De vilda områdena med ismantlade toppar längs Kanadas kontinentala klyfta har lockat vackra väderresenärer i mer än ett sekel. Men det är först under de senaste tre decennierna som de stora orterna har hållit öppna året runt och gradvis har de kanadensiska Rockies vinterhemligheter avslöjats. De obevakade utförsåkningsområdena kombinerar djupt pulver och nästan vildmarkslandskap. Du kan åka skidor på tunnland orörd terräng, åka släde i mörka vintergröna skogar och (den senaste raseriet) åka hundspann genom alpina dalar. Dessa utvalda berg gömställen sträcker sig från historiska semesterhotell till exklusiva lantliga värdshus och rustika backcountry lodges, men de delar alla tre egenskaper: nyligen renoveringar, massor av västra kanadensiska gästfrihet, ingen glitter eller pretention.

Banff Springs Hotel
Banff National Park, Alberta
En varaktig symbol för de kanadensiska klipporna, detta franska slott-cum-skotska slott reser sig över granarna i ett kluster av sagotorn och torn. Av det första av mina många besök på Banff Springs Hotel kommer jag inte ihåg mycket - jag var i livmodern. Men vid varje returresa har det alltid varit en spänning att köra upp till en sådan osannolik utpost av överflöd vid vildmarken.

I åratal var dock Canadian Pacific Railway & 's' Castle of the Rockies 'roligare att titta på än att stanna i. Mörka rum utrustade med stridsärmade möbler tycktes återspegla den legendariska CP-chefen William Cornelius Van Horne. , som ansåg att sova 'ett slöseri med tid.' ('Dessutom', tillade han, 'du vet inte vad som händer.') Järnvägen byggde ursprungligen stugor i området som platser för att mata tågpassagerare, och dessa växte till stora stenslott som var destinationer, inte bara sätt stationer.

Under de senaste sju åren har CP spenderat mer än 80 miljoner dollar (belopp ges i US-dollar) för att polera Banff Springs, varav de flesta är från 1920-talet. Alla 770 rum och sviter renoverades och de underbart idiosynkratiska allmänna utrymmena restaurerades. Ingenting gjordes om personalen. Glada och tartan, de verkar ha internaliserat det latinska mottot på sina kavajer, ädla slaveri (Noble Service).

Hotellet försöker hålla betalande kunder på plats med dussintals butiker, 17 restauranger och massor av aktiviteter. Den största restaurangen, Rob Roy Dining Room, ser ut som en medeltida hall och serverar markant ojämn mat. En laxfilé marinerad i sojasås och whisky och perfekt bakad på en cederplanka kan komma med kalla sidrätter av ris och grönsaker. Du kommer att ha bättre tur med den råa fisken på Samurai, vars namn framkallar bilder av Belushi Sushi.

Vid mitt besök förra vintern var mitt standardrum inte stort, men det var tillräckligt stort för en king size-säng, en soffa med slutbord, ett soffbord, ett skrivbord och en ek-kammare. Du tror att byggnadskoden för 1920 skulle ha krävt bunkertjocka väggar, men jag kunde tydligt höra mina grannar & apos; galgar som klirrar i garderoben.

Banff Springs verkliga ära förblir dess offentliga utrymmen, särskilt Mount Stephen Hall, ett baroniskt mottagningsrum med takbjälkar i snidade ek, faux balkonger, en klostergång, ett stenstengolv och stora välvda fönster av blyglas som ser upp sprayen Älvdalen.

Solace, hotellets nya $ 12 miljoner spa, blev en omedelbar hit med gäster och lokalbefolkningen, som kör upp från Calgary på dagsutflykter och för helgpaket. Vem visste att de vänliga Albertans var så spända? De 24 massageterapeuterna är vanligtvis fullbokade från torsdag till söndag. Spaets mittparti är en 98-graders mineralpool inomhus i ungersk stil med en skylit-kupol. En dörr leder till ett yttre däck där ett bubbelbad ångar bland snöbankerna. Det är ett så avkopplande sätt att avsluta dagen att personal vid stängning praktiskt taget måste dra ut skidåkare från den bubblande kitteln under de mörka stenmurarna.

405 Spray Ave., Banff, Alberta; 800 / 441-1414 eller 403 / 762-2211, fax 403 / 762-5730; 196 USD per person, baserat på dubbelrum, all inclusive.

Rimrock Resort Hotel
Banff National Park, Alberta

Under de senaste åren har besökare till Banff fått ett trevligt dilemma. Ska de avstå från den nostalgiska charmen från Banff Springs för den mer sofistikerade Rimrock, som öppnade 1993 med 345 rum och 21 sviter? Det är ett tufft samtal, men mitt svar är motvilligt ja på grund av större rum (med ungefär en tredjedel) ), överlägsen mat och till och med högre utsikt.

Hotellet ligger 700 meter uppför sluttningen, en halv mil från slottet Van Horne. Från mitt rum kunde jag se ut på Bow River och skjuta klyftan mellan Tunnel Mountain och Mount Rundles stora skiva med lutad kalksten. Över Bow Valley glittrade ett snöigt område i solen. Jag föreställde mig björnar i viloläge i skogen som sträcker sig nedanför Rimrock till Spray River-dalen, där vargar puttar på våren. Vid ingången är Rimrock orörlig, en tre våningar struktur klädd i kalkstensbruten ansikte och skoggrön stuckatur, täckt i grönt tenn. Väl inne, inser du att du har gått in i de övre våningarna i en nio våningar hästskoformad byggnad; det mesta av hotellet sträcker sig nedanför, steg ner bergssidan.

Rakt fram är Grand Lobby med en enorm öppen spis i vit marmor som står i elegant kontrast till de vanliga kanadensiska stenarna. Paneler i mahogny och handtuftade mattor över trägolv bidrar till den klubbiga atmosfären. En fantastisk ljuskrona är en vild trassel av löviga metallgrenar i fläckigt blekt guld.

Även om Rimrock fakturerar sig själv som ett semesterhotell, är det mesta av åtgärden utanför anläggningen. Banff, ett samhälle på 7000, ligger en mil bort. Bussar åker skidåkare upp till Mount Norquay, Sunshine Village och Lake Louise och ner till butikerna och museerna i staden. På tomten kan du åka skridskor på en halvmåneformad utomhushall eller träna i ett rymligt gym.

Classico, Rimrocks middagsrestaurang, passar snyggt in i den kanadensiska mosaiken. En japansk-utbildad schweizisk kock frikänner sig beundransvärt med sådana traditionella norditalienska rätter som (är du redo?) Rensbensländan gnuggad med mandelt te. Ett udda möte med etniska influenser, men på något sätt fungerar det.

100 Mountain Ave., Banff, Alberta; 800 / 661-1587 eller 403 / 762-3356, fax 403 / 762-1850; fördubblas från $ 95.

Chateau Lake Louise
Banff National Park, Alberta

1990 slutförde Canadian Pacific en expansion och översyn av denna historiska fastighet med 511 rum på 65 miljoner dollar. Uppriktigt sagt, det schweiziska alpina resorthotellet behövde det. Precis som Banff Springs hade den levt på slitande ära. Nu återigen är slottet värt sin berömda miljö och tittar över Banffs mest berömda fjällsjö till det snökronade massivet på Mount Victoria.

Den mest uppenbara förändringen är i lobbyn, nu äntligen passande för ett landmärkehotell. (Under tidigare år kände du dig alltid som om du använde serviceingången.) Ditt öga dras omedelbart mot det pulverblå taket, tre våningar uppåt, från vilket en ungefär 15 fot bred ljuskrona hänger, prydad av en kvartett av mjölkvinnor med träsnideri som håller elektriska facklor.

Alla rum renoverades i den stora uppgraderingen och ungefär hälften har utsikt över sjön. att bo i en av dessa är ett privilegium som kostar 20 procent mer - väl värt det om inte din idé om ett rum med utsikt innebär att titta på tv från sängen. Duplex sviter ger en tillfredsställande splurge, med två badrum, en matplats för fyra och en balkong utanför sovrummet på övervåningen.

Maten i den långa, smala matsalen Edelweiss förblir tyvärr som tidigare. Utsikten över sjön kunde inte vara vackrare, servicen vänligare, British Columbia lax torrare, grönsakerna limper. Jag föredrar fonduer och schnitzlar vid den panelerade Walliser Stube; att äta en måltid där är som att äta i biblioteket i en bayersk herrgård.

Hotellets allmänna utrymmen - omgjutna, ommålade och omgjorda - har aldrig sett bättre ut. Välvda fönster i Lakeview Lounge inbjuder till att vandra, men Chateau's knitrande energifält stöter snart alla utom de mest stillasittande gästerna från sina lässtolar och skrivbord. Utanför i det stora vita underlandet åkte längdskidåkare för att utforska några av de mest spektakulära nordiska spåren i Rockies. Hundeslädresor bokas en vecka i förväg. Skridskoåkare på nattliga fester på den rensade ovalen framför slottet värmer sig med rostade kastanjer och varm choklad i ett isskulpturslott. Romantiker med kärlek i hjärtat och frostskyddsmedel i sina ådrar snugglar sig under släde mattor och går upp i dalen med andra likasinnade själar i en fräs som dras av belgiska korshästar.

Vad som gör Chateau till ett internationellt resmål är Lake Louise Ski Area, tre miles norr om Whitehorn Mountain. För landskap toppar ingenting i Nordamerika. Från framsidan av Whitehorn sveper tråget i Bow Valley ner vid dina fötter och reser sig igen i en stor bergsvägg som bildar Continental Divide. Mer än 100 spår spetsar Whitehorns gläntor, skålar och boulevarder, och Sunshine Village och Mount Norquay ligger bara 56 km nerför Trans-Canada Highway. Under dagen klumpar skimrande skidåkare fram och tillbaka i Frankensteins monsterstövlar och infunderar slottet med en glatt surr och en känsla av syfte. På kvällen förvandlar nedförsbacke glaciärsalongen, på lägre nivå, till ett polyglotparti centralt, där internationella relationer och 'ego' snö (så förlåtande att om du tumlar, inte ens din stolthet skadas) över disk av lokal lager.

Lake Louise, Banff National Park, Alberta; 800 / 441-1414 eller 403 / 522-3511; fax 403 / 522-3834; fördubblas från $ 80.

Post Hotel
Lake Louise, Alberta

Den här sofistikerade fastigheten Relais & Châteaux med 98 rum längs floden Pipestone ligger tre mil längs en slingrande bergsväg från Chateau Lake Louise. Det uttrycker en antiseptisk version av kanadensisk rustikitet med massor av tydlig färgad tall i rena linjer samtida stilar, accentuerad med regionalt hantverk och konstverk.

De enklaste boendena består av ett blygsamt rum med två enkelsängar och en balkong eller uteplats, helt adekvat men standardiserad. Därifrån kan du sträva efter ett lyxigt rum med en queen size-säng, bubbelbadkar och separat vardagsrum, eller verkligen spridas i en loftsvit.

De mest romantiska (och privata) platserna är verkligen ett par flodstugor med ett rum. Mattor av bomull med inhemska motiv täcker gröna skiffergolv med inlagd strålningsvärme (trevligt för kalla vintermorgnar). I ett hörn står en queen size-säng med en tre-låda tallkista vid foten. En jägergrön kärleksstol vetter mot hyttens kontaktpunkt: en fältsten.

Kock Wolfgang Vogt, som tog över Postens kök 1994, övervakar det som allmänt anses vara den bästa maten i området. I matsalen dinglar fågelburlampskärmar täckta med randigt och blommigt tyg från ett öppet tak med stöd av grovhuggna träpelare. Vid mitt senaste besök var jag ensam, så jag satt nära en servitör & apos; station. Vilken tur jag har! Den närliggande eldstaden gav av sig vinterrökar av trärök, och servitörerna var aldrig för upptagna för att utarbeta en meny som kombinerar lokala råvaror med internationella ringringar: en aptitretare av vilt terrin kryddad med pepparkorn och tranbärsås; rack Alberta-lamm med potatiskakor från Cambozola-ost; anka med björnbärsvinäger och lönnsirapsås tillsammans med vildrispannkakor. Konditor Robert Wenk, som brukade förbereda desserter för kronprinsen i Saudiarabien, piskar upp vacherin-glacé, Linzer-tortyr och ett urval av schweiziska fruktkakor som heter WŠhe. Den perfekta matsmältningen: en promenad mellan snöbankerna tillbaka till din timmerstuga.

200 Pipestone Rd., Lake Louise Village, Alberta; 800 / 661-1586 eller 403 / 522-3989, fax 403 / 522-3966; fördubblas från $ 130.

Emerald Lake Lodge
Yoho National Park, British Columbia

Jag såg denna historiska lodge först för några somrar sedan från de berömda Burgess Shale fossila sängarna högt uppe på en bergskam. När vår guide pratade om femögda Opabinias och andra försvunna varelser i Kambrianska hav, tittade jag över Emerald Lake långt nedanför till en lodge halvgömd bland strandträd. Dess stugor var den silvergråa färgen på björkarna utspridda bland granarna; dormade gröna tak föreslog sjöns vatten. Glöm de konstiga fossilerna, tänkte jag. Vad är den platsen och hur kommer jag dit?

Det visade sig vara Emerald Lake Lodge, och det visade sig ännu vackrare och avlägset på vintern. Från Trans-Canada Highway at Field, British Columbia, kör du fem mil norrut till en parkeringsplats vid trottoaren. Ett samtal till lodgen från incheckningsstugan producerar snabbt en skåpbil som tar dig och dina redskap ner i en snöig körfält, över en liten träbro och till en 13 tunnland halvö där inga privata fordon är tillåtna. Tegelgångar som slingrar sig mellan snöbredden så högt som en mastodons öga förbinder huvudstugan, byggd 1902 av järnvägen, med 85 rum i 24 tvåvåningsstugor, vars takfot är kantade med istappar. Effekten är av en terrasserad bergsby, glömd av världen på vintern.

De bästa rummen har utsikt över frusen Emerald Lake. Vissa gäster klagar över att fotspåren på övervåningen kan höras i sviter på bottenvåningen, som har separata vardagsrum och verandor. Mitt rum på andra våningen var tyst, stort och anmärkningsvärt, med taupe väggar, beige matta, bomullsmattor i Navajo-området och en queen size-säng med fjäderduk. Mina favoritfunktioner: en frukostkrog med en kaffebryggare, en balkong med sjöutsikt och en öppen spis där tändning och ved sades ut varje morgon.

Med en ny skidbuss från lodge-to-lift, har backarna en enkel pendling till sluttningarna av Lake Louise, bara 40 km västerut. De flesta gäster är dock nöjda med att utforska det lokala landskapet. Längdskidåkare glider runt en strandlinje och går upp i Emerald Basin för spektakulär utsikt över Presidential Range, eller ut till Field för en lunch med buffelburgare på Yoho Brothers diner.

Kom cocktailtimme, gäster i tröjor Bill Cosby skulle ha önskan att driva in i huvudstugan (platsen är så avlägsen, det finns få drop-ins). I Kicking Horse-salongen finns Big Rock och Kootenay-öl på kranen i en ekbar som räddats från ett Yukon-väghus, medan en stor öppen spis utstrålar tåskålningsvärme. Om du känner en lust att börja recitera 'The Shooting of Dan McGrew', är det troligen dags att gå in på middag.

Du kommer att äta något som heter Rocky Mountain-köket - klassisk fransk och innovativ kalifornisk färdig med regionala ingredienser. En aptitretare med lektallrik innehåller lufttorkade buffelremsor och vildsvinpaté. Hjortkött marineras i sojasås och olivolja och täcks med färsk och soltorkad tranbärsås. Golden State checkar in med fläskfilémedaljonger marinerade i chili-fläckad olivolja och serveras med chayote, en päronformad squash.

Senare kan du skjuta biljard på ett antikt bord i salongen på övervåningen och sedan gå in i den klara fjällnatten för att smutta på glögg och varm cider vid en brusande eld i en strandgrop. Uppfriskad av den alpina luften tar några gäster på sig skidor och skjuter över Emerald Lake i det stjärnspäckade mörkret.

Fält, Yoho National Park, British Columbia; 800 / 663-6336 eller 250 / 343-6321, fax 250 / 343-6724; fördubblas från $ 96.

Lake O & apos; Hara Lodge
Yoho National Park, British Columbia

Om du inte har något emot att byta några smärre bekvämligheter som biltillgång och privata bad mot några av de mest härliga landskapen i de kanadensiska klipporna, är Lake O & apos; Hara något för dig. Canadian Pacific Railway byggde denna rustika reträtt strax över Mount Victoria från Chateau Lake Louise 1926 som en backcountry-bas för vandrare, klättrare och skidresande bergsklättrare. Dess otillgänglighet bevarar den storslagna men ömtåliga miljön kring lodge med åtta rum, liksom kvaliteten på O & apos; Hara-upplevelsen. Jämfört med Banff Springs eller Chateau är Lake O & apos; Hara praktiskt taget okänd. Det är bara bra av dess passionerat lojala kunder.

När de lämnar sina bilar på en parkeringsplats utanför Trans-Canada Highway, åker de flesta gäster 2 1/2 timmar söderut på en gradvis stigande brandväg, packar sina redskap eller drar den bakom sig på slädar som flyktingar. För sträng? Du kan alltid låta livfulla, krånglande huskies göra jobbet och komma fram till lodgen i den kanadensiska inlandet - hundsläden.

Sjön i sig är en snöig oval mindre än en mil bred i en återvändsgränd som bildas av en trio av crenellated, glaciär-draperade berg. Stativ av vintergröna ramar av subalpina ängar med strömmar som rusar under kristallina ishyllor. Skönheten i denna intima amfiteater har länge inspirerat fotografer, författare och målare, bland dem John Singer Sargent.

O & apos; Hara skämmer bort sina privilegierade få med el, VVS inomhus och en komfortnivå utöver den för de flesta fastigheter som inte kan nås med bil. (Elva stugor vid sjön och fyra stugor på kulle stängs på vintern.) Bottenvåningen i huvudbyggnaden är öppen mot taket. På övervåningen ligger åtta små rum — sju med två enkelsängar, ett med dubbelsäng - en balkong med utsikt över vardagsrummet och matsalen nedan.

Varje morgon vid frukost granskar två guider dagens alternativ för skidåkning. En grupp kan bestämma sig för att korsa Biddle Glacier; den andra kanske väljer att telemarkera på Opabin-glaciären eller Odaray-platån. Efter sina utflykter trampar bentrötta skidåkare ner till bastuboden och tar en öl från en hink fast i en snöstrand innan de dyker in. Vissa ångbåtar, övervunna av värmen, spränger ut ur cederinfernoet, sprintar över snön och hoppar in i ett träkar med isvatten.

Efter en middag med, säg kantarell och ostronsvamp, terrin och ankbröst i Armagnac-sås, går pensionerna tillbaka till sina rum eller läser av den stora fältstenen. Vid klockan 11 när Chateaus glaciärsalong börjar hoppa på andra sidan Mount Victoria slocknar lamporna vid denna civiliserade utpost.

Yoho National Park, British Columbia; 403 / 678-4110 på vintern, 250 / 343-6418 på sommaren; fördubblar $ 240 med måltider; hundspannstransport för en eller två, cirka 150 $ tur och retur.

Purcell Lodge
Bald Mountain, British Columbia

Det är en 12-minutersflyg från klippan, som åker undan åsen, från staden Golden längst ner i Rocky Mountain Trench till denna 10-rums reträtt på Bald Mountain i Purcells, ett område som är parallellt med Rockies. När helikopterflottan har slutfört gästerna sjunker stillheten igen ovanpå gamla Baldy. Du befinner dig i en höjd av 7200 fot, nio mil från närmaste väg. Ingen TV, inga telefoner, bara radiokontakt med flygplatsen i Golden. Du hoppas att du kommer att bli lycklig. Vad är det som inte gillar? Purcell Lodge är en modern trevånings struktur efter strålen och är lyxens varv för dem som tycker om varelser efter en dag med att utforska några av Nordamerikas finaste skidturer och telemarking terräng. Med sitt lackerade gran och sparsamma utrymme såg mitt rum på tredje våningen ut som en midskeppsstuga designad av en exklusiv version av IKEA. Fönster vänt västerut mot de kraftigt glacierade Selkirkbergen, som serrerar horisonten med pyramidala toppar som är mer än 10.000 fot höga.

Maten, serverad familjestil, är enkel och väl förberedd men inte lika sofistikerad som O & apos; Hara & apos; s. I salongen på andra våningen börjar glupska skidåkare med att sluka laxmousse på lodgjorda smällare och andra smörgåsar. Sedan, en vinnande, konstigt formell touch: en av kockarna, antingen Adrienne Dacosta eller James Freir, kommer ut från köket med en stärkt vit jacka för att tillkännage menyn - delad ärtsoppa, kanske, sedan stekt lamm au jus eller pocherat lax i en räksås - och att rekommendera ett vin, vanligtvis en British Columbia-sort.

Knopparna och bassängerna på Baldys toppplatå, som är 20 mil lång och tre mil bred, ger lokal lättnad. Lutningarna, med vertikaler på 500 till 600 fot, är idealiska för att lära ut den graciösa genuflexionen som kallas telemark-svängen. Under anvisning av personal kan du ta examen från att skriva figur 11 i snön (parallella skidor går rakt nerför en sluttning) till snidning av eleganta S & apos; s, en telemarkers kalligrafi.

Det finns inga formella preparerade spår, bara ett dussin eller så omärkta skidresor. Av de skidbara topparna i området är favoriten 8 700 fot Mount Copperstain för sina skålar med orört pulver. Landsbygden runt Purcell är så vild att du inte kommer att korsa en annan uppsättning spår hela dagen.

Bald Mountain, British Columbia; 250 / 344-2639, fax 250 / 344-5520; från $ 90 per person, all-inclusive; helikoptertransport från Golden, B.C., $ 130 tur och retur per person. Inga gäster under 14 år.

Jasper Park Lodge
Jasper, Alberta

Det mest avlägsna av kanadensiska Stillahavsområdets stora berghotell verkar ännu längre bort från misshandlad stig om du kommer via Icefields Parkway, som går norrut från Trans-Canada Highway vid Lake Louise. På vintern delar du 143 miles med några dussin bilister som tappar bergspass och vildmarksdalar för att se några av de mest formidabla alpina landskapen på kontinenten.

Parkway's terminal är en lugn järnvägsstad med tre gator breda i den breda dalen i floden Athabasca. Jaspers relativa tillgänglighet stänger staden ur den internationella destinationsmarknaden. Du kommer förgäves att söka efter en Gucci-butik, men du kan fortfarande handla på samma apotek som var i affärer när jag var pojke.

Det som började 1915 som den blygsamma 'Tältstaden' tre mil öster om staden vid stranden av sjön Beauvert är nu praktiskt taget sin egen by, med 442 rum och sviter i huvudstugan, timmerstugor och cederstugor mer än 100 byggnader i Allt. Flockar av älg strövar i den skogbevuxna egendomen, en infusion av naturen i en utväg med förortsdensitet längs dess 'gator'.

Mitt stora rum, en av fyra i en stuga vid sjön, var mer country inn än mega-resort. Skjutbara lamellformade träpaneler skilde ett vardagsrum inrett med massiva furustycken från ett sovrum med en king size-mässingssäng, en armoire och en fåtölj av bentwood. Badrummet var dock litet med ett trunkerat badkar. en stencil av tallkottar och grenar cirklade väggarna.

Sviterna och de snyggare chaletrummen har vardagsrum och öppen spis. vissa har bubbelbadkar. Lakefront stugor sträcker sig från fyra sovrum, fyra bad retreater till åtta sovrum Milligan Manor, vad de kallar 'Grand Canadian Lodge Experience', för 1130 $ per natt.

Huvudstugan, en enorm struktur från Eisenhower-eran med katedraltak, har utsikt över sjön Beauvert. Det stora interiören bryts upp av cederkolonner och krukväxter med små ljus. Gobelängs soffor och snygga pilvippor med randiga bomullskuddar kluster runt soffbord med granit. På ändtabellerna med naturligt bark finns utskrifter av arkivbilder i små kvistramar.

Den lilla klubben Edith Cavell Dining Room ligger ligor framför allt vid Banff Springs eller Chateau Lake Louise. Liksom andra ambitiösa restauranger i de kanadensiska klipporna, betonar Edith Cavell (namnet är en engelsk sjuksköterska som tyskarna sköt under första världskrigets appétit!) Betonar regionala ingredienser och gör det mycket bra. En flerårig favorit är vild Alberta-svampchowder sötad med eldsvinhonung och förtjockad med tillräckligt med marin- och njure-bönor för att krossa en laddande älg. Charbroiled beef tenderloin, en Alberta-häftklammer, får nytt intresse med zingy gräslökolja och ratatouille. När det gäller underhållning efter middagen är det ingen felaktig Jasper Park Lodge för Vegas. Så kom morgon, gästerna är ivriga att åka längdskidor, snöskor eller åka på släde. Downhillers leder 20 miles sydväst till Marmot Basin, där allt över två minuters väntan på fyrstolen anses vara oändlig.

Lodgens hälsoklubb, även om det inte finns något fluffigt handdukshot mot Solace spa på Banff Springs, är upptagen hela dagen med barn som leker biljard, bordtennis och shuffleboard. En inomhus avsvalkningspool leder till en utomhuspool där du kan tjuva från nacken och ner, medan ditt våta hår fryser till spännande mönster.

En kväll åkte jag på en halv mil oval på den lilla sjön Mildred förbi barn som spelade en omgång hockey. Skriken, pinnarna på pucken och kniven på mina blad tog mig tillbaka till mina damm-hockeydagar på de kanadensiska prärierna. Mörkhet skickade snart pojkarna hem, men jag åkte skridskor och cirklade ensam om sjön medan kvällstjärnan blinkade till en gibbös måne.

Jasper, Jasper National Park, Alberta; 800 / 441-1414 eller 403 / 852-3301, fax 403 / 852-5107; fördubblas från $ 85.