André Breton, den franskfödda ledaren för den surrealistiska rörelsen, kallade Mexiko det mest surrealistiska landet i världen när han besökte 1938. Jag är här på Costa Alegre, en lyckligt underutvecklad sträcka av Mexikos Stillahavskust, för att kolla in dess ny konceptuell lyx - en moniterad ättling till Bretons värld som tar signaler lika mycket från oändlighetspooler som från den drömmande fantasin hos en Frida Kahlo-målning.
Så naturligtvis är jag spel för att jaga på Hotelito Desconocido (namnet betyder Unknown Little Hotel) som arbetar med vaga vägbeskrivningar som e-postas av reservationisten. Hotelito ... någonstans i Stilla havet, sa webbplatsen. Naturligtvis går jag väldigt vilse: pockade grusvägar, betande åsnor, bucolic fält, kaktusskrapor på hyrbilen. Slutligen anländer vi (min reskamrat är en vän från New York City) till en omärkt, fästningliknande port bemannad av beväpnade vakter som stirrar tomt när jag ger dem mitt namn.
Jag har alltid älskat denna sträcka av Mexiko för sin otrevliga dekadens. Förankrad av Puerto Vallarta sträcker sig Costa Alegre söder om Banderas Bay till delstaterna Jalisco och Colima, längs Highway 200, aka Carretera Pacífico. Sedan åtminstone 1960-talet (när Leguanens natt, med Richard Burton och Ava Gardner i huvudrollerna, filmades i Puerto Vallarta), har regionen lockat utopiska fritidsvisionärer, naturforskare, surfare och excentriker av alla solbränna. De har hittat en tolerant lokal kultur som inkluderar Huichol-indianerna - som gör trippy peyote-rituella hantverk, vissa med fluorescerande pom-poms - och den frodiga, välkomnande skönheten i bougainvillea och gräsbevuxna fält, nattluft som känns som silke och ett klimat så nära perfekt att många hus byggs utan murar.
En sådan dekadent utövare var den italienska modedesignern Marcello Murzilli, som anlände till Costa Alegre på 1990-talet för att förverkliga sin dröm om ett nyckfullt miljöhotell. Byggd nära en unesco-utsedd naturreservat, var fastigheten Fellini-meets-Robinson-Crusoe prickad med några dussin soldrivna palafitos (halmtäckta hyddor på pålar). Det lockade en stjärnbelagd kundkrets inklusive modellen Rachel Hunter, som av misstag brände ner en del av hotellet medan den var där Playboy fotografera 2004. Hotelitos nya ägare, ett konsortium baserat i närliggande Guadalajara, slutförde nyligen en renovering på 20 miljoner dollar och förstärkte bekvämligheterna samtidigt som Murzillis förtjusande vision bevarades.
Vi leds genom Hotelitos labyrint av psykedeliska trädgårdar, där arbetare fångar sanden i vinden. Vår palafito är poetisk tills solen går ner och det blir snabbt uppenbart att det inte finns något elektriskt ljus i mitt rum - utan tvekan en hållning från Murzillis dagar. Jag känner mig inte mycket surrealistisk och får panik och samlar förnödenheter i receptionen (en batteridriven läslampa, dricksvatten etc.). Men snart tänds hundratals facklor och fladdrande vaxljus och hela fastigheten är upplyst med en exotisk skönhet.
Senare på kvällen går vi med en handfull gäster som har på sig bejeweled-kaftaner och samlas i restaurangen, designad i en sofistikerad Philippe Starck rancherostil. Precis som glamorösa trottoarer dricker vi margaritas vid en storslagen träbar, lyssnar på jazz och tittar ut förbi en rad fuchsia-roddbåtar i lagunen till den yttre stranden, där havsvågorna kraschar och ett bål rasar under stjärnorna.
Hotelito är den barfota-chic kusin till Costa Careyes, en semesterort / fantasielekplats cirka två timmar söderut. Den italienska entreprenören Gian Franco Brignone grundade den exklusiva reträtten 1968 för sina jet-set-vänner, inklusive Egon von Fürstenberg och den fransk-brittiska miljardären James Goldsmith. (Goldsmith köpte senare det angränsande jordstycket, kallat Cuixmala, och byggde en utväg som nu ägs av sin dotter Alix Marcaccini.)
Vi stannar vid Costa Careyes några nätter och kraschar en födelsedags soirée för en playboy-typ från Los Angeles. Ganska par för kursen här, där fester tenderar att bryta ut över margaritasrundor och alla är inbjudna - nu är det min idé om utopi. Brignone är där och bär fortfarande sin signatur djellaba och håller en drivspindel vid sitt skuggade bord vid Medelhavsrestaurangen Playa Rosa på Careyes huvudstrand. Brignones engagemang för det bohemiska goda livet framgår av den omgivande arkitekturen: meditationsplattformar, elektriska gondoler, ett mänskligt bo, orange och hetrosa slott som ligger på de tropiska sluttningarna. Uppfattningarna snedvrider - på bästa sätt - och snart blir gästerna mager eller tittar på soluppgången i La Copa del Sol, Brignones gigantiska cementkupa Niemeyeresque på en klippa med utsikt över Stilla havet som fångar solen vid vissa tider av året. Brignones arkitektdotter, Emanuela Brignone Cattaneo, är på samma frekvens och har nyligen designat flera nya villor, kallade Constellations - min favorit är ett regnbågsmålat rektangulärt torn.
Efter några nätter på Costa Careyes åker vi tillbaka längs kusten och checkar in till Las Alamandas, i desperat behov av en semester från vår semester. Boutique-ranch-stilen hacienda ägs av Isabel Goldsmith - James Goldsmiths äldsta dotter - och trots den erforderliga omärkta porten är den inte så mycket surrealistisk som bara lyxig. (Fru Goldsmith ärvde valet på 1500 tunnland från sin farfar Antenor Patiño, son till den bolivianska plåtskungen Simón Patiño.) En blandning av Palm Beach, Beverly Hills och Gstaad, Las Alamandas har få tecken, få regler och perfekt tjänsten med gamla pengar. Det finns 16 rum, tre nya villor, och det finns en asfalterad plats för privata jets; Jag kände mig mer som Goldsmiths uppskattade hushållare än en betalande kund. Jag vandrade genom stora salonger inredda i spanska antikviteter, kattade på de palmskuggade dagbäddarna täckta med plyschrosa frottéduk och strövade från vild strand till vild strand. På Las Alamandas rekommenderas inte gästerna att slappna av - de vet redan.
Puerto Vallarta, med sina prydnadsaffärer, trånga barer längs pir, och betongspridning av lägenheter och köpcentra, är en stad som många försöker undvika, men en som jag är intresserad av att kolla in. Under de senaste åren har arty-typer och ett växande homosexuellt samhälle återupptäckt det gamla kvarteret, som en gång var centrum för 1960-talets turistboom, där Hollywood-stjärnor som Richard Burton och Elizabeth Taylor ägde hem; de nyanlända renoverar de spansk-koloniala villorna och öppnar restauranger och pensionat. Det coolaste området ligger uppe i bergen, bakom staden, med smala kullerstensgator kantade med förfallna herrgårdar byggda av 1700-talets hamnmästare och skeppskaptener. Det är platsen för vårt nästa stopp, Hacienda San Angel, en serie sammansatta villor, inklusive den som Burton köpte som en Alla hjärtans dag-gåva till sin fru Susan Hunt, senare köpt av Janice Chatterton, en amerikaner som öppnade Hacienda 2003. En besatt samlare, Chatterton har fyllt varje spricka i gästsviterna, lummiga innergårdar och utomhuskapell med orientaliska mattor, antika spanska snidade sängar, katolska altare och statyer av helgon. Det påminner mig om en städad, mindre kusin till Chateau Marmont.
En anställd, en amerikan med en gentlemanlig sydlig accent, ger oss välkomna margaritas när vi sitter i lobbyn och beundrar en Oaxacan-poncho som han säger att vi en gång tillhörde Yul Brynner. Vi kan höra det romantiska bruset från ett mariachi-band, så vi tar oss till takrestaurangen, som har utsikt över färgade terrakottatak och Banderas Bay. Diners fyller borden som snyggt coiffed, uniformerade servitörer zooma runt och levererar höga brickor av poblano paprika och förbannad . Efter några fler rundor med drycker inser vi att om det är grymt roligt vi söker, borde vi vara kvar.
Istället är vi på väg till Punta de Mita, ungefär en halvtimmes bilfärd norrut, som har framstått som Vallartas lyxiga förort, där dess välskötta resorts ligger undangömda i sandiga vikar nära några av de bästa surfarna. Imanta - som översätts löst som magnetisk attraktion - är en ny egenskap med ett överdrivet, pre-spanskt, förlorat civilisationstema som även surrealisterna skulle ha haft svårt att drömma om. Det är som om ett gammalt mayatempel hade flygts till mitten av en djungel på en sluttning med en privat strand, snidade totems och dagbäddar med vita vita baldakiner. Gäster bor inte i rum - de bor i fristående, minimalistiska hus byggda av jätte stenblock som bryts på plats. Stor nog för en familj på fem - men med bara en gigantisk säng - har vardera ett badkar huggat ut ur sten. Alla tecken på den moderna världen, inklusive eluttag och plasma-TV, är smart gömda.
Till middag kryssar vi till Sayulita, en livlig surfstad några minuter bort, med smoothiestativ, taquerias och massor av unga, garvade hippor som letar efter en fest. Vi träffar min vän Nathalie Mignot, en del av den franskfödda klanen som är känd för sina svarta pärlhalsband, i Pachamama, den butik hon driver med sin familj. De äger också ett konstgalleri och ett hotell, Petit Hotel Hafa, samt en villa, Les Oiseaux Volants. Vi vandrar de breda gatorna förbi små restauranger och barer med levande ljus som drivs av generatorer och konstiga designkoncept. Vi väljer en med gungor fästa på trädgrenar istället för stolar. Den italienska kocken, en surfare om dagen, lagar hemlagad pasta på en liten lägerugn. Hans spanska fru fungerar också som vår servitris. Det är en utmaning att äta fisk och skaldjur i vitvinssås medan du sitter på en vacklande gunga, men jag applåderar deras ansträngningar att undergräva den konventionella middagsupplevelsen. Jag är ganska säker på att André Breton också skulle ha godkänt.
Kommer dit
Stora flygbolag erbjuder flyg till Puerto Vallarta. Ordna en hotelltransfer eller hyra en bil.
Stanna kvar
Costa Careyes Resort Km 53,5, Crta. Barra de Navidad - Puerto Vallarta; careyes.com . $$
Cuixmala Km 45, Crta Barra de Navidad - Puerto Vallarta; cuixmala.com . $$$
Hacienda San Angel 336 Miramar, Puerto Vallarta; haciendasanangel.com . $$$
Okänt litet hotell Playón de Mismaloya, Tomatlán; hotelito.com . $$$$
Imanta Higuera Blanca, Banderasbukten; imantaresorts.com . $$$$
Las Alamandas Km 83,5, Crta. Federal 200; alamandas.com . $$$
The Flying Birds 4A Calle Delfín, Sayulita; 52-329 / 291-3468. $$$$
Hotellprisnyckel
$ Mindre än 200 dollar
$$ 200 till 350 dollar
$$$ 350 till 500 dollar
$$$$ 500 till 1 000 dollar
$$$$$ Mer än 1000 dollar
The Flying Birds
Hacienda San Angel
Kolonial konst dekorerar de hemliga uteplatserna och vinklarna på detta romantiska hotell med 19 sviter.