Bra tjej, Rosie! Det är en bra tjej, utropar min värd, Gareth Renowden. Gudfadern för Nya Zeeland tryffel går mig genom sin gård, Limestone Hills , längs kanten av en taggig ravin ovanför floden Waipara. Han pratar med sin sjuåriga beagle, som han har fått smeknamnet Tryffelmaskin . Trots de sensoriska distraheringarna av en mogen hösteftermiddag har hon lyckats uppfylla löftet från sin moniker.
Renowden böjer sig ut där Rosies nos möter jorden och dammar bort ett litet lager matjord för att avslöja en lökformig, svartsvart skatt. Han dimensionerar det, nästan avvisande, innan han överför vårdnaden till mig. Tillsammans med sin fru springer den brittiska expat The Shearer's Cottage - en bungalow med två sovrum med utsikt över deras vingård och truffière - 'ibland tillgänglig' för uthyrning, efter särskild överenskommelse.
Vad du har där är knölbrumale , förklarar han om sorten mer allmänt känd som en vinter svart tryffel. Den har faktiskt en ganska distinkt näsa. Om du inte riktigt vet vad du gör kan du använda det för att tro att det är en av de bästa. Men du skulle bli besviken. Jag är villig att ta mina chanser. Och så packar Renowden ordentligt upp min bounty, förpackar den först i pappershandduk och förseglar den sedan i en plastbehållare innan han skickar mig på väg.
Cirka fyrtio mil söder om här hade jag hyrt en bil på Christchurch Airport. Mitt uppdrag var kretsligt, om inte enkelt: a bilresa korsar lejonparten av Nya Zeelands södra ö - 1125 miles på sju dagar. På grund av landets slappa lagar om ”frihetscamping” väljer många besökare att hyra en husbil och parkera över natten längs tillgängligt offentligt utrymme. Detta är helt lagligt, utom där det uttryckligen begränsas av lokala stadgar. Det är ett utmärkt sätt för små grupper av resenärer - och par - att utforska med en budget. Men jag hade gått ut solo (min nyförvärvade svamp trots det) och letade efter högare sittpinnar att lägga mitt huvud på.
Kaikoura Upphovsman: Getty Imagesjag hittade bara de två timmarna uppför vägen i kustbyn Kaikoura. Sandwiched mellan Pacific surf och snötäckta crags, jag checkar in i Hapuku Lodge . I anslutning till den rustika lobbyn och den enda sviten på bottenvåningen lyfts fyra fristående rum 32 meter in i skogens baldakin och smälter ihop vuxenlyx med den nostalgiska charmen i ett barndomsträdhus. Från bekvämligheten av mitt bubbelbad ser jag himlen dimma och spårar kanterna på Tapuae-o-Uenuku's 9 500 fot topp i ineffektiva nyanser av rosa och lila.
Hapuku Lodge Upphovsman: med tillstånd av Hapuku Lodge & Tree Houses 
Hapuku Lodge Upphovsman: med tillstånd av Hapuku Lodge & Tree HousesNär jag klättrar ner från mitt fort träffar jag Fiona Read, Hapukus delägare och chefskock. Rykten om min ökända reskamrat har gått före mig på motorvägen 1. Jag ombads att bekräfta att jag öppnar locket på min plastkartong och en knarrig funk fladdrar upp i luften. En glimt i Fionas öga antyder att en plan redan virvlar. Jag överlämnar varorna och inom några minuter är gärningen klar; tunna spån av delikatessen förenar persilja och stekt, krypterad äggula ovanpå en crostini. Maträtten väntar på mig framför ett öppet kök, där jag sitter vid kockens bord och smuttar på en smidig Pinot Noir från South Island's Central Otago vinregion. Hur går det? frågar hon, troligen retoriskt.
Jag är en låda med fluffiga ankor, svarar jag, i ett försök att böja den lokala lingo.
Nästa morgon börjar med en av de bättre frukostarna med nybakade bakverk jag kan minnas. Jag är ovillig att lämna, men idag är det en upptagen. Det börjar med en tre timmar valur utanför Kaikouras kust. Ett menageri av marina däggdjur gör alla framträdanden - späckhuggare, spermahvalar, fröskidor av doliner, till och med en svårfångad blåhval har kommit ut för att leka och viftar med sin mäktiga flock inramad av en avlägsen bakgrund av södra Alperna. I vilket som helst annat land kan detta ge en dag som är en gång i livet. I Nya Zeeland var det inte ens lunchtid än.
En och en halv timme uppför motorvägen checkar jag in kl Tohu Viner , doppa tårna i landets berömda vinregion Marlborough. Den imponerande moderna anläggningen finns som världens första Maori-ägda vingård. Vinproducenten Lloyd Howes väntar på mig i provrummet, tillsammans med försäljningschef Dan Taylor. Tillsammans samlas vi i en Land Cruiser och kör upp på en omöjligt blåsig kulle och når fram till en tomt med gulbladiga vinstockar, befolkade av frittgående får. Det är en bra utsiktspunkt för att observera hur klimat, jord och topografi konvergerar för att forma områdets varumärke Sauvignon Blanc-druva.
Kaikoura Upphovsman: Getty Images
Hapuku Lodge Upphovsman: med tillstånd av Hapuku Lodge & Tree Houses 
Hapuku Lodge Upphovsman: med tillstånd av Hapuku Lodge & Tree Houses