Min första dag tillbaka i Hobart, Tasmanien, visste jag var jag var tvungen att börja. Efter att ha checkat in på mitt hotell gick jag till Battery Point, det gamla sjömannets kvarter. Även om du besöker för första gången, kommer auran av marin förtvivlan att slå dig som ett proustiskt läkemedel. För mig, när jag återvände tio år senare, fördubblades effekten. Det var i början av juni och grannskapet var tyst, tvättat i det ljusa ljuset från den australiska vintern. Fiskarnas stugor och köpmän hus längs de snarkande 1800-talets banor kände sig änka. På bageriet Jackman & McRoss, en primär men överdådig Hobart-häftklammer som jag minns med glädje, skvallrade en liten krets av äldre kvinnor tyst i hörnet. De tänkte på det gamla ordspråket att medborgarna i samväldet utanför Storbritannien är 'mer brittiska än britterna', och påminner mig om att du i Battery Point inte borde höja din röst av rädsla för att väcka de döda.

Tasmanien - en ö utanför Australiens sydostkust, lite mer än en timmes flygning från Melbourne - dinglar utanför jordens kant. Och Battery Point känns som om det dinglar utanför kanten av Tasmanien. De rena, stagande vindarna som buffrar dig när du går längs bryggorna blåser hela vägen från Antarktis, cirka 1700 mil söderut. Om du lyssnar kan du fånga den sorgliga undersången i Tasmaniens historia. Samma vindblåsta svårighetsgrad och yttersta avlägsenhet som jag tyckte var så pittoresk inspirerade det brittiska imperiet i början av 1800-talet att etablera en straffkoloni här. Mer än 75 000 fångar skickades till det som då kallades Van Diemens land, där de flesta var värnpliktiga till hårt arbete. Vid ankomsten skrev William Smith O & apos; Brien, en irländsk politisk fånge, till sin fru: 'Att hitta ett fängelse på en av de vackraste platserna som bildas av naturens hand i en av hennes ensamaste ensamheter skapar en känsla som jag inte kan beskriva.' En kräftbåt utanför Hazards kust, ett bergskedja i Freycinet National Park. Sean Fennessy

Idag är Hobart skrubbad och snygg, en vackert utsedd hamnstad spridd nedanför Mount Wellington längs foten som går ner till Derwent River. På huvudstranden, med utsikt över Sullivans Cove strax norr om Battery Point, finns det tecken på utveckling - och ombyggnad - överallt. Kajerna och vägarna konsolideras till ett vattenlåst offentligt torg, trångt med restauranger och flankerat av två avancerade hotell. Områdets kaféer förbereder platta vita med samma sakramentala vördnad som i Melbourne, den mest kaffebesatta staden i Anglosphere. Välbesökta turister anländer i massor från Kina, och en singaporiansk mogul har nyligen köpt upp kommersiella fastigheter längs vattnet, möjligen för att bygga ett torn med tiotals våningar.

I takt med att utvecklingstakten accelererar kan 'Tassie', som lokalbefolkningen kallar det, snart komma ikapp med mer sofistikerade turistrivaler som Queensland. Det här är en bittersöt möjlighet för dem som ser Tasmaniens charm som ömtålig och bunden i öns förlorade historia, dess ständiga status som en australisk bakvatten. Till fastlandet, namnet Tasmanien har traditionellt varit en ursäkt för en grym nedläggning; som en destination framkallade det husbilsvägar eller backpackande hippor. Men tasmanerna visste alltid att de hade något värdefullt och var övertygade om att världen så småningom skulle få reda på det. När jag besökte för ett decennium sedan fick Tasmaniens viner, särskilt de svala klimatsorterna som Pinot Noir och Chardonnay, internationellt erkännande. Allvarliga kockar och fina middagar hade blivit medvetna om öns otroliga förmåga, tack vare dess olika mikroklimat, att odla vad som helst och odla det bra, från stenfrukter och bär till avokado och valnötter.

Det är viktigt att förstå hur osannolikt även en blygsam fax av en Alice Waters-stil matrevolution en gång tycktes här. ”När jag först kom för trettio år sedan var attityden så negativ,” påminde Tony Scherer, en amerikanskfödd bonde som äger fastigheter i Coal River Valley, strax norr om Hobart. Jag drack en drink med Scherer och hans fru, Joyce Johnston, en socialarbetare, på Glass House, en modstruktur på en flytande brygga med utsikt över Sullivans Cove
och bergen bortom. Den har en kopparbar med bakgrundsbelysta hyllor och erbjuder en mängd olika delade tallrikar i tapasstil och designcocktails. Tasmaniens sprit, särskilt whiskyen, var mörk och salt, och utsikten över vattnet, skiftande i ljuset, fascinerade.

Vid mitt första besök hade Scherer påpekat att Tasmanien kan bli planetens känsligaste förändringsbarometer under 2000-talet. 'Den enda frågan,' sade han, 'är vilken som kommer att förvandla oss först - global uppvärmning eller globalt kapital.' Idag berättade Johnston för mig att Tasmanien blir 'det nya Island' - nästa heta destination för globala trendsättare. Deras turistdollar är välkomna, som historiskt har Tasmanien haft Australiens högsta andel av statligt stödmottagare. 'Och ​​ändå sötma av Tasmanien, 'sade Scherer,' kommer från att den ännu inte är mogen. '

Tasmaniens historia är bunden i civilisationens klumpiga försök att trycka på det naturliga landskapet, från den ursprungliga straffkolonin till skogsavverkning, utvinningsindustrier och mammutfiskodlingar som nu riskerar att förorena det berömda orörda vattnet. För tio år sedan var alla jag träffade i gästfrihetsbranschen oroliga för att det de byggde skulle kunna äventyras av en gigantisk massafabrik som sedan föreslogs. Anläggningen konstruerades aldrig, men nu står Tasmanier inför ett oväntat nytt hot: popularitet. Kan det Tasmanians älska om Tasmanien äventyras genom att sälja det till utomstående? Kunde öns själ förstöras av gaseldstäder, tvingade leenden, sammetsoffor, resebussar?

I Hobart stannade jag i utkanten av staden på Islington, ett boutiquehotell i en herrgård i regencystil, länge stadens bara femstjärniga utgrävningar. Även om det är mer snyggt än jag, påminde ingenting om den vänliga personalen om detta. Jag tillbringade en av de mer lyckliga timmarna i mitt liv framför en vedeldad spis i glasatriumet, läste en Anne Enright-roman och åt äta komiska fylliga ostron från en bricka. Det var som om jag var hemma och borta på en gång.

Islingtons yngre tävling ligger nere vid vattnet. Henry Jones, inrymt i en gammal syltfabrik, är ett härligt elegant hotell som inte ser fel ut i Sydney eller London. Längre ut på samma brygga hittar du sin just avslutade syster, Macq 01, ett snyggt cypress- och glasbod. När jag turnerade i lokalerna fick jag höra att hotellet hade anställt ett team av 'berättare', som alla är beredda att berätta, på begäran, någon aspekt av Tasmaniens mörka historia. Var och en av de 114 rummen är uppkallad efter en färgglad hjälte (eller skurk) från Tasmaniens förflutna. Loungen är inte bara en lounge, det är en 'storytelling nucleus', och baren är inte bara en bar, det är Story Bar, dekorerad med återtryck av gamla tidningar.

Trots allt detta kitschfiligran är Macq 01 en underbar anläggning. Dess rum vid vattnet svävar som kråkor över Sullivans Cove, med terrasser med utsikt över Mount Wellington. Dess ägare driver också den sju år gamla Saffire, en superdeluxe lodge nordost om Hobart på Freycinet-halvön. Jag åkte dit några dagar senare och upptäckte att Saffire, på sitt eget subtila sätt, handlar lika mycket om berättande som sitt yngre syskon i Hobart. Från vänster: Lobbyn på Saffire, en lyxresort på Tasmaniens Freycinet-halvön; de målade klipporna, en sträcka av mönstrad sandsten som löper längs Maria Island. Sean Fennessy

Saffire är byggt i utkanten av Freycinet National Park och är en svävande, skyhög struktur som är utformad för att se ut på avstånd,
som en jätte stingray. Dämpade trävaror och glas med låg reflektionsförmåga gör att byggnaden smälter in i den omgivande eukalyptusskogen. I huvudstugan inramar höga fönster Hazards, ett bergskedja vars fyra huvudtoppar kontinuerligt förändrar hy i det skiftande ljuset. Allt om Saffire är till baksidan, men det jag gillade mest var dess uppmärksamma personal och hur snabbt de upptäckte att allt jag ville göra var att stirra på bergen och försvinna i en Tasmanian whisky
och en pocketbok. Däremellan matade de mig som en älskad monark.

Alla på Saffire, från den hästsvansade spårguiden till den uppknappade företagets talesman, verkade styras av samma princip som den skvallercirkeln jag hade observerat på bageriet i Hobart: Respektera de döda. De berättar för mig historier som till en början kan tyckas vara skriptade, men om jag pressade lite skulle jag tycka att känslan var äkta, troligtvis för att personen som uttryckte det var en infödd Tasmanian.

En eftermiddag tog Paul Jack, spårguiden, mig upp en stig inbäddad mellan Mount Amos och Mount Mayson, förbi pepparmintgummi och vita kunzea-buskar som gav bort doften av karamelliserad honung. Vi nådde en utsikt över Wineglass Bay, där vi kunde blicka ner på strandens kantade vita sand och ut över den eroderade Devoniska bergytan på Mount Freycinet. Wineglass Bay får sitt namn inte bara från sin bägarliknande form utan också för att den en gång var fylld med blod från slaktade valar. Det är det mest ikoniska landskapet i Tasmanien. 'Valolja startade den tasmanska ekonomin,' sa Jack. 'Vi äger äntligen vem vi var istället för att be om ursäkt för det.'

Han började prata med en lätt lärdom om aboriginska mellanhänder, skalhögar som lämnats av jägare-samlare i början av Holocene-epoken. 'De kallade bergen sovande gudar', sa han. 'Det går inte att komma runt det, Tasmanien har en andlig bakgrund. Vårt är ett flyktigt landskap som behöver eld för att regenerera. '

Den största drivkraften bakom tillväxten av Tasmanian turism, enligt alla jag pratade med, är MONA, Museum of Old & New Art, som öppnade 2011 i Hobart. 'Det som är unikt med MONA är det som är unikt med Tasmanien', berättade Mark Wilsdon, museets vd, museet. Det grundades av David Walsh, en Tasmanian miljardär som gjorde sin förmögenhet som en professionell spelare, för att hysa sin privata samling. Även om Walsh har spenderat uppskattningsvis 200 miljoner dollar på MONA, har han hållit det gratis för Tasmanians. Det sägs nu att det pumpar 100 miljoner dollar per år in i den tasmanska ekonomin. Huvudgalleriet på MONA, Museum of Old & New Art, i Hobart. Sean Fennessy

Museet är mörkt, både bokstavligt och bildligt: ​​dess huvudsakliga galleri, huggen ur en sandstenklippa bredvid en historisk vingård, visar en komisk makaber kuratorisk vision fixerad på kön, död och avföring. För att komma dit reser du inåt landet, från samma brygga som stöder Glass House, cirka 20 minuter uppför Derwent River på en katamaran vars yttre är målat i kamouflagemönster och vars interiörer, som de i en New York City tunnelbana en generation sedan täcks
i graffiti. Bomberna och taggarna passar märkligt bra med en torr Riesling från kaféet ombord.

Du anländer inte till ett konstmuseum utan till ett antikonstmuseum. Från en vindblå innergård vars vallar vetter mot floden, går du ner för att hitta en permanent samling som innehåller verk av Chris Ofili, Anselm Kiefer och Damien Hirst. Upplevelsen domineras mindre av de globala varumärkena än av, som museets webbplats uttrycker det, 'Stuff David Bought When He Was Drunk' och arbete som 'Irriterar våra kvinnliga kuratorer'. Kanske är det mest ökända stycket Avloppsprofessionell, av den belgiska konstnären Wim Delvoye, en serie mekaniska kammare som efterliknar den mänskliga matsmältningsprocessen och visar sig längst ut, poo.

Det jag älskade mest om MONA var hur det insinuerar dess olycksbådande charm i värdstadens liv. En morgon vaknade jag vid gryningen av det konstigaste ljudet. För första gången som resenär tvingades jag fråga en concierge: ”Ursäkta mig, men hörde jag en förtrollande blandning av kvinnliga röster som återklang genom staden i gryningen?”

Svaret var: 'Ja, sir.' Jag hade hört Siren Song, en 28-kanals ljudbit som sänds från 450 högtalare monterade ovanpå olika Hobart-byggnader. Den tätskiktade kördronningen lät i sju minuter vid soluppgång och solnedgång, varje dag i två veckor, som en förkunnare för MONAs välbesökta vinterfestival, Dark Mofo. Jag tyckte att lokalbefolkningen var nästan jingoistisk i sin stolthet när det kom till MONA. Om och om igen hörde jag: MONA är vår lika mycket som det är Walsh & apos; s; det uttrycker vår konstighet, vår avlägsenhet, den dystra ambivalensen i vår historia.

Vår. För Tasmanien är detta inte ett litet genombrott.

Efter mitt besök i MONA körde jag ut till Rocky Top Farm, Tony Scherer sprids i Coal River Valley, där Scherer introducerade mig till kocken Luke Burgess. År 2010 förvandlade Burgess ett gammalt mekanikergarage i Hobart - '250 kvadratmeter och ett tenntak', berättade han för mig, 'med brandskadade takstolar' - till en 46-sitsig vinbar och restaurang som heter Garagistes som hade delat bord, tog inga reservationer och presenterade den första helt naturliga vinlistan i Australien. Internationellt erkännande följde och Tasmanien hade sin första globala kulinariska sensation. Men Garagistes blev snabbt den fruktade saken - a sak - och turister staplade in och rusade för att ladda upp upplevelsen till Instagram. Ägarens trötthet började och Garagistes, trots en triumf, stängde i slutet av sitt femåriga hyresavtal.

Sedan dess har Burgess rest runt i världen och ibland lagat mat under kockresidens eller på sina egna popup-fönster. Men han och Scherer delar en vision.

'En trädgård är ett sätt för mig att komma ut ur köket,' sa Burgess.

Scherer chimade in och gick ut mot sitt land. 'Spela din hand rätt så kan du odla vad som helst här.' Duon vill placera en restaurang här: en liten matsal med utsikt över Scherer gård bredvid flodmynningen vid Barilla Bay.

Om de följer upp sin plan kommer efterfrågan säkert att finnas där. 'Varje gång jag åker till Melbourne eller Sydney är det ett adjektiv jag hör Tasmanian, sa Kim Seagram, ägare till Stillwater, i Launceston, 2½ timmar norr om Hobart. 'Inte' South Australian. & Apos; Det är Tasmanian kammusslor, & apos; eller ' Tasmanian ostron, & apos; eller ' Tasmanian sprit. & apos; 'Från vänster: En fiskebåt vid Constitution Dock, vid Derwent River i hamnen i Hobart; pocherat ägg på rostad pumpa på Sweetbrew, i Launceston. Sean Fennessy

Seagram har varit avgörande för omvandlingen av Launceston, Tasmaniens andra stad och är en evangelist för den gastronomiska medborgarkraften. Förra året grundade hon en jordbrukare & apos; marknaden, och hon har hjälpt till med att etablera den framväxande food-van-kulturen på St. Georges Square, där du nu kan hitta leverantörer av allt från hamburgare och crêpes till turkiska kofte . Stillwater, som öppnade år 2000 i en vackert renoverad mjölkvarn från 1830-talet, var Launcestons första fina restaurang och erbjuder en elegant men lekfull känsla för lokala tasmanska produkter. Sedan mitt senaste besök har det också blivit ett samhällshub som serverar frukost, lunch och middag och fylls hela dagen med kaffesvällande, glatt yakking lokalbefolkningen.

Söder om Freycinet-halvön, på Tasmaniens östra kust, är en liten stad som heter Triabunna, från vilken du kan ta färjan till Maria Island. Maria (uttalas med en lång jag, som i mars i ah Carey) är formad som ett smält timglas, med dess norra huvud kopplat till dess södra botten av en smal, sandig ismus. 1971 etablerade den australiska regeringen den som en nationalpark. Svarta svanar och flera arter av små pungdjur är allestädes närvarande. Med sina tjocka skogs- och ormskärmar är Maria nu en livsmiljö för vanliga livmoder, Forester-känguruer och Bennett-wallabies - hotade arter som har introducerats från fastlandet för att säkerställa deras överlevnad.

Maria var en gång hemma för valfångststationer och fängelser, men nu är det inget om inte idylliskt. Efter ankomstbryggan finns lagringssilor och kollapsade ugnar från en gammal cementfabrik, rester från 1800-talets försök till industrialisering. Längre fram finns en liten, övergiven bosättning. Få människor bor på ön, men vem som helst kan boka en natt i den tidigare fängelsebyggnaden, som har återinförts som ett blygsamt bunkhouse. Ett privat företag, Maria Island Walk, har byggt två små läger av trä och duk nära de tomma vita sandstränderna. De hyr också ut det regeringsägda Bernacchi House, en enkel väderbrädestuga bakom ett vitt staket, med en lavendelträdgård utanför dess lilla veranda. Det är uppkallat efter en italiensk entreprenör som kom till Maria med drömmar om att bygga ett sidenimperium. 'Ur ett brutalt förflutet', säger Ian Johnstone, grundaren och VD för Maria Island Walk, 'finns det en jakt på harmoni här. Mellan människor och mellan dessa människor och platsen. ' Skogmästarens känguruer som betar på Maria Island. Sean Fennessy

Om du har tur, så ofta som en resenär du hittar Det - en plats där förflutna och nutid, natur och kultur, en historia av glädje och ett arv av lidande alla balanserar på en punkt av ömsesidig respekt. jag hittade Det på Maria Island, vid Bernacchi och under vandringar
med Maddy Davies och Paul Challen, de två guiderna som var värd för mig under helgen, lagade briljant enkla måltider och gav utmärkt sällskap på dagslånga utflykter upp på öns dolerit toppar.

På min sista morgon på Maria drog vi ut till Skipping Ridge, ovanför Tasmanhavet, för att dricka kaffe och se solen stiga upp. När en tunn kutik av ljus bröt över en lång rad med moln, chippade Challen: 'Den första personen som går över kanten, vi får ett staket.'

'Om de sätter upp ett staket', svarade Davies, 'jag kommer aldrig tillbaka.'

Detaljerna: Vad man ska göra i Tasmanien

Kommer dit

Flyg till Hobart via Brisbane, Melbourne eller Sydney.

Researrangör

Big Five Tours & Expeditions : Detta betrodda företags Tasmaniens erbjudanden sträcker sig från vandring och strandhoppning på Freycinet-halvön till en fyra dagars vandring genom Maria Island, där du kan upptäcka känguruer och emuer
i ett av världens mest avlägsna naturreservat. 1 2-dagars resor från $ 12.950.

Hotell

Henry Jones : Detta eleganta utrymme, byggt inuti en av de äldsta lagerbyggnaderna på kajen, har blivit en integrerad del av Hobarts växande nattlivsscen. fördubblas från $ 215.

Highfield House : En egendom från den viktorianska eran, som en gång var hem för den kända kolonialpolitiken och cricketaren William Henty, har hittat nytt liv som en boutique-bed and breakfast med utsikt över Tamardalen. Launceston; fördubblas från $ 132.

Islington : Den här fastigheten ligger en kort bilresa från centrala Hobart och är fylld med knäppa konst och antikviteter och har ett inglasat atrium för att äta och koppla av. fördubblas från $ 369.

Macq 01 : Denna snygga 114-rumsfastighet på Macquarie Wharf har utsikt över Sullivans Cove och har en personal som är full av kunskap om Tasmaniens historia. Missa inte den cirkulära salongen på första våningen, som är byggd runt en öppen spis. fördubblas från $ 315.

Saffire : Flera timmar nordost om Hobart i Freycinet National Park, erbjuder denna systerfastighet till Macq 01 enastående utsikt över halvöns berg och skogar. Coles Bay; fördubblas från $ 1 650.

Två fyra Två : Denna samling av eleganta lägenheter ligger bara ett stenkast från Launcestons centrum och har en mängd Tasmanianska viner som gästerna kan njuta av medan de grillar på den privata terrassen. lägenheter från $ 160.

Restauranger och kaféer

Bryher : Ett akvarium med målat glas, gott kaffe och säsongsbetonad meny lockar dig till detta hemtrevliga kafé. Launceston.

Glass hus : Denna passande namngivna bar, innesluten i glas på en flytande brygga, serverar delade tallrikar som wallaby tartare. Dess cocktails visar perfekt Tasmanian whisky. Hobart; små tallrikar $ 11– $ 26.

Jackman & McRoss: Lokalbefolkningen älskar det här gemytliga bageriet, en bestående fixtur av Hobarts kulinariska scen för sina frukostar och färska bakverk. 61-3-6223-3186.

Pigeon Hole Café & Bageri : Denna svala, enkla plats är ett måste för kaffe, bakverk och komforträtter som köttbullar av fläsk och fänkål. Hobart; förrätter $ 11– $ 15.

Stilla vatten : Paceetter för Launceston fina middagar. Den Tasmanianska vinlistan kopplas ihop med en meny härledd från regionala ingredienser som Lenah wallaby och Flinders Island saltgräsmatat lamm. förrätter $ 16– $ 62.

Sweetbrew : Kom till denna Launceston-favorit för specialkaffe, ett fantastiskt sortiment av bakverk och en grönsaksdriven brunchmeny med erbjudanden som avokadotoast med inlagda rädisor och grillad tofu. antagning $ 10-14.

Tempel : Detta paradtavla-menyparadis är ett kulinariskt under som är förpackat i ett 20-sitsutrymme på en bakgata i Hobart. Kom för den gemensamma middagen, stanna för de unika vinerna. förrätter $ 13– $ 25.

Museum

MONA : En snabb färjetur uppför Derwentfloden från Hobart ger besökare till detta populära museum, hem till en excentrisk miljardärs privata konstsamling som i sin tur är vördnadsfull och groteska. Berriedale.