Med sina obsidianfodrade väggar som smalnar till högt, välvt tak, sex-sitsen provsmakningsrum för tequilaföretaget Casa Dragones känns som ett snyggt kapell i fickstorlek från framtiden. Sedan det öppnades 2016 har det blivit ett viktigt stopp i den mexikanska kolonialstaden San Miguel de Allende , så jag gick dit min första natt för att hylla respekt för tequila gudar. Nu satt jag vid den altarliknande baren och beundrade ett långstammat kristallglas av Casa Dragones Joven, som märket räknar som en läppande tequila. Att beundra sitt eget glas var chefen, Eva Corti, en enkelt snygg italienare med raka klippa blonda lugg. Se hur tydligt det är? hon frågade. Inga brister. Vi passerade näsorna från kant till kant och letade efter dofter av citrus och kryddor, blommor och trä. Sedan smuttade vi och varma tequila-fuzzies flöt genom mig.
När vi hade gjort lite mer smuttar berättade Corti om sig själv. Sedan hon flyttade till Mexiko för sex år sedan har hon bott i Mexico City, Oaxaca, Puerto Vallarta och Yucatán, men hon sa att det var förrän hon kom till San Miguel att hon kände att hon var hemma. Platsen har den effekten på människor. MTV-grundaren Bob Pittman, som lanserade Casa Dragones 2009 med den mexikanska tequila-entreprenören Bertha González Nieves, köpte ett hus i San Miguel dagar efter sitt första besök. Amerikaner har dragits till sina sluttande kullerstensfält sedan en blyg Chicagoan som heter Stirling Dickinson blev chef för Escuela Universitaria de Bellas Artes, ett lokalt konstinstitut, med idén att göra San Miguel till en internationell konstkoloni. Efter andra världskriget kom veteraner för att studera där på G.I. Bill, skickar tillbaka sina under till staterna. Snart var det en toppsemester och pensionsdestination för amerikaner.
Konsten är fortfarande central för överklagandet av San Miguel, där förhållandet mellan galleri och boende kan överstiga det i Santa Fe, New Mexico (som det har mer än lite gemensamt med). Under det senaste decenniet har San Miguel emellertid också blomstrat som ett gastronomiskt knutpunkt tack vare ankomsten av destinationsrestauranger som Moxi och Aperi . Kanske inte av en tillfällighet, ett antal fina hotell har också öppnats och infört en riktig lyxkvot på en plats som en gång främst gillade backpackers och bohem. Stadens växande popularitet har lett till en del krångel om trafik och turistifiering, men jag tyckte att dessa var mindre problem och, för att vara ärlig, fick jag en kick av mariachis och ballongförsäljare framför Parroquia de San Miguel Arcángel , den skyhöga neogotiska katedralen som du förmodligen har sett om du någonsin har sett en bild av San Miguel.
Hur som helst, några tchotchke-säljare kan inte sabotera San Miguels mest tilltalande drag, vilket är dess härligt anakronistiska stadsbild: den spansk-koloniala arkitekturen som lyser när solen sjunker över det centrala mexikanska höglandet, de hundratals färgglada dörrarna som leder till slöa privata gårdar och, naturligtvis, Parroquia, runt vilken hela staden kretsar. All denna koloniala perfektion beror till stor del på konstigheterna i San Miguels långa historia, som nästan är påtaglig när du vandrar runt i dess torg och kyrkor och den oändliga täckta marknaden som ormar i mitten. Under spanskt styre hade San Miguel en större befolkning än New York City, men den tappade framträdande på 1800-talet efter det mexikanska självständighetskriget och övergavs praktiskt taget i slutet av den mexikanska revolutionen 1920. Som ett resultat blev historiska San Miguel har överlevt intakt.
Gatubilder i San Miguel de Allende, Mexiko Från vänster: En musiker går förbi den ljusa utsidan av Church of the Immaculate Conception på Canal Street; en man och hans åsna på Correo Street, nära Parroquia de San Miguel Arcángel. | Upphovsman: Lindsay Lauckner Gundlock
Det är en organiserad stad - inte som andra mexikanska städer, säger Victor Martinez, souskocken på Luna Rooftop Tapas Bar , vid Rosewood San Miguel de Allende. Andra San Migueleños som jag träffade var lika stolta över deras stadens unikhet och skryter att den förkroppsligar många av Mexikos bästa kvaliteter (maten! Kulturen! Vädret! Folket!) Och inget av dess värsta; gång på gång fick jag veta att San Miguel är en av de säkraste platserna i Mexiko.
Orange linje 
En morgon tog Martinez mig till Rancho La Trinidad , en 10 tunnland ekologisk gård i utkanten av staden från vilken Rosewoods restauranger (och många andra) hämtar mycket av sina produkter. Grundandet 1995 av Carl Jankay, en före detta chef för Campbell's Soup Company från USA, markerade början, berättade Martinez för mig, om San Miguels uppvaknande av medvetandet när det gäller mat. Iliana Lanuza, Jankays styvdotter, ledde oss till de grödor som var under säsongen - rödbetor, squashblomningar, spagetti squash, purjolök, morötter - som vi skördade under det vakna ögat på mulan som tappar åkrarna. Sedan gick vi tillbaka till hotellet för att laga vår egen gård-till-bord-måltid på Les Pirules, Rosewoods nyligen tillagda traditionella mexikanska utekök.
Martinez, som ursprungligen kommer från Mérida och utstrålar tillräckligt rakish charm för att passera för en telenovelastjärna, guidade mig genom några grundläggande principer för mexikansk matlagning. Innan jag visste ordet hade vi producerat fyra vackra rätter: rödbetor med kumquats, mandel och basilika; spagetti squash i en parmesankrämsås; Ris i mexikansk stil med broccoli rabe; och bräserad fläskskaft i en snabb mullvad toppad med squashblomningar. När vi åt frågade jag Martinez hur han tyckte om den mexikanska rätternas globala popularitet nyligen. Jag tycker att det är jättebra, sa han. Men jag kunde aldrig betala så mycket pengar för tacos.
Även om jag åt mina andra måltider på Rosewood ensam var de inte mindre underbara. På den expansiva huvudrestaurangen, 1826 , en annan av de platser som etablerade San Miguel som en kulinarisk destination tidigare i årtiondet, behandlades jag med en procession
av lekfulla vändningar på tradition: en ceviche i en tequila-spetsad blodig , hummeravioli i en smörsås med mexikanska tryffel, suggris i mullvad. På Luna, utan tvekan den bästa takbaren i den här terrassgala staden, åt jag guacamole och drack en Casa Verde (Casa Dragones med limoncello, citronsaft, kiwi och selleri) medan jag såg gästerna ta bilder av Parroquia när det blev rosa in det honungsfulla ljuset på eftermiddagen.
Luna takbar vid Rosewood San Miguel de Allende Utsikten över Parroquia de San Miguel Arcángel från Luna Rooftop Bar, vid Rosewood San Miguel de Allende. | Upphovsman: Lindsay Lauckner Gundlock
Till frukost en dag gick jag över till ett kafé som heter hela dagen Lavendel att gå med i publiken som väntade på den smala trottoaren för att den skulle öppna. Vädret var livligt och restaurangen var inte isolerad, men värmelamporna och den svala luften bidrog bara till platsens otroliga lockelse med sina klättringsvinrankor och rottingmöbler. Passar restaurangens namn kom min cappuccino med en kvist lokalt odlad lavendel. Min skål med chilaquiles var känslig, kryddig och tröstande, allt på samma gång.
Restaurangen hade en ungdomlig, otrevlig inställning till matlagning som jag såg mycket i San Miguel, inklusive på en plats som heter Stroke 1810 . Du kan inte få mycket mer San Miguel än så: för att nå restaurangen går du genom ett konstgalleri och stiger upp i hissen på Hotel Casa 1810 ; Om du vill kan du äta på terrassen på fjärde våningen. När jag åt min cayenne-gnuggade rostade kyckling och gnocchi verkade Parroquia utöva ett magnetiskt drag på mig, som en godartad version av Eye of Sauron.
Orange linje Den centrala spänningen i en vistelse på Rosewood San Miguel de Allende är din samtidiga önskan att utforska staden omkring dig och koppla av i en av de vita hytterna vid poolen. (Lösning: boka en längre vistelse.) Den moderna haciendaen på 13 hektar, vars välvda kolonnader och bleka ockra exteriörer tror på hotellets nyhet, har 67 generösa rum, alla med härliga möbler i mörkt trä i kolonialstil och privata trädgårdar eller terrasser; gruvan hade sitt eget tak med en avsvalkningspool och utsikt över
Parroquia. Det finns lavendel överallt: i trädgården längs vägen till poolen, i smöret 1826, i produkterna på Sense Spa.
Men medan denna lilla utopi höjde ribban för hotell i San Miguel, är stadens banbrytande lyxfastighet den Sierra Nevada House , som Belmond förvärvade 2006 och totalrenoverades förra året. Till skillnad från Rosewood, som ligger på en liten avstånd från staden, är Belmond Casa de Sierra Nevada väldigt mycket av staden. Den består av ett kluster av koloniala herrgårdar (huvudbyggnaden, Casa Principal, var en gång bostad för ärkebiskopen i San Miguel) i Centro, var och en med ett halvt dussin rum runt en central innergård som är muromgärdad från gatan , så atmosfären är av en privat fristad mitt i allt. De 37 rummen har en något wabi-sabi kvalitet, med steneldstäder, kopparfodrade badkar, fiskbensgolv och regionala textilier som alla ger en mycket autentisk typ av elegans. Som en del av sin makeover har hotellet, vars kulinariska skola Sazón inlett den lokala mani för matlagningskurser, lagt till något som heter Artist's Corner, där en bosatt konstnär undervisar målningskurser och möter gästerna för galleriturer.
Belmonds renovering sammanfaller med flera öppningar som ytterligare diversifierar hotellalternativen i San Miguel. Dessa inkluderar L''tel på Dôce 18 Concept House , en del av samma hantverksmässiga mini-köpcentrum som rymmer provsmakningsrummet för Casa Dragones, och Vita huset 7 , en liten marockansk-böjd plats nära El Jardín, det centrala torget. De två senaste går i mycket olika riktningar: Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende , det femte läget för det mexikanska varumärket, är nu stadens största hotell med 153 rum. Beläget i en renoverad modern hacienda-stil byggnad framför en hundra år gammal damm, är det en nyfiken blandning av konstig futurism och välkomnande hemlighet. Med sina upprepade bågar, stora solbelysta vidder och monolitiska skulpturer strödda över marken, har den den surrealistiska känslan av en de Chirico-målning - och ändå fungerar receptionen som ett bageri, och varje söndag finns det en enorm brunch på gården.
Däremot, den andra nykomlingen, Hotel Amparo , i en herrgård från 1700-talet där en borgmästare en gång bodde, har bara fem rum. Ägs av ett par konstsamlare från Houston och innehåller en tilltalande blandning av moderna verk och antikviteter. Naturligtvis finns det ett traditionellt öppet kök där gästerna kan delta i matlagningsverkstäder, och det finns naturligtvis en takterrass som Bernardo Morales, hotellets biträdande chef, berättade för mig att snart skulle bli en liten, vinfokuserad restaurang.
Mat och hotell i San Miguel de Allende, Mexiko Från vänster: Ett rum med antikviteter på Belmond Casa de Sierra Nevada; svamp i en escabeche på Hotel Amparo. | Upphovsman: Lindsay Lauckner Gundlock
Jag hade redan ätit frukost, men Morales insisterade på att jag hade en annan. När jag satt på gården och åt kycklingchilaquiles och en delikat parfait, lyssnade på Beatles och fontänens ljud och tittade genom främre porten när världen gick utanför, kunde jag inte föreställa mig en bättre plats att vara.
Orange linje Eftersom jag ville se landskapet runt San Miguel, ordnade Belmond Casa de Sierra Nevada att jag skulle åka på Xotolar Ranch , cirka 45 minuter utanför staden. Jag hämtades av Lio Morín, en leende cowboy som talade engelska med en sydlig lilt, tack vare många år i Oklahoma. Han flyttade nyligen hem till gården där han växte upp, vilket han sade att hans farfar, en silvergruva från Guanajuato, hade köpt för nästan 70 år sedan. Vi svängde av från motorvägen vid Cañada de la Virgen, en arkeologisk plats i Otomi som den mexikanska regeringen öppnade för turism 2011, och stötte ner på en smal grusväg och passerade jätte kråkor uppe i akacieträd tills vi nådde den vidsträckta föreningen där Moríns enorma storfamiljsliv. Han påpekade den lilla skolan som alla barn på gården deltog i.