Första och sista gången jag såg Rihanna - i baddräkt, inte mindre - var på flygplatsen. Hennes likhet var precis bakom tullboden och hängde på en plats som vanligtvis var reserverad för regeringsledare.

Jag hade förväntat mig att se Barbados mest kända dotter många, många gånger under min veckolånga vistelse. Men jag upptäckte snabbt att lokalbefolkningen inte är särskilt upptagen i Rihannas lockelse. De fokuserar hellre på människor och platser som resten av världen inte redan har upptäckt.

Barbados har alltid varit lite av en outlier i Karibien. Geografiskt är denna tidigare brittiska koloni regionens östligaste land, en päronformad ö som skjuter långt ut i södra Atlanten. (Det är faktiskt så långt österut att det vanligtvis sparas av orkaner.) Och även om den västkusten som vetter mot Karibien länge har varit populär bland välklädda britter som flyger in för poloen, de femstjärniga orterna och de orörda stränderna, den vindblåsta, Atlanten vända östra kusten är fortfarande vild och opolerad. Det drar en bohemisk, internationell skara av hippor och friluftstyper, som inte bara kommer för den avslappnade takten utan också för den spektakulära bränningen - något som få karibiska öar kan hävda. Pauserna i Barbados kanske inte ligger på samma nivå som Australiens guldkust, men landet får långsamt internationell tro, vilket framgår av Barbados Surf Pro förra vårens, den första professionella turneringen någonsin där. Jag kom till detta underskattade surfparadis för att tillbringa tid med min pappa, Paul, en vågentusiast som alltid hade försökt locka mig, en motvillig soldyrkare, till stranden.

Kulturellt producerar Barbados stolta avvikare: människor som vill bygga ett liv på ön, men ändå vill att deras arbete ska erkännas bortom ett land så litet att när du frågar människor från vilket område de kommer från, kommer de att ge dig den specifika gata. Målaren Sheena Rose är en av dessa avvikare. Med sina uttalande glasögon och ständigt föränderliga hår ser Rose ut som någon du skulle se på gatorna i Brooklyn. 'Jag betraktar mig som en Bajan Frida Kahlo', sa hon till mig när vi träffades strax efter att jag landade för en lunch med utsikt över havet på Crane Hotel.

Barbados har ingen konstskola. Det finns inte heller mycket av en konstscen (de flesta gallerierna tillgodoser turister som vill ha målningar av solnedgångar) bortom Rose och hennes besättning av kreativa vänner. Och ändå är Rose en framväxande stjärna i den samtida konstvärlden, vars verk har dykt upp på Venedigs biennal och Londons Royal Academy of Arts. Venus Williams samlar in henne. Rose fick en MFA från University of North Carolina i Greensboro, som hon deltog på ett Fulbright-stipendium. ”Jag känner mig som en outsider nu, efter Greensboro,” sa hon när vi körde till hennes lilla studio. 'Jag känner mig inte som en full Bajan längre.' Rose bor fortfarande med sina föräldrar i ett medelklasskvarter med pastellhem som är bleka av den salta luften, inte långt från Bridgetown, huvudstaden. När vi gick in genom dörren, Andy Griffith Show spelade på den stora TV: n i vardagsrummet, och Rose hukade sig ned för att klappa en av sina tre hundar. (Deras namn är popcorn, karamell och godis.)

Hon tog mig sedan in i sin ateljé - en gång hennes brors sovrum - för att se Sweet Gossip, hennes senaste målningsserie. Lokala svarta kvinnor ritades i konturer, deras ansikten präglades av färgskalor för att visa hur ljuset träffade deras hud. Och vilka färger de var: skumma rosor, skifferblues, mörka karameller, olivgröna. Några av kvinnorna pratade i telefon, andra slappnade i klassiska poser som odalisker. Bakgrunderna och kläderna, med sina ljusa geometriska mönster, påminde om västafrikanska batiks eller marockanska brickor.

Efter att ha tömt och målat över målningarna så mycket att Roses mamma, Elaine, en cateringfirma, började skratta åt mig sa jag till Rose på platsen att jag behövde köpa en.

Senare kom en fråga till mig. 'Är det Barbadian eller Bajan? Föredras en av lokalbefolkningen? '

'Inte riktigt', svarade Elaine.

'Kanske folk föredrar Bajan, antar jag,' tillade Rose. Hon använde min nyfikenhet som en ursäkt för att introducera mig till populära lokala fraser. 'Det finns' cheeseon, & apos; vilket är ungefär som att säga, 'Jesus, & apos; och 'cawblein, & apos; vilket är om du är förvånad eller inte kan tro det. '

En taxichaufför vid namn Valance hämtade mig hemma hos Rose och körde mig ungefär en timme till staden Bathsheba, epicentret för surfscenen på östkusten. När vi passerade mahognyträd, en fyr och en regnbåge fick jag ett samtal från min pappa, som mötte mig där och hade kommit kvällen innan.

Den här platsen påminner mig om Hawaii på sjuttiotalet, sa han. 'Och ​​jag vet för jag var på Hawaii på sjuttiotalet. Jag behöver att du hämtar en flaska Mount Gay XO-rom. Skriver du ner allt detta? '

Jag svarade jakande.

'' Jag visste inte att jag gillade rom, men det här är fantastiskt '', sa han.

Valance och jag stannade vid en stormarknad för att hämta lite. Barbados är trots allt romets födelseort, så jag visste att det skulle vara bra, men jag var inte beredd på den rökiga elixiren som är Mount Gay, det äldsta varumärket. Det är kanske ännu mer utsökt när det blandas med passionsfruktjuice, bitter och muskot i en stans, vilket är den välkomstdrink som Sea-U Guest House i Bathsheba serverar ankommande besökare. Ligger på en kulle med utsikt över kusten, det är den typ av liten bed and breakfast som lockar äventyrliga, avslappnade gäster som inte bryr sig om bristen på rumsservice och luftkonditionering eftersom de är mer intresserade av att hitta den bästa surfplatsen eller jagar en rekommendation från en bra lokal yogainstruktör.

'Jag kom hit för tjugo år sedan som författare och tänkte, Tja, jag behöver inte resa längre, 'Uschi Wetzels, den tyska ägaren till Sea-U, berättade för mig. 'Den här platsen är läcker och avlägsen och ändå inte så långt från civilisationen.'

Jag bodde i det vitkalkade huvudhuset, där de sex enkla rummen har rottingstolar, Patricia Highsmith-romaner och sängar draperade med myggnät (som jag snabbt lärde mig inte var helt dekorativa och faktiskt helt nödvändiga). Den kvällen satt Paul och jag på vår gemensamma balkong mot havet med rumslag i handen.

'Surfade du idag?' Jag frågade.

'Nej. Jag behövde en dag att observera, svarade han något elliptiskt. Min pappa har surft sedan tidiga tonåren och går fortfarande ut på vattnet varje vecka i Santa Cruz, Kalifornien, där jag växte upp. Som sitt enda barn var jag ett verkligt misslyckande i utomhusavdelningen, jag spenderade utflykter till Kauai i hotellrum och läste Brontë-systrarna och önskade att jag var i det norra grå Englandet. Sedan dess har jag lärt mig att uppskatta tropiska semestrar, även om jag inte hade för avsikt att gå på en surfbräda på den här.

Senare gick vi vägen från Sea-U till middag på De Garage Bar & Grill, ett avslappnat utomhuscafé. På vägen dit stötte vi på två lokala surfare som heter SeaCat och Biggie, som pratade med Paul om deras favoritbräda i San Diego. På restaurangen sprängde socamusik och vi beställde grillad hel röd snapper med ris och ärtor att dela. Temperaturen ute var perfekt 80 grader, och de lokala bankölen var iskalla, vilket fick fisken att smaka så mycket bättre. Dessert var en delad del av ostkaka med piña-colada-smak som vi slukade på 90 sekunder.

Nästa morgon drack jag kaffe på verandan för att bekämpa min baksmälla medan jag såg en familj av gröna apor hoppa från träd till träd. Jag gick nerför backen från Sea-U till stranden, som tack och lov tog hela fem minuter och stannade för att vinka hej till Valance, som körde i sin taxi. Längst ner på kullen var huvudvägen - den enda vägen - med strandhus och romhus på ena sidan och kusten på den andra. Stranden fortsatte ett par mil och var strödd med massiva kalkstenblock som separerade den i mindre sektioner och surfplatser, var och en med sitt eget namn. Soup Bowl, den mest kända pausen, är en av Kelly Slaters favoritvågor i världen.

'Har du sett en lång, vit amerikansk kille surfa?' Frågade jag en förbipasserande. Han hade inte gjort det. Efter att ha letat efter min far stannade jag vid Parlour, en strand med tidvattenpooler i storlek som små simbassänger, där en eklektisk folkmassa - ett ungt par med en bebis, ett besättning tonårstjejer, en grupp medelålders kvinnor - var blötläggning i det turkosa vattnet för att få lite lättnad från värmen. Vi såg alla en man som fiskade efter bläckfisk och hejdade sedan på någon hund som hade dykt i vattnet.

Så småningom hittade jag Paul, och vi hämtade oss över lunchen vid Sea Side Bar, en klassisk ö-hytt som lokalbefolkningen ofta hörde cricketmatcher på radion och äter en genomsnittlig mahi-mahi-smörgås, tung på den beroendeframkallande, bara kryddig-tillräckligt gul -pepparsås som är mer allmänt förekommande på ön än ketchup. Paul fyllde mig på sin resa till Bath Beach, ungefär
en halvtimme söderut, med Jason Cole, som äger Paddle Barbados, en av öns mest populära surfutrustare. ”Soppskålen var blåsig på morgonen, så vi åkte längs kusten, där vågorna var ungefär midjehöga”, berättade Paul för mig. 'Det finns sjöborre och lejonfisk, så du måste vara försiktig.'

En dag på Soup Bowl stötte Paul och jag på Chelsea Tuach och hennes mamma Margot. Tuach är en östkustarmatur. Tuach är rankad 23 i världen för professionell surfing för kvinnor. Tuach är en tredje generation Bajan. Hon är 22, men ser mycket yngre ut i hängslen och jeansshorts. 'Här ute är det verkligen alla som surfar,' sa hon i sin liltande, nästan irländska klingande accent. 'Gamla killar som Snake som kommer ner för stora svällningar, min generation som går ut varje dag, föräldrar som lär sina barn att surfa.'

Medan Tuach gick ut i vattnet, satt vi på upphöjda bänkar under ett skylt som läste platsen. Paul förklarade den bysantinska och helt outtalade plockningsordningen som avgör vilken surfare som får vilken våg. 'Det är vem som var där först, men samtidigt går den lokala surfaren och den bättre surfaren först.' Som både lokal och proffs skulle Tuach alltid få prioritet. Vi såg hur hon fick en våg och Paul berättade: 'Chelsea upp. bom! Av läppen. ' Ett lugnt ögonblick gick mellan oss. 'Vem visste att jag någonsin skulle sitta och titta på att surfa med dig?' Jag frågade. Min pappa skrattade och klappade mitt huvud. 'Jag älskar dig.'

Vår far-dotter lugn varade till nästa dag, då vi var tvungna att köra tillsammans. Vi lämnade östkusten i väster, naturen till de mer förväntade och gjorde den timme långa bilresa oss själva i en hyrd Suzuki-jeep med duktak. I Barbados, som är en del av det brittiska samväldet, körs till vänster. När Paul skulle svänga från den smala motorvägen för att undvika att bilar kom åt andra hållet, hoppade mina ögon mot det fyra fot djupa diken bara några centimeter från vårt fordon - jag var livrädd för att jeepen skulle välta.

Det inre av ön kan vara torrt jämfört med den djunglande östkusten. Vi passerade små, bleka hus och till synes oändliga fält av sockerrör tills vi kom till Hunte's Gardens. Det som lät som en annan turistattraktion visade sig vara en frodig oas (och en välkommen lättnad från spänningen mellan oss). Bajans trädgårdsodlare Anthony Hunte köpte denna tidigare sockerplantage, som går tillbaka till 1600-talet 1990; han öppnade den som en av världens mest osannolika offentliga trädgårdar för 10 år sedan.

'Detta är paradiset', ropade jag till Paul när vi parkerade vid sidan av vägen och gick nerför trappan för att se denna otroliga plats mitt i regnskogen. Spridning framför oss var en överdriven, vandrande tropisk trädgård inbyggd i ett handfat 150 meter djupt och 500 fot över. Stigar lindade genom höga palmer, röd ingefära, paradisfåglar, monsteras, impatiens och taro som skulle få alla spirande trädgårdsmästare att brinna av avund. Skulpturer av heliga och buddhaer var utspridda omkring. Jag följde ett spår förbi en jätte hummer-klo-anläggning och blev förvånad över att jag kom över en brittisk familj som hade en ordentlig eftermiddagste.

Senare stötte jag på Imran, den enda markvaktaren. 'Vi håller det naturligt', sa han till mig.

'Hur förblir den så frodig men preparerad?' Jag frågade.

'Kom ihåg att ett ogräs bara är ett ogräs om du inte vill ha det där', svarade han.

Så förtrollande som vi hittade dessa oväntade tillflyktsorter kommer det en tid då lugna sandstränder och klimatstyrda hotellrum ropar till dig. The Lone Star , ett elegant boutiquehotell och restaurang på västkusten, var svaret på våra böner.

Lone Star köptes 2013 av den brittiska miljonären och fotbollslagsägaren David Whelan och var en gång ett garage och en bensinstation. Den gamla strukturen är fortfarande intakt, men den rymmer nu sex eleganta rum, var och en uppkallad efter en klassisk amerikansk bil. Jag var i Buick, som var klar i preppy, skarpt blått och vitt och hade en terrass på storleken på mitt vardagsrum i Brooklyn, cirka 20 meter från vattnet.

'Nu är detta den perfekta stranden för att dricka rosé,' sa Paul. Lone Star: s lilla sandsträcka sträcker sig bara längs hotellet. Det är privat för gäster och aldrig trångt. Det fanns gott om schäslonger och paraplyer, men jag slog mig ner på min terrass med flaskan romstans som hotellet lämnar till alla som en välkomstpresent. Jag startade en akvarellmålning av en kruka i handflatan.

Inom en timme dök Paul upp igen och drog ett paddleboard ner på stranden. 'Det här är tillräckligt stort för att landa ett plan på', sa han som inbjudan. Efter några dagar med att se alla andra stå upp på ett bräde hade jag beslutat att ge det en chans. Jag fästade koppeln i min fotled, simmade ut i det våglösa vattnet och slängde mig på brädet med all nåd som ett sjölejon. Jag lyckades balansera i några sekunder och föll sedan. Paul stod på stranden med rosé i handen och ropade instruktioner som jag inte kunde ta reda på.

Den kvällen gick vi till middag på restaurangen Lone Star, som är en av de mest kända på Barbados, av goda skäl. Det är utomhus, precis vid stranden och inrett i vitt. Hela platsen påminner om något man kan hitta i södra Frankrike, och det lockar en liknande trendig skara män i linne och kvinnor i Isabel Marant-klänningar.

Det fanns gott om lokal fisk på menyn, men också curryrätter och herdepaj för de brittiska pojkarna. Paul beställde snapper, jag hade skaldjurslingin och vi delade en exceptionell flaska bentorr Pouilly-Fuissé. Men måltidens höjdpunkt var bananmunkarna med kokosglass, romkaramell och krossade pistaschmandlar. Restaurangen var så kul och maten så utsökt att vi inte kunde vänta med att återvända nästa natt.

När jag vaknade nästa dag kunde jag se Bajan-farmor i duschmössor bada i vattnet och skvallra när de höll sig flytande på poolnudlar. Jag simmade ut i havet, kanske lite för långt. Jag kunde se en ensam figur på ett paddleboard, en mil eller så längs kusten. Det var Paul som kommunicerade med havet en sista gång.

När jag simmade tillbaka till stranden hörde jag en välbekant låt som spelades på Lone Stars restaurang. 'Vi hittade kärleken på en hopplös plats', sjöng en klagande röst som kom över högtalarna. Det var en cover av en Rihanna-låt, och jag var glad att höra den.

Detaljerna: Vad man ska göra i dagens Barbados

Kommer dit

Flyg direkt till Grantley Adams internationella flygplats från flera amerikanska städer, inklusive New York, Boston, Miami och Charlotte.

Hotell

Lone Star Boutique Hotel : Ett litet men ändå polerat boutiquehotell på västkusten. Njut av frukost på din svitts terrass. Dubblar från $ 2000.

Sea-U Guest House : Det bästa stället för ett besök på öns östkust, den här fastigheten kanske inte har luftkonditionering, men den kompenserar den med tropiska trädgårdar och orörda stränder. Dubblar från $ 179.

Restauranger och barer

Från garage: Grillad helfisk och piña colada-ostkaka på denna lokala dykning görs ännu bättre av den höga socamusiken och den gemytliga atmosfären. Batseba; 246-433-9521.

Dinas bar & kafé: Sitt ute på detta mångfärgade kafé och njut av öns berömda romstans. Main Rd., Bathsheba; 246-433-9726.

L & apos; Azure : Denna restaurang på Crane Resort har utsikt över den orörda Crane Beach och är utan tvekan den mest pittoreska på ön. Ingångar $ 23– $ 58.

Lone Star Restaurant : Den helt vita inredningen och den omfattande vinlistan gör att detta utrymme på Lone Star Hotel känns som något från södra Frankrike. Hoppa inte över bananmunkarna vid efterrätten. Ingångar $ 32– $ 57.

Bar vid havet: En klassisk romhytt på Bathshebas huvudläge. Beställ en stekt fisksmörgås med potatisbitar och tvätta den med Mount Gay-rom. 246-831-1961.

Aktiviteter

Hunts trädgårdar : Den här dolda tropiska trädgården i St. Joseph är inbyggd i ett handfat och får dig att känna att du stöter på en verklig FernGully.

Paddla Barbados : Hyr din egen paddleboard-utrustning eller låt ägarna Jason och Sarah Cole ta dig ut för en privatlektion.

Soppskål: Vittna surfare i alla åldrar och färdigheter som rider på vågorna på denna ikoniska surfplats, en av de bästa i Karibien. Batseba.