Manfred Mülhaupt var en av de första som kände igen Spinnereiens potential. Han anlände i början av 1990-talet och hukade med svältande konstnärsvänner i en av Spinnerei & s många nedlagda byggnader. De cyklade upp och ner i de breda korridorerna, målade om dagen och dansade sedan hela natten. 'De två första, tre, fyra åren betalade vi ingenting', sa han. 'Ingenting hände, så du hade tillräckligt med tid för att göra ditt arbete. Om du hade en fest skulle alla komma för att Leipzig inte hade några barer. Nej inget.'

Idag tränar Spinnerei återigen med kreativt liv. Här finns butiker, en restaurang, konstgallerier i världsklass, till och med en biograf. Solljus strömmar genom fönstren av gjutjärn och belyser arbetet för de dussintals konstnärer och designers som har atelier här, inklusive snickare, skulptörer, porslinstillverkare och flera målare från den berömda New Leipzig School. Du kan till och med stanna i Spinnerei. Mülhaupt har huggit ut ett pensionat med fyra rum, Meisterzimmer, från rum där han och hans vänner en gång hukade. Jag glädde mig åt de många originaldetaljer som han har behållit - tunga dörrar, badrumsinredningar och möbler som räddats från den gamla fabriken. Spinnerei, ett textilverk som nu rymmer gallerier och butiker. Ériver Hijano

Liksom Spinnerei har Leipzig fått ny kraft. För tjugofem år sedan var den, tillsammans med de flesta av den tidigare tyska demokratiska republiken, i ekonomisk trassel. Under decenniet efter Sovjetunionens fall förlorade det nästan hälften av sin befolkning. Tiotusentals byggnader satt tomma, inklusive massiva fabriker, graciösa jugendvillaer och flerfamiljshus från slutet av 1800-talet med renässans- och gotisk stil.

Men Leipzig, den största staden i den östra delstaten Sachsen, har vuxit snabbare än någon annan i Tyskland och har lagt till mer än 100 000 invånare sedan 2000. (Dess totala befolkning är nu 570 000.) Magnetism har nackdelar. Under de senaste åren har tillströmningen av konstnärer och stadens överkomliga priser lett utomstående att utropa Leipzig till 'det nya Berlin'. Många lokalbefolkningen jag pratade med tyckte att det var förolämpande. Varför var Berlin - som ligger drygt en timme bort med höghastighetståg - måttet på en tysk stad? Snart fick Leipzig ett annat, ännu värre smeknamn, populärt av vanliga medier: 'Hypezig', ett tecken på växande obehag med och motreaktion mot dess nyligen överklagande.

Detta representerar både Leipzigs möjlighet och dess risk. Det blev populärt för att det var så impopulärt. Staden har rykte om att vara mindre ö och mer välkomnande än, till exempel, München eller Berlin, men den delar inte nödvändigtvis sina hemligheter lätt. 'Leipzig handlar egentligen inte om byggnader eller institutioner', förklarade Mülhaupt. 'Det är folket. Det är deras idéer. Det är deras vilja att prova något. ' Från vänster: Leipzig, Tyskland, har ett överraskande antal grönområden, inklusive Clara-Zetkin Park, som gränsar till floden Elsterflutbett; Barfußgässchen, en restaurangrad i stadens centrum. Ériver Hijano

Att besöka Leipzig nu är att uppleva ett pågående stadsarbete, ett som är mindre av en uppgång och mer av en uppståndelse. I denna stad som främjade Bach, Mendelssohn, Goethe och Nietzsche verkar den hundra år gamla andan av experiment och den bestående etos av möjligheter starkare än någonsin. Leipzigs drivkraft är gästfrihet - till nya idéer, till ny kreativitet, till nya människor. Och inget av detta avviker från dess rika historia. Det är faktiskt på den vördnadsfulla grunden att samtida Leipzig bygger sin moderna magi.

Leipzig sitter vid ett historiskt vägskäl. Under medeltiden växte den fram som ett handelscentrum vid korsningen av Via Regia, en viktig öst-väst-transkontinental rutt, och Via Imperii, en nord-sydlig genomfart.

'Den främsta anledningen till att Leipzig blev vad det är idag är dess historia', säger fotograf Jörg Dietrich, som gör panoramafoton av stadsbilder. När vi promenerade på gatorna dechiffrerade han de historier som var stickade i omgivningen åt mig. De pittoreska, kajakvänliga kanalerna? En del av en ouppfylld 1800-talsplan för att ansluta Leipzigs inlåsta fabriker med Hamburgs hamn, 250 mil bort. Halsbandet med sjöar som erbjuder segling och sandstränder bara en halvtimme cykeltur från Leipzigs centrum? Kolgruvor med avsikt att översvämmas medvetet under de senaste 20 åren för att förvandla ärren från det industriella förflutet till rekreationsområden. Fockeberg, en grönskande 500 meter lång kulle med vidsträckt utsikt? Andra världskriget spillror - rester av riket, staplade upp och planterade över för att skapa en pastoral idyll.

Leipzigs plats gjorde det också till en kontakt för spridningen av ny teknik och idéer. Dess universitet, Tysklands näst äldsta, grundades 1409; Goethe och Nietzsche var båda alumner. Världens första dagstidning började publiceras här 1650. I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet blev Leipzig en industriell gigant - därav Spinnerei - liksom ett järnvägsnav; dess centralstation är Europas största terminal. 'Utan denna historia skulle vi inte ha dessa utrymmen', sa Dietrich. Ett galleri på Museum of Contemporary Art Leipzig. Ériver Hijano

En annan era förlust antog denna vinst. Ta Museum of Contemporary Art Leipzig, som passande sätter historier från det förflutna i samtal med nutidens konst och sociala intressen. Museet grundades efter Tysklands återförening och upptar en frodig stadsgård som kombinerar en villa byggd för en vetenskapsman 1892 med en slående modern bilaga som tillkom 2004. Tillgängligheten utarbetades i arkitekturen. Envåningsbilagan har inga trappor, bara en svagt sluttande ramp och stora fönster på sidan vetter mot den livliga Karl-Tauchnitz-Straße. 'Det är en teaser. Det säger något till människor utanför. Det handlar om öppenhet, sa kurator Julia Schäfer till mig. Innan konst visades i dessa fönster misstog vissa förbipasserande byggnaden som en bilhandlare.

Under mitt besök förberedde museet sin utställning under våren 2018, 'Gaudiopolis', som använder City of Joy, ett utopiskt experiment med flyktingföräldralösa barn på 1940-talet Budapest, som springbräda. Det använder konst för att fråga hur medkänsla, demokrati och glädje kan se ut i vår tid. Tidigare har museet beställt arbete som återspeglar Leipzigs sociala verkligheter under utveckling: en film från 2015 av den wienska konstnären Anna Witt fokuserar på en ny flykting från Syrien som kom för att bo i Leipzig, liksom en som flydde Östtyskland på 1980-talet . 'Poängen är inte att sätta konst på en piedestal eller att se den som ett mästerverk', sa Schäfer. 'Det är att skapa anslutningar.'

Kuratorpersonalen använder också utrymmet för att odla gemenskapen. Museet ligger tvärs över gatan från den berömda visuella konstakademin och engagerar studenter i samarbeten. I en gammal stall finns en pianoskola. Och 2010 och 2012 renoverades två tidigare studior av konstnärer och omvandlades till gästsviter, vilket gör detta till kanske det enda museet i världen som fungerar som ett värdshus. 'Det finns ingen rumsservice', sa Schäfer. 'Men det finns konst!'

Tysk musik blommar, skrev kompositören Robert Schumann 1840. Han beskrev sin adopterade hemstad Leipzig som en musikalisk trädgård som konkurrerar med Europas största städer. Den musikaliska traditionen fortsätter. Man behöver bara vandra staden för att uppleva det. På en eftermiddag hörde jag: En fiolinist som inte hade varit mer än tio år gammal och spelade en Bach-gavotte på den livliga Petersstrasse, en gågata; en cappellakör för barn på torget; en pianist som övar skalor - upp och ner, upp och ner - i ett bostadsområde; och horn som skjuter ut ur fönstret på fjärde våningen i vinterträdgården grundat av Mendelssohn 1843. Från vänster: Hotel Paris syndrom av konstnären Jun Yang, en av två bokningsbara gästsviter som fungerar som installationer på Museum of Contemporary Art Leipzig; bondage, en maträtt på restaurangen Falco som innehåller kalvköttunga, langoustine och wasabi ganache. Ériver Hijano

I mitten av 1700-talet skapade köpmän och medborgarledare en musikensemble för sin egen underhållning. Innan dess hade nästan alla europeiska orkestrar samlats som nöjen för kungligheter eller aristokrati; den här var för folket, och dess första plats var en krog. Så småningom flyttade orkestern in i Gewandhaus - '' klädhuset '' som används av textilhandlare - och döptes om till det utrymmet 1781.

Idag är Gewandhausorchester en av världens främsta orkestrar. Det kommer att fira sitt 275-årsjubileum i år genom att välkomna lettisk dirigentdynamo Andris Nelsons som sin nya Gewandhaus Kapellmeister. Dess radikala tillgänglighet håller ut. Du kan höra Gewandhausorchester-musiker uppträda nästan varje lördag kl. i centrala Leipzig Thomaskirche, tillsammans med kyrkans berömda pojkar & apos; kör. Inträde är bara 2,50 dollar.

J. S. Bach fungerade som körledare här i 27 år. Lämpligen belyser lördagsprogrammen hans verk - ett sällsynt tillfälle att höra klassisk musik framförd i det utrymme för vilket den skrevs. En lördag klämde jag mig in i en fullsatt bänk i den gotiska fristaden, som i stort sett har varit oförändrad i fem århundraden. Vilken historia detta utrymme har bevittnat: på pingstsöndagen 1539 predikade Martin Luther, som redan hade uteslutits från den romersk-katolska kyrkan, en predikan här.

När de första staplarna i ett Bach-motet fyllde utrymmet kom tårar i ögonen, vilket förvånade mig. Jag växte upp med att spela Bach. Men det tog år för repetitionens ångest att mogna till något som närmar sig uppskattning, och jag kallar fortfarande på ångest snabbare än glädjen.

Stycket de spelade, baserat på 149: e Psalmens inledningsrader, heter Sjung herren en ny sång : Sjung för Herren en ny sång. Det debuterade 1727, tidigt i Bachs tid, när han fortfarande byggde upp sitt rykte. Han hade inte ens varit kyrkans första val för jobbet - eller dess andra.

Jag föreställde mig en förvirrad Bach som testade sin nya komposition på församlingen med hoppfull förväntan. Jag skannade den olika publiken. Eftermiddagsljuset strömmade genom glasmålningarna för att dansa på en äldre mans fuktade kinder. Framför honom satt ett medelålders par, händerna sammanflätade, hennes huvud inbäddat i hans nacke och axel. Två unga män, klädda mer för en nattklubb än en kyrka, stirrade på det ribbade taket.

Gewandhausorchester-musikerna & apos; kontrakt kräver att de spelar inte bara i symfonihallen och operahuset utan också i Thomaskirche. Upplevelsen känns också helig för dem. 'Du spelar det här stycket som komponerats av Bach där han kanske har skrivit det', sa den turkiskt födda violinisten Kivanç Tyre när jag träffade honom och violisten Tahlia Petrosian efter konserten. 'Bach är vår gud!'

Entreprenörskap, inte gudomlig, inspiration fick Petrosian att lansera en serie musikaliska efterfester som heter Klassik Underground. Hon ville ge besökande solister en möjlighet att spela i en annan miljö, och stjärnor inklusive Joshua Bell har accepterat hennes inbjudan. En gång i månaden eller så, strax efter att symfonin packat upp sina instrument i konserthallen, återkommer några av musikerna 20 meter bort, i Moritzbastei. Dessa forntida källare, resterna av Leipzigs befästningar från 1500-talet, har omvandlats till ett kulturcenter.

Biljetterna kostar bara 12 dollar och formatet är avgörande experimentellt. För Klassik Underground-konsert i juni förra året sjöng sopran Christina Landshamer en Bach-kantata tillsammans med både Gewandhausorchester-musiker och bilder skapade av Leipzig-baserade målare Tilo Baumgärtel, som projicerades på Moritzbasteis väggar och välvda tak. Petrosian använder teknik för att sprida musikens räckvidd; varje show spelas in på video och läggs sedan ut online.

'Det finns många möjligheter i Leipzig som du inte skulle ha någon annanstans. Ur den synvinkeln blir det inte bättre, säger Petrosian, som är australiensisk. 'I större städer skulle det vara mycket svårt att göra projekt på sidan - och du skulle inte vara så vördad som du är här.' Från vänster: Resenärer kan navigera i staden med det historiska, prisvärda spårvagnssystemet; ett rum på Meisterzimmer, ett pensionat i Spinnerei. Ériver Hijano

Senare samma natt besökte jag Horns Erben, en bar och en musikplats i ett ombyggt destilleri söder om stadens centrum. Claudius Bruns, en författare och kabaretsångare som hanterar Horns Erben och bor på övervåningen, var en pionjär inom reinkarnering av gamla industrianläggningar till nya samlingsplatser, en övning som fortsätter idag i barer, restauranger och klubbar som ständigt dyker upp över staden .

När Bruns flyttade in hade mycket av Horns Erben-rymden inte uppdaterats sedan början av 1900-talet; det fanns gamla toaletter och antika värmare i rummen. Idag lyser träverket. Mattor av industriell kvalitet avlägsnades och avslöjade originalgolvbrädor. Bakom en mur upptäckte Bruns en Art Deco-dörr. Byggnadens olika garderober och gator ger fortfarande upp artefakter från Tysklands fyllda förra sekel: glasflaskor från Weimar-eran; en låda med cigaretter från 1940-talet; och senast en cache från 1970-talets östtyska affischer som ger instruktioner om vad man ska göra i en amerikansk kärnvapenattack.

Horns Erbens rika förflutna inspirerade Bruns att spela upp en improvisationsteater varje månad i övervåningen. Han kallar genren 'improviserad historieteater'. Serien riffar på en fiktiv bar och ett gemensamt liv genom årtiondena, med början 1920. Varje show undersöker tre månaders tysk historia. De är nu in på 1950-talet.

Bruns berättade för mig under krigstiden att det var särskilt intensivt: 'Skådespelarna skulle säga,' Välkommen! Hej Hitler! Jag är glad att judarna inte längre är här. & Apos; Publiken var orolig. Artisterna ansträngde sig för att hålla karaktären. ”Det kändes så konstigt i det här rummet, som inte är ett nytt rum. Vi antar att den tiden fanns några nazister här. Samtidigt är det historia. Det stryker oss inte. '

År 2017 skapade Bruns ytterligare en improvisationsshow om fascister & apos; återuppkomst i samtida Tyskland. 'Vi kan inte låtsas att de inte är där', sa han. I själva verket: i september, när tyskarna omvalde centristen (och Leipzigs universitetsalumna) Angela Merkel som kansler, skickade de också högerextrema representanter till Reichstag för första gången sedan nazistiden. Här i Sachsen fick den populistiska, anti-invandrare högerextrem mer än en fjärdedel av rösterna. I vissa delar av staten uppnådde den 35 procent - mer än någon annanstans i Tyskland. 'Det är så skrämmande', säger Bruns. 'Jag trodde att vi hade övervunnit.' Modedesignerna Eva Howitz och Frieder Weissbach på Cospudener See, en konstgjord sjö. Ériver Hijano

Det kan vara svårt att kvadrera sådana främlingsfientliga impulser med det ihärdiga vittnesbördet jag hörde från både lokalbefolkningen, transplantationer och besökare att Leipzig är en ovanligt öppen tysk stad. En eftermiddag träffade jag lokala modefigurer Eva Howitz och Frieder Weissbach för drycker. Deras skodon och kläddesign, med Howitzweissbach-märket, blandar regionens hantverkstraditioner - skomakning i närliggande Weißenfels, textilarbete från byn Jahnsdorf - med skulpturella och arkitektoniska former som lärs ut i Leipzigs akademier. Howitz och Weissbach ignorerar den konventionella modesäsongskalendern, och deras arbete, som har en särskilt stark anhängare i Australien och Kuwait, sitter trotsigt utanför deras industris mainstream. I Leipzig känner de sig fria från både det kommersiella trycket från den större modescenen i Berlin och den kulturella konservatismen i det omgivande Sachsen. 'Leipzig är lite av en ö. Vi har en heterogenitet som du kan känna, säger Weissbach och citerar stadens inspirerande blandning av studenter, artister, entreprenörer och musiker. 'Du är snabbt en vän när du kommer hit', tillade Howitz.

Det här är Leipzig jag stötte på. En sådan iver att behaga manifesteras ofta på okonventionella sätt, inklusive vid bordet. Ta Falco, den enda restaurangen med två Michelin-stjärnor i det tidigare Östtyskland utanför Berlin. Kocken Peter Maria Schnurr serverar en utarbetad 8-rättersmeny på $ 308, som inkluderar en medvetet ostentatisk maträtt som social kommentar som kallas `` high roller '' - en samling som innehåller rå kammusslor, kunglig kaviar, hasselnötsolja och kärlek. Men restaurangens styrande etos, som ligger på Westin Hotels 27: e våning och är uppkallad efter falkarna som häckar sig utanför fönstren, är avgjort mer jämlik. Det erbjuder en mer blygsam $ 123 prix fixe och, i baren, en $ 55 en. Om det fortfarande är för kärt, 'kom och spendera 12 euro och äta efterrätt', säger Schnurr, en otrevlig karaktär som är så beslutsam att pressa mot fina middags konventioner att han en gång utrustade sina servrar i huvtröjor och röda Adidas träningsbyxor.

Du hittar en liknande gästvänlig anda på andra sidan staden vid Das Japanische Haus ('det japanska huset'), ett samhällscenter som inrättades 2011 av Fukuoka-födda arkitekten Noriko Minkus. Många byggnader i Leipzigs öster är fortfarande orenoverade. Graffiti finns i överflöd. Gentrifikering oroar Minkus, men hyror är fortfarande överkomliga för utrymmen som Das Japanische Haus. Beskyddare av Das Japanische Haus, ett samhällscenter. Ériver Hijano

Namnet understryker Das Japanische Haus uppdrag: det samlar människor från alla nationer. 16.00 varje torsdag och lördag träffas dussintals för att laga en gemensam måltid. (Kom till 6 om du bara vill äta. Det finns inget fast pris; du betalar vad du har råd. Haus stöds av donationer och bidrag.) Minkus visade mig inloggningsarket från den senaste middagen. Deltagarna listade upp sina hemländer: Tyskland och Japan, naturligtvis, men också mer än 30 andra länder, inklusive Syrien, USA och Botswana.

'Konceptet är att laga mat och äta tillsammans', säger Minkus, en obevekligt glad figur. Inte alla pratar lätt; det vanligaste språket är engelska, inte tyska. Menyn är vanligtvis vegan för att övertyga så många dietproblem som möjligt. 'Alla kan skära grönsaker. Alla blir hungriga. Alla är välkomna, sa hon och ekade ett nu bekant refräng. 'Alla.'

En kulturell rundtur i Leipzig

Konst- och musikälskare är bortskämda för val i denna blomstrande, progressiva stad, perfekt för ett tre- eller fyra dagars besök.

Kommer dit

Det finns inga direktflyg från USA till Leipzig / Halle flygplats, men du kan ansluta via Frankfurt eller München på Lufthansa. Deutsche Bahn driver höghastighetståg direktflyg från Berlin som tar cirka 75 minuter.

Att komma runt

Det historiska centrumet är lätt att gå till. För att komma till stadsdelarna Plagwitz och Lindenau, där de flesta konstgallerier finns, liksom East Leipzig, hem till de nyaste barerna och butikerna, litade jag på det effektiva spårvagns- och bussnätverket (de flesta turer kostar $ 3 vardera; en dag pass är $ 9).

Logi

Jag bodde på den diskreta egenskapen Luxury Collection Hotel Fürstenhof Leipzig (fördubblas från $ 187), Leipzig tar sig an den traditionella europeiska grande dame. Byggd på 1770-talet som ett hem för en rik familj, omvandlades det till ett hotell på 1880-talet; alla från Marlene Dietrich till rockers AC / DC har checkat in Master rum (fördubblas från $ 112) är en pensionat med fyra lägenheter huggen ur ett engångsutrymme i Spinnerei-komplexet. Lägenheterna har höga tak och massiva fönster, men se upp, det finns inga gardiner eller nyanser ännu - jag älskade ljuset på eftermiddagen, inte så mycket på morgonen. Du kan också boka en av de två sviterna på Museum of Contemporary Art Leipzig (fördubblas från $ 149), anses vara konstinstallationer i museets samling. En, skapad av den kinesisk-österrikiska konstnären Jun Yang, utforskar teman för förfalskning och imitation; den andra, av den berlinbaserade amerikanska konstnären Christine Hill, är inspirerad av en järnaffärs motiv.

Äta dricka

Hök (provsmakningsmenyer från $ 55), i Westin Hotel, har flera fasta menyer som varierar i pris men alla har Peter Maria Schnururs lekfulla samtida europeiska mat. För något mer avslappnat, Pekar (förrätter $ 7– $ 12) serverar säsongsdrivna små tallrikar och pizzor. För en drink, prova Rudi ; urvalet av tyska gin är utmärkt.

Upplevelser

De flesta lördagar kl. 15.00 kan du höra den berömda St. Thomas Boys Choir och Gewandhausorchester framföra en Bach-kantata vid Thomaskirche . I Plagwitz har Spinnerei många gallerier, butiker och en restaurang; guidade turer i komplexet erbjuds på fredagar och lördagar. Klassik Underground (klassisk under jord.de) är där klassiska toppmusiker uppträder efter timmar. Museum of Contemporary Art innehåller verk av Leipzig-utbildade målare som Neo Rauch men också amerikanerna Sarah Sze och Dan Peterman. Leipzigers är med rätta stolta över sina parker. Hyr en cykel från en av de många Nextbike-stationerna ($ 1 per 30 minuter, begränsad till $ 11 för en hel dag). En 30-minuters resa söderut på dedikerade spår tar dig till Nordstrand, stranden på norra stranden av Cospudener See. En sjömil stig går runt sjön, och det finns restauranger både på stranden och vid Pier 1-marinan. Du kan också hyra en kajak ($ ​​7 i timmen eller $ 44 per dag) eller en kanot ($ 12 i timmen, $ 62 per dag) i Leipzigs hamn (Stadthafen). Gå norrut längs kanalerna till Plagwitz, eller söderut via Elsterflutbett till Cospudener See.

Innehållet i denna artikel producerades med hjälp av Hotel Fürstenhof Leipzig, ett lyxsamlingshotell.