståndliga smørrebrød (smörgåsar med öppen ansikte) som serveras i en idyllisk bondgård gömd i skogen i utkanten av staden. restaurangunico.dk ; smörgåsar $ 19- $ 28 .

Under Masken: Ett välkomnande dyk gynnat av studenter, konstnärer och stadsfilosofer. 3 biskopsrådet; 45-86-182-266 .

Aktiviteter

Århus botaniska trädgård: Trädgårdens utomhusområde innehåller flora från hela Danmark, medan växthuskupoler stöder livsmiljöer från andra håll i världen. sciencemuseerne.dk

ARoS: Århus flaggskeppskonstmuseum har en ikonisk gångbana av Olafur Eliasson på taket. hoops.dk

Dok1: Skandinaviens största offentliga bibliotek
designades av Schmidt Hammer Lassen Architects som en del av ett initiativ för att förvandla stadens industrihamn till ett trevligt offentligt utrymme. dokk1.dk

Godsfält: Den tidigare godstågstationen rymmer nu konstnärsstudior och stöder ett livligt kulturcenter. godsbanen.dk

Moesgaard Museum: Ett av de finaste och mest banbrytande familjemuseerna i världen fokuserar på arkeologi och etnografi. moesgaardmuseum.dk