I James Micheners episka roman 'Chesapeake' från 1978 raderar en Susquehannock från 1500-talet Pentaquod över den titulära bukten och undrar på 'vattnets oerhördhet, hur fisken hoppade som om de var angelägna om att fångas och smaka. '' Nästan 500 år senare rankas Chesapeake Bay - den rikliga flodmynningen som delar staten Maryland - fortfarande bland landets underverk och är källan till ett av dess mest underuppskattade kök.
Cirka 30 mil utanför landets huvudstad träffar du Eastern Shore, där floder och vikar kammar buktens kant och bidrar till en längre strandlinje än hela Floridas. Några av strandstäderna är fortfarande centrerade om fiske, båtbyggnad och konservering. Fram till nyligen var emellertid ekosystemet som Michener beskrev i risk för total kollaps. Vid 1970-talet hade industriellt jordbruk och avskogning förorenat området och drastiskt utarmat marina arter. Tack vare ett decennielångt saneringsarbete försöker denna en gång skadade vattenmassa att blomstra igen.
Och när viken fylls på når maten ut en ny publik. Omfattar mycket mer än bara ångad krabba och Old Bay - även om de finns överallt och läckra - kan Chesapeake-köket spåras till ett bestående inhemskt inflytande, liksom recept av förslavade afrikaner och sjöfolk. Nu inflytelserika kockar - inklusive Spike Gjerde från Baltimore Woodberry Kitchen och Jeremiah Langhorne vid Dabney , i D.C. - predikar Chesapeake-evangeliet.
I oktober förra året reste jag till området för att uppleva platsen - och dess mat - för mig själv.
Efterrätt på Flamant Restaurant Aprikosmunkar med fromage blanc gelato på Flamant, i Annapolis. | Upphovsman: Reema Desaifredag
Jag började i Annapolis, som borde vara ett stopp på varje resa till östra Maryland, och insåg snabbt att det finns mer till staden än den berömda marinakademin. Historien finns vart du än tittar: krogar från kolonitiden, kyrkor från 1800-talet, statshuset där Parisfördraget ratificerades. Men det finns också mycket som är nytt, som de eleganta, nyligen öppnade restaurangerna jag passerade när jag gick ner på Main Street med rött tegel som leder till Annapolis hamn. Jag gick in till lunch kl Bevara , en restaurang- och betningsoperation som drivs av Jeremy Hoffman, en alun från New York Citys Per Se, och hans fru, Michelle, tidigare från Union Square Café. Menyn återuppfinner grundstenar i Maryland: rätter inkluderar fish-and-chips, med torsken utbytt för tempura havskatt och buffalo-stil krabba. Följ gatan ner till vattnet och du kommer till 160-åringen Market House , som har en ny mathall och livsmedelsbutik packad med leverantörer av lokala varor som cider, kryddblandning och färska ostron från bukten.
I närheten, den spirande Arts District är hem till stadens bästa gallerier, liksom de förtjusande Sailor Oyster Bar . Jag beställde en eftermiddagshämtning av crudo och rökt sardiner med smörat bröd. I mitten av grannskapet är det nya Graduate Annapolis , platsen att bo. Det är den perfekta destillationen av den här högskolestaden, med marinblå signalflaggor som kantar lobbyväggarna och ett färgschema inspirerat av det färgglada skalet på Chesapeake blå krabba .
Graduate är idealiskt beläget för tillgång till Annapolis huvudattraktioner, varav den mest utsökta är Flamingo , en ny restaurang i en clapboard bungalow i ett lugnt bostadsområde. Där skapar den belgiskt födda kocken Frederik De Pue, tidigare i Washington, DC: s bord, uppdaterade versioner av flamländska klassiker. Jag kom in när det började regna och värmdes upp över ett glas Riesling och en extremt mysig kalvköttgryta - naturligtvis serverad med belgiska pommes frites.
Efterrätt på Flamant Restaurant Aprikosmunkar med fromage blanc gelato på Flamant, i Annapolis. | Upphovsman: Reema Desai