Hösten var redan bra i Kirgizistan. Eftermiddagshimlen var genomträngande ljus och den friska luften, som blev svalare av de snöiga topparna i Tian Shan, de himmelska bergen, krävde en jacka. Nomadiska herdar längs den södra stranden av sjön Issyk Kul hade redan samlat sina bestånd från alpina betesmarker och förlorat dem i en bred dal som hängde mellan bergen och ett parallellt utbud av kullar som en matta kastad över två klädstreck. De blandade flockarna av nötkreatur och får spridda över det ofängda området, varje djur var en trög atom på sin egen väg, deras långsamma spridning lokala bevis på kosmisk entropi. Flockar på häst höll dem i schack. Först, från där jag stod i bergen, kunde jag inte se ryttarna: landskapets skala miniatyriserade deras trav.

När örnjägaren anlände var han klädd i garderoben i landets nomadiska förflutna men åkte på en Honda Fit, hatchback-hästen på Kirgizstans slätter från 2000-talet. Hans dräkt inkluderade en midnattblå quiltad sidenrock över en ametist corduroy-väst och guldbroderade byxor; knähöga stövlar; och, för ett bälte, en tung läderrem knuten av ett stålspänne som är större än sin smartphone. Hans hatt var en jakttrofé - dess rökspetsade päls darrade i vinden som om en fortfarande levande varg - och hans följe inkluderade en assistent klädd i en liknande om enklare åder, en förare i moderna kläder och två guldörnar. Assistenten hissade en av fåglarna på höger arm och klättrade upp på en närliggande kulle med stenar. Vid jägarens signal släppte han örnen i vinden.

Det kretsade över huvudet. Jägaren ropade, och den lutade till en fallande bygel som spände sig och snabbade upp i nedstigning. Jägaren sprang och drog i en sladd fäst vid en vargskinn. Örnen gömde sig i ett dyk och gick omedelbart över den och greppade det blodlösa bytet med sina klor. Dess belöning var en bit rå duva, och den åt våldsamt innan den torkade näbben ren på jägarens nakna hand och gnistrade ansiktet med däggdjurs tillgivenhet.

En lärlingsörnjägares övergångsritual lärde jag mig genom min översättare och guide, Aziza Kochkonbaeva, att samla en vild kyckling från boet och träna den för att jaga. Av tradition och lag kommer han att få tillbaka fågeln till naturen efter 12 till 15 år. Jag frågade var jägarens två örnar kom ifrån - och var de en dag skulle återvända för att sväva till gudomliga höjder. Assistenten pekade på Tian Shan, en obeveklig husvagn med toppar som korsar landet i Himalaya-höjderna och tittade tillbaka på mig.

Där, sa han.

Innan denna resa var Centralasien för mig, om inte en helt tom plats på min mentala karta över världen, då högst ett negativt utrymme definierat av länderna kring det: Ryssland, Kina, Afghanistan och Iran. Inom denna utbredning förenade jag många ex-sovjetiska länder, bland dem Kirgizistan, en koagel av konsonanter som till synes trodde engelsk ortografi och Uzbekistan, där städerna bar namn direkt ur orientalistisk poesi - Khiva, Bukhara, Samarkand. Min 10-dagars resväg med fotografen Frédéric Lagrange började i den förra, för att uppleva naturen och nomaderna, och slutade i den senare för sina klassiska Silk Road-städer.

I båda länderna var de människor jag träffade artiga, nyfikna och toleranta, egenskaper som kanske finslipats av århundraden av handel med främlingar vid imperiets korsning. Båda länderna var också flerspråkiga och etniskt varierade - sanna fusionskulturer. Deras arkitektur och dekorativa konst kan läsas som kapitel i en stor historikbok, som berättar historier i tre dimensioner om härskare och arméers uppkomst och fall.

I Kirgizistan kände jag Centralasiens genetiska bindning till Mongoliet och Kina. Landets östra knutpunkt, Karakol, har en moské byggd 1904 av Tungans, muslimska flyktingar från Kina, i stil med en målad pagod. En halv mil bort ligger en träkatedral toppad av ett förgyllt ortodox kors mitt i en syrinsträdgård, näst bara de stalinistiska flerbostadshusen i närheten som en fysisk påminnelse om ryskt inflytande. I Uzbekistan berättade skyhöga minareter, mina riktningsfyrar när jag vandrade medeltida lera-tegel kvarter, om bestående turkopersiskt inflytande. Blink och på ögonblick kunde du ha föreställt dig själv i Mellanöstern.

Under och efter resan tillbringade jag mycket tid på att titta på kartor, vilket fick mig att tänka på hur de påverkar fantasin. Under renässansens och upplysningstiderna publicerades de allmänt Mercator projektionskarta från 1569 klyvde Asien i halvor och kastade amputationerna till vardera kanten av arket. Århundraden senare, när centrum för den globala makten hade flyttats till USA, gick Robinson-projektionskartan - beställd 1963 av Rand McNally och fortfarande i stor utsträckning - bättre genom att placera Afrika nära kartans centrum och hålla kontinenterna hela. Men det pressade fortfarande Asien in i den övre högra kvadranten - långt borta.

Utan tvekan, som många amerikaner, föreställde jag mig Centralasien ur ett helt fel perspektiv. Det är inte långt där borta. Centralasien var en gång världens centrum, med tätbefolkade, sofistikerade städer som skämde de bakåtgående, mindre utposterna i London och Paris. Dess handelsvägar förenade stormakterna i Kina, Persien och Indien. På engelska tenderar vi att hänvisa till det handelsnätverket som Silk Road, som om det vore monolitiskt, men vi kan med rätta tala om Silk Roads, plural. I tusen år band de Xi’an i västra Kina till Bagdad, Damaskus, Jerusalem, Konstantinopel, Aten och Alexandria. En silkesnöre som inte var upprullad så långt som Venedig, där handelsprinser betalade Palladio, Titian och Tintoretto med vinster från Silk Road-handeln.

En nordlig gren av Silkesväg korsade det som nu är Kirgizistan. Husvagnar av baktriska kameler lastade med textilier och andra värdefulla handelsvaror anlände till Balasaghun, 50 mil öster om Kirgizistans sovjetbyggda moderna huvudstad, Bishkek, nu hem för cirka 1 miljon. Före 1218, när mongolerna invaderade och den fantastiskt rika staden gav efter för plundring och århundraden av jordbävningar och erosion, placerade några kartor över världen Balasaghun i centrum.

En oidentifierad turkisk härskare från 1100-talet, som nyligen omvandlades till islam, uppförde en 148 meter hög minaret där, känd som Burana Tower, från vilken muezzins uppmaning till bön föll över kristna, buddhistiska och zoroastriska ämnen som en drivkraft för att gå med i härskaren. i sin nya tro. Men minareten, delvis restaurerad under sovjettiden, var för mig mindre stämningsfull för den mångkulturella staden än den närliggande kyrkogården från 1300-talet, med gravstenar inskrivna i turkiska, arabiska, kyrilliska och latinska skrifter. Ett litet museum visade artefakter från platsen: islamiska plattor täckta med polykrom geometri; ett Nestoriansk kors, möjligen nionde århundradet; 700-talets buddhistiska stelaer; en fridfull sfinx präglad på ett slitna kopparark.

Jag säger alltid att Silk Road var internetens tid, berättade Kochkonbaeva för mig. Internet, förklarade hon, är vart du går idag för att skaffa information, lära dig ett språk eller köpa något du inte hittar nära till hands. På sidenvägen var handeln med idéer lika mycket som varor. Det var där du skulle lära dig mer om Europa, fortsatte hon, vilket fick mig att tänka på Marco Polo, son till en Silk Road-handlare, som drog ut från Venedig 1271 som en 17-årig varning till världen. Medan han inte kom så långt norrut som nu är Kirgizistan, typiserade han en ny, nyfiken generation av människor som hittades och kanske till och med skapades av Silk Road: världsresenären.

Kochkonbaeva påpekade ett vitrin fyllt med genomborrade kinesiska mynt från åttonde till 1100-talet. Det var dollarn på den stora sidenvägen, sa hon. Jag fick nyligen kinesiska turister att berätta vad som står på dem.

Jag blev förvånad över vad Kochkonbaeva sa: att dessa ord, politiska meddelanden som skapats av härskare från Tang-dynastin på en hög punkt i den kinesiska civilisationen och stämplade på reservens valuta i tiden, fortfarande var läsbara efter de mellanliggande århundradena, under vilka det första Europa och sedan förmörkade Amerika Kinas makt innan Mellankungariket steg igen för att kämpa för global dominans.

Mynten läst Handel, välstånd, fred.

Kirgizistan, bergigt och spektakulärt, erbjuder endast grundläggande turistinfrastruktur. Vi cyklade långa sträckor över grova vägar för att nå enkla gästhem, hålls på väg av vanlig mat som serveras i oskönade restauranger. Fårkött och potatis rådde, även om frukostbordet talade ett tolstojanskt språk med svarta vinbär och hallon.

Körvägen de närmaste dagarna cirklade mil hög Issyk Kul, världens näst största alpina sjö efter Titicaca i Anderna. Längre norra stranden gynnar svalare sommartemperaturer och en solriktning riktning till badorter och äppelträd som var tunga av frukt under vårt besök. På den glest bosatta södra stranden växte aprikosträd, inflammerade av höstfärg när vi stannade vid en fruktträdgård för lunch, till vattenlinjen. En spår av Tian Shan kallade de skuggiga bergen - höljda i moln och förbjöd, som säte för okända gudar - murade i sjön i norr, och i söder reflekterade de soliga bergen oklart dagsljus med en hård mystisk klarhet som var bekant till heliga pilgrimer och bergsklättrare.

Fjällen drog oss också. På vår andra morgon, en kall start, mötte en förare oss i Karakol i sin återanvända sovjetiska UAZ-truppbärare, en jeep byggd som en stålbox. Allt sovjetiskt är odödlig , Konstaterade Kochkonbaeva, som myntade en användbar neologism för oöverkomlig styrka. Föraren testade sin maxim i Altyn Arashan Gorge, på väg till ett pensionat ovanför trädgränsen. Inte långt efter att ha gått ut slogs det grova spåret samman med en stenig strömningsbädd och försämrades ytterligare när den klättrade över rutschbanor, stenblock och stenhyllor som var slemmiga med lera och pockade med sneda hål. Föraren var nonchalant och pratsam som alla andra uttråkade dagjobbare, och han berättade om en grupp unga japanska resenärer han reste en gång. En panik uppstod bland dem när de studsade runt kupén tills en, ur hennes sinne med rädsla, drog upp dörren och hoppade från det rörliga fordonet.

Vad är hemligheten med att inte fastna? Frågade jag när UAZ gnällde genom lerahål och morrade över sten. Kochkonbaeva skrattade hårt innan han andades för att översätta sitt svar. Han sa: ”Vad får honom att tro att vi skulle fastna?” Under turistsäsongen slutför föraren tur och retur två gånger om dagen.

Med en timmes morgonflygning från Bishkek till Tasjkent, Uzbekistans huvudstad och största stad (befolkning: 2,4 miljoner), lämnade vi berg och dalar för slätter och öknar och handlade en hög och ljus atmosfär för en smoggy och sunbaked. Det var en kort flygning mellan två världar: Landsbygd och urban. Nomader och jordbrukare. Filt bostäder och timmerhus. Ull och siden. Äpplen och meloner. Vi reste med höghastighetståg som anlände på minuten och en natt stannade på ett hotell som beskrivs som femstjärnigt, även om det talade mer om dess ambition än för att uppnå sen kapitalismens lyxstandard. Ätningen förbättrades också: utbudet av meze - pickles, dips, ljusa sallader fräschade med örter - och förfining av kebab istället för beniga grytor.

Vår guide i Uzbekistan, Kamal Yunusov, skröt över att hans mor uppfostrades för att prata tre språk: uzbekiska hemma, färska när han gjorde affärer och arabiska för religiös praxis. Under vår tid var han angelägen om att förmedla budskapet att Uzbekistan, alltid ett kosmopolitiskt land, idag är en modern nation i uppväxt. I hans ögon kunde kontrasten med Kirgizistan inte ha varit tydligare.

Jag gillar Kirgizistan, sa han vid vårt första möte. Människorna är fortfarande enkla, öppna, stolta och de tar hand om sin miljö. Ett ex-nomadfolk.

Men Uzbekistan! Det uzbekiska språket var nu ett alternativ på Apples iOS 13. Och den uzbekiska regeringen hade förenklade visumkrav, så direktflyg anlände från Rom, Paris och Frankfurt. Cirka 55 nya hotell hade byggts för att rymma turisterna. Vad som skulle vara den högsta skyskrapan i Uzbekistan pågår för närvarande!

Uzbekistans post-sovjetiska transformation avslöjar åtminstone hur kapitalismen återför Centralasien till en plats av global ekonomisk och strategisk betydelse. Landets ledning förstår också värdet av dess historiska platser som en dragning för turistdollar. Kanske ännu snjutare har den samlat stolthet kring den triumferande nationella hjälten Timur, även känd som kejsaren Tamerlane - en rödskäggig herderson som erövrade mycket av den kända världen på 1300-talet. Ett härligt förflutet används för att inspirera en härlig framtid. Vid Amir Temur Square, det radiella centrumet av nya Tasjkent, rider en ryttarstaty av Tamerlane i strid mot en bakgrund av moderna byggnader: det modernistiska hotellet Uzbekistan, en sovjetisk relikvie och en kongresshall för vitmarmor från 2009, känd som Palace of International Forum.

I själva verket var Tamerlane bara en erövring härskare bland ett uppslagsverk. Jag drogs till den visuella förfining som han ärvde från Samanid-eran, när Uzbekistan hade varit en del av Persien: det vibrerade framför mina ögon överallt. På Tasjkents museum för dekorativ konst, som är inrymt i en historisk herrgård som ockuperades av en tsaristambassadör under det stora spelet, när Ryssland och Storbritannien från 1800-talet kastade sig för kontroll över Centralasien, var hela rum avsatta för knutna mattor, snidade trädörrar, filigrerade skärmar och juvelerade dolkar smidda i lager Damaskustål. Därefter demonstrerade vår lunch också kulturen i hela regionen. Yunusov beställde en köttfylld konditorivaror Somsa, som påminde honom om Babur, erövraren från 1500-talet härstammade från både Tamerlane och Genghis Khan. När Babur drev in i Indien för att grunda Mughal-imperiet, lämnade han bakverket som kallades samosa.

Scener från Uzbekistan och Kirgizistan Från vänster: Gyttjeväggar som omger den gamla staden i Khiva, Uzbekistan; författaren vid Issyk Kuls strand. | Upphovsman: Frederic Lagrange

Senare på eftermiddagen återvände vi till flygplatsen för att hoppa till Khiva, den mest avlägsna av Uzbekistans Silk Road-städer, en gång en viktig oas i öknen Khorezm-regionen. Arkeologiska bevis går tillbaka till bosättningen för cirka 1 500 år sedan, men ingenting som är byggt av lertegel och almträ överlever exponering för väder och termiter. Khiva omarbetas ständigt. På toppen av de medeltida murarna, som först lades under 900-talet och stiger till 30 meter på vissa ställen, delades en upphöjd gångväg med sprickor i handbredden där regnvatten hade hittat vägen till jordens inre. Utan reparation skulle staden om ett annat århundrade ångras.

När jag kom tillbaka från vallarna passerade jag pågående återuppbyggnadsarbete vid Amir Tura madrassa. Skyltar gav en tvåspråkig förklaring av projektet på mandarin och, i en mindre typ, uzbekiska. Men innebörden kom genom bilderna: ett satellitfoto av Centralasien överlagd Silk Road-rutterna tillsammans med ett iscensatt diplomatiskt handslag mellan Kinas president Xi Jinping och Islam Karimov, Uzbekistans president från självständighet 1991 fram till sin död 2016. Så småningom hittade jag en kortfattad engelsk förklaring: Kinesisk regeringsassistans till Uzbekistans projekt för återställande av världs kulturarv

Kinesiska pengar strömmar igen till varje stad längs Silk Roads. 2013 tillkännagav Xi sitt Belt and Road Initiative, en ambitiös politisk och ekonomisk politik som syftar till att göra ingenting mindre än att bygga ett nytt landshandelsnätverk från Kina till Mellanöstern och Europa. Xi har lovat nästan 1 biljon dollar i infrastrukturinvesteringar för att skapa nya ekonomiska korridorer längs sex av de gamla vägarna. I det sammanhanget är den kinesiska regeringens bistånd för att återställa Amir Tura madrassa bara en snygghet av mjuk makt, en krusning i en klyfta av rikedom.

Kinas ekonomiska intrång i regionen har inte blivit obestridd. Turkiet har äran att bygga Centralasiens största moské, som öppnade i Bishkek 2018. Vid bandskärande president uttryckte Recep Tayyip Erdoğan sitt hopp om att investeringen skulle återuppliva de historiska banden mellan Anatolien och Centralasien. Spelarna har förändrats, men det stora spelet fortsätter.

En moské i Bukhara och broderi i Khiva Från vänster: Kalyan-moskén i Bukhara, Uzbekistan; en brodeributik i Khiva. | Upphovsman: Frederic Lagrange

Från Khiva reste vi med tåg över Röda öknen, en slätt som är uppkallad efter vårens tulpanblom, till Bukhara. Staden är känd för Po-i-Kalyan, ett stort moskekomplex som fästs på plats av den 150 meter stora Minareten, men vårt första stopp var en blygsam synagoga som man kanske har passerat utan att lägga märke till. Den judiska diasporan nådde Bukhara så tidigt som 800-talet, och fler utvandrare anlände i vågor under korstågen, efter Spaniens Alhambra-dekret 1492 och på 1900-talet. Flödet vändes först på 1970-talet, när Sovjetunionen upphörde med ett förbud mot utvandring och tusentals slutligen åkte till Israel eller USA. I dag har Bukharas judiska befolkning minskat till cirka 100.

Liksom i Khiva behåller stadens historiska kärna sin medeltida labyrint av smala gränder och blinda gångar. Men i livliga stadsdelar gick invånare som inte hade något att göra med turistindustrin om sina liv bland monumenten - ett Rom till Khivas Venedig. Vid Kalyan-moskén cyklade en ung man längs en innergård så stor som en fotbollsplan; välvda gallerier tre eller fyra vikar djupt inramade dess omkrets. Inne på gården samlades en grupp skäggiga män runt en bänk för att driva en seriös diskurs. Religiösa närvaro har sjunkit med 90 procent under det senaste århundradet, förklarade Yunusov senare, och nuförtiden är den enda gången Kalyan-moskén fylls till sin kapacitet av 12 000 tillbedjare på firande dagar som Eid al-Fitr, slutet av Ramadan.

Vid intilliggande Grand Minaret förklarade Yunusov hur dessa ikoner för islamisk arkitektur faktiskt hade sitt ursprung bland persiens zoroastrier, för vilka eld var helig. I islams gryning kallade muezziner de troende till bön från hustaken, förklarade han. Efter att religionen överträffade Persien började de klättra på spiror som tidigare användes som inre fyrar för ökenresenärer och satte dem i nytt bruk och behöll bara minnet av eld, granatäpple, i ordet minaret. Det är svårt att säga var islam slutar och traditionella övertygelser börjar, funderade han. Centralasiens skönhet är att varje folk smälter i varandra.

Scener från Uzbekistan Från vänster: En gata i Khivas historiska centrum med glaserade plattor som finns i många Silk Road-städer; kebab till lunch i Vobkent, Uzbekistan. | Upphovsman: Frederic Lagrange

Nästa dag, vår sista, nationalparaden av monument höjdpunkt i Samarkand, där Tamerlane vilar vid Gur-e Amir, ett utsmyckat mausoleum som förutsåg Taj Mahals Mughal-prakt. Hjärtat i den gamla staden var Registan, ett torg inramat av tre stora madrasser uppförda mellan 1400- och 1700-talen. Även om det byggdes som ett monument för tro och lärande, var det som Registan Square verkligen minnesmärken, liksom Peterskyrkan, rikedom och makt. Jag kunde inte föreställa mig den kreativa uppfinningsrikedom och rena arbetskraft som krävs för att bygga sådana ornament av imperiet. Svårare att föreställa sig den förvirrande effekten på medeltida ögon som inte kan förbli av en livstid av att stirra på skärmarna.

Av en slump hade jag kvällen innan haft några minuters besök på det avlägsna förflutna innan el. Det var en blackout i Bukhara. Jag hade precis kommit tillbaka till mitt hotell, ett värdshus i karavanserai-stil byggt runt en central innergård, och mörkret hade redan passerat dess hörn. När strömmen misslyckades, satt jag utanför mitt rum och lyssnade: kråkornas vrede, en hund som var bullrig efter uppmärksamhet och närmade sig sedan fotspår. En hotellvakt tog med sig två ljus på en mässingsbricka.

Han använde tillfället för att öva sin engelska på mig. Han hette Islom och frågade mig var jag hade varit i Uzbekistan. Jag spelade för honom ett utdrag av en ljudinspelning som jag hade gjort i Khiva, av en gatuprestanda. De grånande instrumentalisterna var alla män, de glada sångarna en grupp mormödrar som dansade med sådan frihet och överflöd att jag blev rörd, som när jag såg folk dansa på ett bröllop. De måste ha spelat en sång om glada tider. Jag frågade Islom om han visste det.

Naturligtvis sa han. Det är den näst mest kända låten i Uzbekistan. Det var, förklarade han stoppande, en sång som unga pojkar och flickor skulle sjunga när de gillade varandra väldigt mycket.

Men de artister jag såg var väldigt gamla, sa jag och retade honom och såg om han kunde hitta orden att förklara.

Okej, sa han, redo för utmaningen. De är gamla, men de ... och han vacklade.

De kommer ihåg? Jag föreslog.

ja! Sa Islom. De kommer ihåg.

Scener från Kirgizistan Från vänster: Skolpojkar i byn nära Issyk Kul; poppelträd är en vanlig syn i området. | Upphovsman: Frederic Lagrange

Planera din Silk Road-vistelse

Kommer dit

Det finns ingen genväg till Centralasien. Överlägset den enklaste vägen till Bishkek eller Tasjkent är via Istanbul med turkiska flygbolag , som erbjuder service från de flesta större amerikanska städer. Amerikanska medborgare kan resa visumfritt till Kirgizistan i upp till 60 dagar, och Uzbekistan erbjuder nu 30-dagars e-visum för $ 20. Att få kontanter kan vara ett besvär, så ta med skarpa nya räkningar att byta.

Kirgizistan

Börja i Bishkek, den säkra och ordnade huvudstaden, där jag utforskade Osh Bazaar och den spektakulära centrala moskén. Jag bodde på det lilla, charmiga Navat Hotel , som serverar en turkisk frukost. Utanför Bishkek är en bil och förare viktigt, och restauranger och pensionat är blygsamma. Ruinerna av den antika staden Balasaghun och helleristningarna vid Cholpon Ata är värda ett besök på väg till sjön och nomadiska samhällen runt Issyk Kul. Vid sjöns östra ände stannade vi på Drottning Kench , en lodge mitt i äppelodlingar. Närliggande Karakol känns som en ranchstad i Idaho, bara dammigare, men det är utgångspunkten till natursköna Altyn Arashan Gorge, omgiven av ett bergbevarande med snöleoparder och sommartid. När vi återvände till Bishkek genom Kongur Olön-dalen - längs många mil med asfalterad väg - var landskapet episkt.

Uzbekistan

Du kan inte missa moskéerna, minareterna och madrassorna, men ta dig tid till marknaderna och museerna. I Tasjkent levererar Chorsu Bazaar tunnland halvah, kurt (lufttorkade ostbollar) och härliga meloner; de State Museum of Applied Arts upptar en före detta ambassadörs herrgård. Jag flög österut från Tasjkent till Urgench, den närmaste flygplatsen till Khiva, arbetade mig sedan tillbaka på det bekväma höghastighetståget. Lerstenstaden Khiva ses bäst från toppen av vallarna. det bekväma hotellet Malika Kheivak ligger inom de gamla stadsmurarna. Bukhara var en höjdpunkt: Jag älskade de medeltida gatorna, det stora Po-i-Kalyan-moskekomplexet, det svala kanalnätverket och mitt boende i en ombyggd före detta madrassa, Hotel Minzifa . Samarkands främsta sevärdheter, Registan Square och Gur-e Amir, hör till världens stora monument. Hotel Platan och den angränsande restaurangen ligger i ett lummigt bostadsområde i rysk stil.

Resorådgivare

T + L A-List reserådgivare Jonny Bealby, som startade denna resa, har varit passionerad för Centralasien i årtionden - han skrev till och med en bok om sin upplevelse att resa Silk Road till häst. Hans företag, Vilda gränser , erbjuder reseplaneringstjänster för länder i hela regionen, inklusive Tadzjikistan, Turkmenistan, Kazakstan, västra Kina och till och med Afghanistan. Liknande resvägar från $ 3 950 per person.

En version av denna berättelse uppträdde först i juli 2020-utgåvan av Travel + Leisure under rubriken 'The High Road'. Wild Frontiers gav stöd för rapporteringen av den här historien.