Förra året gjorde jag något som många gamla New York-borgare fruktar och fantiserar om samtidigt: Jag flyttade ut ur staden ett tag, främst för att jag var nyfiken på att se om mitt liv fortfarande skulle fungera utanför Manhattan. Som författare hålls mina dagar samman av en lika blandning av vana och vidskepelse. Var skulle jag vara utan R-tåget, slaktaren Leo och underklädevingen i Century 21, det största rabattvaruhuset? Vad skulle hända om jag inte kunde läsa morgontidningarna från min tidningskiosk över 'det vanliga' vid hörnet kaffe affär?

Under de senaste tre åren skrev jag två böcker och huvuddelen av det arbetet gjordes i Philadelphia. Jag planerade att besöka vänner där i två dagar och hamnade ofta i fem. Även om jag inte är den sort som kräver Walden-liknande lugn för att arbeta, märkte jag att människor i Philadelphia hade stora, tysta lägenheter. Det var mer skugga på gatorna på sommaren, mindre sopor året runt. Efter en dag med att skriva kunde jag gå ut och äta en fantastisk middag på en plats där jag skulle sitta utan att behöva vänta 45 minuter och - ännu bättre - en som jag faktiskt hade råd med. Det viktigaste var att jag kunde uppnå det som ofta undgår människor: balans, den fina linjen mellan arbete och vila, mellan upptagen och uttråkad.

Jag gjorde min sista resa före flytten till Philadelphia en mild natt i början av november för att träffa min vän Mitch. Vi gick till middagen längs de murade sidogatorna på Society Hill - virvlande löv, människor som vandrade hem, den stadiga glödet från elektriska ljus mitt i stadshusfönstren. Jag kunde ha beställt det från Central Casting: en underbar stad som kommer upp.

Philadelphia var landets första planerade stad, designad av William Penn som ett rutnät av gator placerade vid den smalaste sträckan mellan floderna Delaware och Schuylkill (uttalad 'skoo-kill') och förankrad av fem parkliknande torg. Vid första anblicken kan Penn & apos; s 'greene countrie towne' - omgiven av holländska gården i Pennsylvania och en rad bucolic sovrumssamhällen som stolt kallas Main Line - verka ganska jordbrukare. Men den intilliggande landsbygden och förorterna bidrar lite mer än fina råvaror och en konstant ström av SUV: s till Philadelphia kulturella komposition; stadens sanna karaktär finns i dess byggnader. Philadelphia är ett härligt - och ofta tragiskt - exempel på en amerikansk industriell stad i efterindustriell tid. Du kan se det i konturen och svep av arkitekturen (neoklassiska, romanska, Beaux-Arts, viktorianska gotiska) i renoverade såväl som försummade stadsdelar.

Även om Philadelphias stadsidentitet äventyras av en förbannelse av pittoresken (delvis på grund av konventionella guideböcker som enbart fokuserar på dess koloniala arv), var staden vid ett tillfälle en tillverkningsstad. Philadelphia kallades världens verkstad och var hem för ett mångfacetterat nav för produktion och distribution, inklusive singulära tillverkare som Baldwin Locomotive Co. (du kan fortfarande klättra ombord på en 350 ton, 101 fot lång Baldwin 60000 , installerat vid Franklin Institute, ett vetenskap- och teknologimuseum) och Stetson Hats (uppfinnare av den ursprungliga tio gallons cowboyhatten), liksom tusentals andra rökstackade fabriker som visar allt från leksaker till garn.

Vad som hände därefter är ingen överraskning för någon som någonsin har trasslat sig igenom en gymnasiekurs. Under tillverkningsskiftet efter kriget, när patriotismen inte sträckte sig till att 'köpa amerikanska', flydde företag från staden och övergav fabriker och fabriker. Liksom andra amerikanska städer snubblade Philadelphia över problemen som orsakades av industriell föråldring och förföll. Men här är skillnaden. När det var dags för stadsförnyelse, istället för att fokusera på det 'nya' - riva ner och börja om - hedrade Philadelphia sitt förflutna genom att koncentrera sig på 're': återvinning, återställning och omprövning av hur man bäst kan använda sina strukturer, i process som gör att byggnader får lång livslängd. Inte undra på att den lokala manusförfattaren och filmregissören M. Night Shyamalan valde Philadelphia som plats för Det sjätte sinnet, hans övernaturliga thriller från 1999: det finns något som spökar med en stad där allt brukade vara något annat.

Du kan se viktiga exempel på kommersiell 'adaptiv återanvändning' överallt. På Broad Street, även känd som Avenue of the Arts, upptar Ritz-Carlton, Philadelphia en McKim, Mead & White-1900-tals-reproduktion av den romerska Pantheon som en gång höll Girard och Mellon-bankerna. den tidigare Reading Terminal, som har världens största tågbod med en båge, är nu en förstklassig livsmedelsmarknad (från hantverksmässig ost och frittgående kycklingar till tacos och hoagies) samt stadens kongresscenter; flaggskeppsbutiken i Philadelphia-baserade Anthropologie ligger på ett hörn av Rittenhouse Square i en Beaux-Arts-byggnad som en gång var hem för industrimillionärer Sara Drexel Fell och Alexander Van Rensselaer.

Det viktigaste för Philadelphias återuppkomst är omvandlingar mellan industri och bostad. Tack vare en 10-årig nedsättning av fastighetsskatten är det mer än möjligt att konvertera de övergivna byggnaderna i Philadelphia tidigare. det är önskvärt. Ovanliga funktioner som smackade av en byggnads arbetarklassens rötter - besvärliga detaljer som balkar som stöds av metallpelare; exponerade rör som korsar milhöga tak; väggstora fönster som faktiskt öppnas (nödvändigt för ljus och luft i fabriker utan modern klimatkontroll) - har återfödts som industriella chic.

Återigen, vad som händer i Philadelphia kan tyckas inte skilja sig från vad som händer i andra amerikanska städer som försöker samma översyn. Men antalet, storleken och mångfalden hos de fabriker som fortfarande står kvar, plus deras närhet och kontrast till andra historiska bostäder, är oöverträffad. Jag har inget annat än kärlek till dessa byggnader. Center Citys industriella omvandlingar är lika distinkta och viktiga som de federala stadshusen och de viktorianska herrgårdarna Society Hill och Rittenhouse Square. De talar om Filadelfias historia, bara en annan - men kanske inte lika pittoresk - era.

I mindre bostadsområden har stora ombyggnader skett. Ett utmärkt exempel på denna omvandling är vänsterbanken, en blandad användningskomplex belägen i en blocklång, 700 000 kvadratmeter art deco-byggnad som ursprungligen var Pennsylvania Railroad Freight Warehouse (bland de största byggnaderna i National Register of Historic Platser som ska omvandlas till bostadsbruk). Men även i Center City har utvecklare förändrat mer än 300 000 kvadratmeter fabriks- och lagerutrymme till loftbostad under de senaste tre åren, med 500 000 fler på ritbordet.

Befolkningen i Center City snedvrider för enpersonshushåll (61 procent). Och i en av de udda vändningarna som demograferna älskar, söker just de människor som sökte tröst i förorterna för att höja en familj längtar efter att återvända till stadslivet när de tittar på tv i sina jeans med avslappnad passform. Enligt Center City-utveckling (publicerad av Center City District och Central Pennsylvania Development Corp.), mellan 1990 och 2000, blev gifta par Center Citys näst största bostadsgrupp, med 15 procent. Till och med mina grannar, ett äldre par som 'pensionerade sig' från förorterna, blev sena levande loftboende i den ombyggda skofabriken vi kallar hem.

Fråga ett dussin filadelfiner vad som drar dem till centrum och du får lika många svar. Vissa kommer att fortsätta med allt från Pennsylvania Ballet till experimentell teater, i så imponerande miljöer som Academy of Music - det äldsta amerikanska stora operahuset som fortfarande används för sitt ursprungliga syfte - och det skyhöga Kimmel Center for the Performing Arts, designat av Rafael Viñoly.

Andra pekar på stadens breda utbud av subkulturer. Under bostadskoncentrationen av dess industriella storhetstid bildade invandrare sina egna samhällen och inrättade kyrkor, butiker och skolor i distrikt där de kunde fortsätta att tala sitt modersmål. Idag finns det fortfarande distinkta 'samhällen' under stadens yta, men släktskap verkar vara rotade i delad smak snarare än vanligt förekommande etniska och religiösa traditioner. Varje samhälle har en 'tredje plats' som ger en tillflyktsort mellan arbete och hem - det parisiska trottoarkaféet, det italienska glassbar, tysken Ölträdgård —Och den fortsatta närvaron av dessa europeiska hangouts är en direkt länk till Philadelphias mångkulturella förflutna.

En av mina favorit tredje platser är det eleganta kaféet La Colombe ( 130 S. 19th St .; 215 / 563-0860 ), med en vacker bar från sekelskiftet, konverterad av partnerna Jean-Philippe Iberti och Todd Carmichael till en skräddarsydd kaffestation. Partnerna startade sin caféverksamhet 1994 med en 15 kilo Vittoria-rostare och visar nu 470 ton per år. La Colombe är inte bara den bästa koppen kaffe jag någonsin har haft i Philadelphia, men det är den bästa koppen kaffe jag någonsin har haft någonstans, inklusive New York. Med fem blandningar som säljs nationellt serveras La Colombe på restaurangerna på Manhattans mest kockiga kockar, som Daniel Boulud, Alain Ducasse och Jean-Georges Vongerichten.

Men det starkaste fallet jag kan göra för stadens återupplivning är dess olika restaurangscen. Under de senaste 20 åren har jag berättat för New York-bor vad man ska äta. Som en före detta highfalutin-caterer har jag förberett intima fester i privata hem såväl som stänkande evenemang som en sit-down middag för 300 på Guggenheim Museum. Det var också ett nöje att berätta för människor var de skulle äta och ge restaurangråd genom att matcha det specifika tillfället till det perfekta läget. Men nyligen, när folk ber mig att namnge mina favoritrestauranger, säger jag till dem att jag i stort sett hellre vill äta i Philadelphia.

Den här staden har varit det kulinariska navet i mitt vuxna liv när jag reste upp och ner i nordöstra korridoren. I början av sjuttiotalet, när det fortfarande var spännande att hitta snygg mat på skraj platser, hade jag min första fusionsmåltid (dagens exklusiva namn för smaker från en stads smältkärlskvarter) i en renoverad skyltfönsterrestaurang kallade groda. Under den perioden åt jag också på Wildflowers, Astral Plane och Lickety Split; namnen kanske låter föråldrade, men vad som händer på dessa restauranger påverkar fortfarande köket idag. Innan termer som regional och frigående blev vanligt använde dessa företagare det de kunde få tag på: skönheten från landsbygden, där traditionen höll bönderna rotade i jordbruket, inte jordbruksföretag. Även om de kanske inte har fått pressen från sina kaliforniska motsvarigheter som Alice Waters från Chez Panisse, var människor som Steve Poses of Frog i spetsen för en kulinarisk revolution och skrapade säsongsmenyer på tavlor av nödvändighet, inte bara mode.

I dag har staden nästan för många målrestauranger att nämna: Striped Bass, Morimoto, Susanna Foo, La Croix, Salt, liksom erbjudanden från huvudkockar som dyker upp i varma restaurangupplägg, till exempel Marc Vetri s eponymous 10 -bordshybrid av klassisk och modern italiensk matlagning, eller Guillermo Pernots eldiga ¡Pasión !, för att bara nämna några.

Och bevittna stadens växande rörelse 'ta med din egen flaska'. Sprit- och vindistribution i Pennsylvania drivs av staten, och restauratörer betalar samma belopp som sina egna kunder (deras enda rabatt är 7 procent moms), så det kan tyckas att BYOB-trenden växer ur begränsning. Men det handlar faktiskt om frihet. En BYOB är ofta mer ett personligt uttalande för kockägaren, med ett mindre antal platser än de flesta konventionella restauranger och en spontan säsongsmeny.

De flesta räknar inte in flaskans kostnad i kostnaden för måltiden, och av den anledningen är BYOB: s nästan lågtryckssäkra och bygger snabbt upp en coterie av återkommande kunder. Förstklassiga klagar ofta över de saker som gör BYOB: s så älskvärda för stamgästerna: panache med begränsade sittplatser, spänningen i små, utvalda menyer med specialerbjudanden som kan fångas upp när de får en chans att beställa.

På den populära Django ( 526 S. Fourth St .; 215 / 922-7151; middag för två $ 70 ), Aimee Olexy och hennes man, Bryan Sikora, är stora förespråkare för 'buy local, cook global' -filosofin och visar mat som är ömtålig i dess säsongsvariation. Beställ en maträtt som cannelloni av vildtorkade Montana moreller, sauterade vild purjolök och vit-sparrisvinägrett när du ser den; det kan ta ytterligare en växande cykel innan du ser det igen.

Den här svängande scenen påminner mig om år sedan, när en kock från Culinary Institute of America i Hyde Park, New York, sa till mig: 'Det finns tre sorters mat i Amerika. Det finns franska, det finns orientaliska, det finns filadelfier. '

Nu när jag bor i Philadelphia är jag mer guide än gäst idag. För det mesta är vänner som kommer på besök inte intresserade av Liberty Bell. Jag lät dem göra ett par vagnar på mitt tusen kvadratmeter loft, och det är all Philadelphia-frihet de verkar kräva. Förutom att ge råd om restauranger, uppmuntrar jag dem också att se de vackra offentliga trädgårdarna i Independence National Historical Park, nära det nyöppnade National Constitution Center, en slående vinkelstruktur designad av Henry N. Cobb. 'Center City Philadelphia har landets största koncentration av människor som går till jobbet', rapporterar Mark Alan Hughes, seniorkollega vid University of Pennsylvania; promenera genom denna obefläckade offentliga mark kan du förstå varför. Människor i Philadelphia lever med historia dagligen. De har tillgång till nationella landmärken som inte finns i de flesta andra amerikanska städer. Jag står kanske inte i linje med skolbarn för att se de viktigaste institutionerna i vårt koloniala arv, men jag saknar sällan möjligheten att gå genom parken på varma dagar och sträcka mig ut på en bänk för att ta mitt kaffe.

Tidigt en ny morgon vaknade jag av det irriterande, alltför bekanta ljudet av skramlande jackhammare: en klockan klockan 7 var ute och slet upp den historiska belgiska blockytan på New Street, en kort sträcka som förbinder tredje och fjärde gatorna i mitt grannskap. 'Typiskt stadsbrott och ruin' mumlade jag när jag stängde mina fönster mot bullret. Veckor senare, när arbetet var klart, såg jag flera murare komma ner på knä för att fördjupa gatan - för hand - med de block som de noggrant hade räddat. När folk frågar om jag ångrar min experimentella utvandring är detta det poetiska, typiska Philadelphia-ögonblicket jag trollar fram.
GRANNSAMVERKAN

Philadelphia tog mer än 150 år att utveckla, och tre av dess stadsdelar berättar i allmänhet från öst till väst. För din egen självstyrda vandringstur, börja vid Delaware och arbeta dig mot Schuylkill.

BO PÅ: SHERATON SOCIETY HILL Detta kompakta hotell är byggt lågt för att matcha stadsdelens skala och för att bevara floden, från en bred, trädkantad enhet som sveper runt den grekiska återupplivningsstilens Philadelphia Merchant's Exchange (den första börsen i landet). utsikt från Society Hill Towers, IM Pei-designade lägenheter tvärs över enheten. 1 Dock St .; 800 / 325-3535; www.starwood.com ; fördubblas från $ 179.

ÄT PÅ: Gaffel En graciös, icke-gimmicky amerikansk bistro där alla kommer att vara glada. Beställ den hembakade gräddfilskakakakan eller den fräscha toasten med mascarpone med varm vinbärskompott vid den vänligaste söndagsbrunchen i staden. 306 Market St .; 215 / 625-9425; brunch för två $ 30.

SNACK PÅ: PETIT 4 PASTRY STUDIO Här pågår detaljerat, fransk-influerat bakverk: klassiska tortyrer, tårtor och éclairs. Om du har tur kan bagarna jobba på en bricka med deras varumärke petits fours - Tiffany-blå lådor med ett glasyrband eller rosa rutor med Robert Indianas särskiljande LOVE-logotyp. 160 N. Tredje St .; 215 / 627-8440.

SHOPPA PÅ: FOSTER & AOS; S URBAN HOMEWARE Om New York-borgare är besatta av sin stad och kalifornierna med sina bilar, fixerar Philadelphians på deras interiör. Ingenting exemplifierar stadens metro-moderna mojo bättre än Foster's, en slags glamorös järnaffär som bär en välredigerad blandning av strömlinjeformat glas, redskap och textilier. En kunnig personal erbjuder design- och inredningsråd till kunder som är mer intresserade av frågan 'Går det här med mitt liv?' än 'Matchar det här min soffa?' 124 N. Tredje St .; 267 / 671-0588.

DON & apos; T MISS: Drömträdgården är en väggmålning på 15 fot 49 fot av Louis Comfort Tiffany, baserad på en Maxfield Parrish-målning; det är inrymt i lobbyn på Curtis Center, en georgisk väckelse från 1910 som fungerade som huvudkontor för Saturday Evening Post. 1998 köpte utvecklaren Steve Wynn den iriserande väggmålningen (100 000 glasstycken i cirka 260 toner) för sin konstsamling, men medborgerliga Philadelphians hjälpte till att vända försäljningen, och Drömträdgården stannade kvar. Walnut och Sixth Sts .; fri entré. Marknadsdistriktet

BO PÅ: LOEWS PHILADELPHIA HOTEL Designad av Howe och Lescaze och byggd 1932 var den landmärkta byggnaden Philadelphia Saving Fund Society den första skyskrapan i internationell stil i landet. Dess PSFS-skylt på 27 fot högt rött neon (tänds 24 timmar om dygnet under depressionen för att lugna kunderna) är en fixtur i Philadelphia skyline. Loews Philadelphia Hotel upptar nu strukturen; på de tre conciergenivåerna (29: e våningen och uppåt) kan du se det 27 ton långa gjutjärnet William Penn krona i närheten av stadshuset, den största statyn i världen som toppar en byggnad. 1200 Market St .; 800 / 235-6397; www.loewshotels.com ; fördubblas från $ 215.

ÄT PÅ: VIETNAM Ren, lätt, doftande, och energiserad är orden för köket i Vietnam. Ägaren Benny Thuan Lai tillskriver sådana adjektiv till bladen: nästan varje mat serveras tillsammans med mynta, sallad eller citrongräs. Beställ nr 8, kolbrända fläskrullar inslagna i rispapper, följt av nr 75, 'skaldjur kryddigt salt', tillsammans med en vietnamesisk öl. 221 N. 11th St .; 215 / 592-1163; middag för två $ 35.

DON & apos; T MISS: Philadelphia legendariska ostbiffar handlar egentligen varken om osten eller biffen, de handlar om historien - var det är, hur lång tid det tog dig att hitta den och vem som följde med på resan. För sju år sedan bad Sheila Lukins, min tidigare chef på Silverpalaten, mig att skriva om ostbiffar för henne USA kokbok. Jag kördes runt Philadelphia av Wayne och Bob Aretz, bröder som kände alla kulinariska vinklar i staden och ställde många frågor. Var rullen knaprig och inredningen mjuk men ändå betydande? Är Cheez Whiz det rätta valet? (Om så, beställ 'wit Whiz.') Efter tre dagars diskussion och provsmakning - inklusive flera från Reading Terminal Market at 12th och Arch Gator - vi bestämde oss för Tony Luke ( 39 E. Oregon Ave; 215 / 551-5725 ), en välbalanserad ostbiff 'wit'. Sanningen är att jag verkligen inte kommer ihåg smörgåsen så bra. Men det var oförglömligt att rida runt i staden i jakten på hett kött. Museum District

BO PÅ: FOUR SEASONS HOTEL PHILADELPHIA Från Four Seasons får du en känsla av Ben Franklin Parkway-spännvidden, markerad av 'Fadern, Sonen och den Helige Anden', verk från tre generationer av familjen Calder. Alexander Milne Calder skapade den berömda statyn av Penn som toppar stadshuset; hans son Alexander Stirling Calder's Swann Memorial ligger vid Logan Circle och den vita Spöke mobil i Philadelphia Museum of Art designades av barnbarnet Alexander (Sandy) Calder. 1 Logan Square; 800 / 332-3442; www.fourseasons.com ; fördubblas från $ 310.

ÄT PÅ: FONTAN RESTAURANT PÅ DE FYRA SÄSONGERNA Kocken Martin Hamann utmanar sin hemstads bild av ostbiff med cititerade rätter som Muscovy duck klädd med rödlök Tårta och reduktion av stjärnanis. Detta är mogen, intelligent matlagning - förfinad utan att bli sällsynt - och Hamann tappar aldrig fot. 215 / 963-1500; middag för två $ 125.

DON & apos; T MISS: Pennsylvania Academy of the Fine Arts rymmer amerikansk konst som sträcker sig från Thomas Eakins till Georgia O & apos; Keeffe. Men den verkliga juvelen är själva byggnaden, designad av George Hewitt och Frank Furness; Furness påverkades av konstkritikern John Ruskins uppsats från 1849 Sju lampor av arkitektur (att följa sanningens lampa innebar att allt som användes var verkligt - inget gips målat för att se ut som trä). Byggnaden är konstig och underbar och lite hallucinogen: svart, rosa och vit marmor; ett stjärnklart, lysande blått tak; prydnadsfåglar och blommor överallt. 118 N. Broad St .; 215 / 972-7600.
STARR KRAFT

Du kan tillbringa en helg i Philadelphia och äta nästan varje måltid i en annan Stephen Starr-restaurang. En tidigare konsertpromotor, Starr är en superladdad stadsplanerare / festplanerare som ofta beskriver sina egenskaper i termer av filmer och tv-program. Men kallar dem inte för temarestauranger; istället skapar Starr kompletta miljöer med en konstnärlig, nästan cerebral strategi. Här är de bästa platserna (och tiderna) för en all-Starr-sampler.

BRUNCH JONES Jones retro-inredning - vridbara stolar, heltäckningsmatta från vägg till vägg, till och med en eldstensfält - verkar vara en korsning mellan mitten av århundradet Modern av Rob och Laura Petrie och Brady Bunchs sjuttiotalet split-level ranch. Beställ BMW-pannkakor: karamelliserade bananer, lönnsirap och valnötter. 700 Chestnut St .; 215 / 223-5663; brunch för två $ 35.

LUNCHKONTINENTAL En matsal i rostfritt stål omarbetad som en martinibar med en global tapasmeny. Olivformade halogenlampor genomborrade av enorma tandpetare hänger över båsarna; banketterna är olivgröna med pimientoröd kant. 138 Market St .; 215 / 923-6069; lunch för två $ 35.

MIDDAGSPOD Om George och Jane Jetson öppnade en egen asiatisk fusionsplats skulle Pod vara det. Det finns ett sushi-transportband, gjutna gummimöbler som tänds när du sätter dig ned och högblanka vita gjutna hartsväggar. 3636 Sansom St .; 215 / 387-1803; middag för två $ 80.

MIDDAG ALMA DE CUBA Ett samarbete med ny latin mästare Douglas Rodriguez betyder signatur ceviche (som Fire and Ice: fluke med konserverad citron och het vitlökolja) och kubanskinspirerade rätter som tryfflade empanadas och sockerrörsspettad tonfisk. 1623 Walnut St .; 215 / 988-1799; middag för två $ 80.

MIDDAGSBUDDAKAN En 10-fots guld Buddha vakar över ett långt gemensamt bord i detta tidigare postkontor. På menyn: ingefära martini, edamame ravioli och rostad ponzu kyckling. 325 Chestnut St .; 215 / 574-9440; middag för två $ 80.

SEN NATT TANGERIN Du kommer att gå igenom en lång ingång till levande ljus med ljusbelysning innan du hittar matsalen, där röstljus, inbäddade i dussintals små enskilda nischer längs en vägg, flimrar som de blinkande ljusen i en avlägsen stad. 232 Market St .; 215 / 627-5116; middag för två $ 80.

NÅR DU KAN FÅ EN BORD MORIMOTO Starr gick ihop med Masaharu Morimoto (TV: s järnkock) och designern Karim Rashid för att skapa detta fantastiskt vackra utrymme. Väggarna är så rundade och släta att de nästan är flytande medan borden på glaset är inramade av opaliserande, upplysta bänkar som långsamt växlar från blått och grönt till fuchsia. Morimoto förändras ständigt omakase ('Sätt dig själv i mina händer') är en meny med flera provsmakningar som kan innehålla sådana delikatesser som sashimi med het olja (levande kammusslor stänkte med blandad hetolja och beströs med ingefära och gräslök) eller Kobe beef foie gras med japansk sötpotatis. 723 Chestnut St .; 215 / 413-9070; omakase för två $ 160. FAKTA

Philadelphia ligger inom bekvämt köravstånd från närmaste storstads syskon: 109 miles söder om New York City och 136 miles norr om Washington, DC Ett annat alternativ: lämna bilen bakom och kom hit med tåg (Amtrak betjänar staden från flera punkter längs Eastern Seaboard), anländer till den stora 3034 Street Station 1934. Det är en kort promenad (eller taxiresa, om du verkligen saknar den bilen) till Center City.

Jones

En medlem av Steven Starrs ständigt växande restaurangimperium (som innehåller mer än två dussin restauranger på östkusten), denna Center City-restaurang specialiserar sig på designkomfortmat. Stekt kyckling och våfflor, mac och ost och matzobollsoppa har alla en plats på menyn. Ofta jämfört med Brady Bunch hem, Jones & apos; designa detaljer inkluderar grova stenpelare och väggar, korkgolv, en dubbelsidig öppen spis, limegröna bås och en enorm väggmålning av en strandscene från 1940-talet. En lång lista över signaturcocktailar kör spektret från en blodorange Cosmo till en hallon Collins.

Gaffel

Denna nya amerikanska restaurang ligger i Old City och specialiserar sig på färska säsongsbetonade rätter, till stor del från lokala gårdar nära Philadelphia. Handmålade ljuskronbeläggningar och mönstrade sammetsgardiner från golv till tak uppvägs av ett öppet kök och bar av gjuten betong. Även om det finns gott om sittplatser (och inkluderar ett stort gemensamt bord), kan väntetiderna vara långa, så bokningar rekommenderas, även vid lunchtid. Menyn i bistro-stil innehåller rätter som handgjord papardelle med bräserad ragu, husrökt ekologisk lax och vild svamprisotto.

Buddakan, Philadelphia

Steven Starrs enormt expanderande middagsimperium inkluderar några två dussin restauranger, och även om Buddakan öppnade 1998, är detta gamla stadstempel till asiatisk mat fortfarande en av de hetaste biljetterna i stan. Det dramatiska utrymmet är inrymt i ett tidigare postkontor och är känt för sin 10 fot långa förgyllda Buddha-staty - mittpunkten i ett rum som också har höga tak, ett rinnande vattenfall och ett glödande gemensamt bord med plats för 20. Många rätter är utformad för att dela och utmärkta inkluderar tonfiskpizza, malaysisk kryddig hummer och wasabiskorpad filet mignon. Till efterrätt handlar det om 'gråtande chokladkaka' - så kallat för sitt mjuka centrum.

Under

Restauratör Stephen Starr öppnade denna pan-asiatiska restaurang och designade interiören med futuristiska neonljus och cylinderformade matsalar som kallas pods med plats för sex till 12 och lyser med ljusa färger som kan bytas med en inre omkopplare. Menyn har en rad kinesiska dim sum som fläskbullar och dumplings, tillsammans med amerikansk sushi som ål och avokadorullar. Själva sushibaren har ett transportband där färgglada tallrikar av nigiri och sashimi är på konstant rotation. Det finns också ett dussin asiatiska-infunderade cocktails, som skullbaserad mojito eller margarita med tequila och barn (Japansk plommon) puré.

Tangerine, Philadelphia

Vietnam

Familjen Lai flydde från både Vietnam och ett malaysiskt flyktingläger innan den öppnade denna en gång lilla vietnamesiska restaurang 1984. Benny Lai, sonen till de ursprungliga ägarna, tog över 1989 och renoverade utrymmet till en tre våningar byggnad med en lounge. Den större menyn har fortfarande familjerecept som far (vårrullar) och Thailändsk sur soppa (skaldjurssoppa), liksom mer tillmötesgående rätter som kycklingnudelsoppa. Tropiska drycker inkluderar Flaming Volcano, ett Tiki-glas fyllt med juice, fyra sprit och ett brinnande centrum.

Tony Luke

Tony Luke, Jr. grundade sitt South Philly sandwich-matställe 1992 och satte en gourmetvridning på sin hemstads traditionella ostbiff. Vid en diskret disk under fluorescerande belysning säljer butiken smörgåsar från kycklingostbiff till italiensk fläsk - en rulle fylld med rostat fläsk, provolone och broccoli rabe. På vägen till borden endast utomhus, fotografier av kändisbesökare som Nancy Sinatra och Robert Redford kantar väggarna. Faktum är att Tony Luke har blivit så populär att ägaren planerar att öppna platser från västkusten till Mellanöstern.

Fontänen

Fontänen vid de fyra årstiderna vetter mot Love Park-fontänen och Robert Indiana är berömd Kärlek skulptur. Restaurangen serverar fransk-influerad amerikansk mat i en överdådig matsal med 107 platser med mörka träslag och kristallkronor. Rätter har internationella vändningar, som groda ben fricassee med en vitlök-lime sås och paddlefish kaviar, eller kaninfilé med en jordnöts-kokosnötsås och grön papaya coleslaw. I den stora matsalen med stearinljus måste män ha en jacka vid middagen. För en mer avslappnad atmosfär, prova vårrullarna Philly cheesesteak i den angränsande Swann Lounge.

Soul of Cuba

Från Philadelphia-restauratören Stephen Starr har Alma de Cuba en minimalistisk stil med glasväggar, rena möbler och porträtt av kubaner på väggarna. Publiken som samlas här, bara ett kvarter öster om Rittenhouse Square, tenderar att vara avslappnad klädd och gärna smutta på mojito. På menyn avviker åtta sorters ceviche från de klassiska versionerna, i kombination med Maine-dykskammusslor med fläder och granatäpple, eller tonfisk, svart havsabborre och lax med rostade sötpotatis. Cirka ett dussin huvudrätter är glutenfria, inklusive det romhärdade ankabröstet med rökt vinbär och krämad yucca.

Morimoto, Philadelphia

Den japanska matlagningsexperten i tv-programmet Iron Chef , Masaharu Morimoto styr denna exklusiva restaurang - dess enkla, minimalistiska fasad intill arvet Quaker City National Bank. Inuti kompletterar bubblaliknande former den böljande vågen i trätaket, medan färgade lampor och lampor belyser båsarna. Även om rätter främst hämtas från japanskt kök, finns det globala influenser hos vissa, som rostade foie gras med kimchi miso och salladslökpannkakor. Förutom den kända kockens traditionella smakmeny, kallad omakase , det finns en dryckesversion som kopplar ihop uppfinningsrika cocktails med varje matkurs.

Four Seasons Hotel, Philadelphia

Detta åtta våningar stora granithotell har ett centralt läge på Logan Square - stadens kulturella hjärta - plus stadens bästa spa. Personalen gör allt för att välkomna barn och ger dem en gratis present från leksaksvagnen vid ankomsten och gratis mjölk och kakor vid sänggåendet.

Loews Philadelphia Hotel

Med 581 rum, en populär restaurang på plats och ett bekvämt läge i centrum, är detta hotell populärt bland både fritids- och affärsresenärer. Faciliteterna inkluderar gratis WiFi och ett fullständigt spa och pool. Bar och restaurang Ban & Bourbon har ett fat-aging-program och en Bourbon Master för att styra dina val.

Sheraton Society Hill

En 4-vånings tegelbyggnad på en lugn kullerstensgata, Sheraton Society Hill, med 364 rum, ligger i ett av Philadelphias mest historiska områden. Tunnelbanan ligger fem minuters promenad bort och attraktioner som Liberty Bell och Customs House, cirka 10 minuter bort. Det finns en inomhuspool, en tegelgård och en restaurang som serverar amerikanska rätter som New York-remsbiff och Cobb-sallad. De flesta rum har korridorer med utsikt över det långa atriumet som är täckt av himlen. Vissa har fönster från golv till tak och himmelssängar.