När jag reser letar jag efter de sällsynta ögonblicken när jag glömmer att jag är långt hemifrån - sitter på en restaurang så inbjudande att jag omedelbart känner att jag hör hemma. Ligger på en pall vid den långa träbaren i en liten Montreal-restaurang som heter Diplomaten , Jag kände det. Kanske var det passionen som kocken Aaron Langille beskrev hur han spikar smör med Laphroaig. Eller kanske var det glädjen en av hans sous-kockar tog med att berätta för mig om att steka en hel gris. Eller den hemgjorda hoshigaki - en lufttorkad persimon som Langille beskrev som 'en mycket detaljerad fruktupprullning' - som han klippte en bit av och insisterade på att jag smakade.

Det var en januarikväll, och jag vet att du skulle skratta i mitt piskade ansikte om jag sa till dig att Montreal inte är så kallt på vintern. Eftersom jag inte är benägen mot allmän förnedring, låt mig bekräfta att Montreal faktiskt är så kallt. Att gå på gatorna i timmar och timmar väckte min uppskattning för långa underkläder. Det lärde mig också en viktig lektion om staden under de kallare månaderna: det kan bara vara den varmaste och vackraste tiden på året att besöka, särskilt för dem som åker dit för att äta.

Montreal är en stad full av härlig matlagning - och idag vågar den långt från det franskinspirerade köket från det förflutna. Utöver de turistiska områdena i Old Montreal hittar du kockar, mixologer och bagare som hedrar Quebecs terroir och mångfald på nya och fascinerande sätt. Nordväst om stadens centrum växer ett kluster av stadsdelar - Little Italy, Rosemont – La Petite-Patrie, Villeray, Mile-Ex - som ett centrum för en matkultur som inte kan definieras av en nation med ursprung eller matlagningsstil.

Dessa samhällen har välkomnat generationer av invandrare från hela världen. 'Det här är Montrealers Montreal. Det är skrämmare. Det är eklektiskt. Vi har mer frihet att experimentera, säger Langille, född i Alberta, växte upp i Kalifornien och lagade mat på Noma innan han öppnade Le Diplomate i Mile-Ex.

Vad som är ännu bättre för besökare: på hösten och vintern är restaurangerna mindre trånga och det är lättare att boka reservationer. Kockar som är engagerade i regional inköp distribuerar anmärkningsvärd uppfinningsrikedom i somrarnas överflöd är ett avlägset minne.

'Människor här ger inte en f ** k om det är kallt', sa Marc-Olivier Frappier till mig när jag satt vid köksbaren på Mitt kaninvin , det avslappnade, tvååriga matstället i Little Italy som han driver och medägare. 'Förra veckan var det en snöstorm. Det var kallt och det var mörkt och de var här. '

Vin Mon Lapin har en anmärkningsvärd stamtavla. Frappiers affärspartners kör också Joe Beef , som har blivit en av Kanadas mest kända restauranger tack vare en övergiven meny som är tung på foie gras, snygg biff och dess signaturrätt, hummerspaghetti. Dess anda av brovänligt överskott hade betydande konsekvenser; en New Yorker-berättelse under våren dokumenterade den testosterondrivna, alkoholindränkta kulturen i Joe Beefs kök och dess ledare & apos; senaste försöken att gottgöra den giftiga arbetsmiljön de skapade. Men för all restaurangens berömmelse och infamy verkar varken Joe Beefs meny eller dess kultur vara representativt för Montreals matscener i större utsträckning.

Vin Mon Lapin är en motgift mot Joe Beef på flera sätt. Det öppna köket känns glatt, till och med lugnt. Menyn imponerar inte med bulk eller bravado utan med smarta bekvämligheter, fantasifulla kombinationer och oväntade blomningar. Till och med något så till synes quotidian som en bröd-och-smör-kurs föreställs på nytt: här kommer det (utmärkta) husgjorda brödet med margarin. Men det här är inte saker som är kända för stormarknader. Om det fanns något som lyxmargarin skulle det vara Vin Mon Lapins - det piskades från organisk, kallpressad, lokalt tillverkad solrosolja till en spridning som på en gång är lätt och rik, eterisk och väsentlig.

När min måltid slutade gjorde jag mig redo att gå tillbaka ut i kylan. Frappier bad mig vänta, för det var 'bara en liten sak' jag var tvungen att försöka innan jag åkte. Det anlände ögonblick senare - ett litet bo av glittrande nudlar fläckat med något som jag inte kunde identifiera omedelbart. Du måste älska en restaurang där 'bara en liten sak' hamnar i en ål carbonara. Ålen, rökt under sensommaren och tidig höst och sedan sparad för vintern, sjunger av kanadensiskt arv (First Nations-folk har fiskat den i årtusenden), och carbonara är ett kärleksfullt utrop till restaurangens stadsdel. Vin Mon Lapin sitter i hjärtat av Little Italy, som firade 100-årsjubileum i år.

Relaterad : Den ena Montreal Street som alla matälskare borde besöka

Medan det italiensk-kanadensiska samhället växte i detta område sedan slutet av 1800-talet markerade 1919 en milstolpe: byggandet av den vackra kyrkan Madonna della Difesa signalerade att de var här för att stanna. År 1933 öppnade staden Jean-Talon-marknaden på Lilla Italiens nordvästra kant. Det är fortfarande en av de största utomhusmarknaderna i Nordamerika. Utomhusavdelningarna rensas ut under den kalla årstiden, men du kan fortfarande ta dig in i Fromagerie Hamel, som har ett fantastiskt urval av ostar, och Le Marché des Saveurs du Québec, som lagrar lönnsirap från dussintals producenter samt cider, öl, charcuterie och andra gourmetsouvenirer från hela provinsen.

De omgivande gatorna är täta med butiker som har hållit i årtionden. Det konstigaste kan vara Dante hårdvara . 1956 öppnade Teresa och Luigi Vendittelli denna hårdvaruaffär i hörnet av Rue Dante och Rue St.-Dominique för att sälja italienska tillverkade verktyg och hushållsartiklar. Några år senare lade deras söner till vapen och ammunition för jägare. Några år därefter förvandlade deras döttrar hårdvaruavdelningen till en av Montreals finaste köksförsörjningsbutiker. Idag är butiken en udda hybrid, den sällsynta platsen där du kan köpa allt du behöver för att både döda ett djur och göra det till en måltid.

Quincaillerie Dantes plats vid korsningen av jakt och matlagning förevisade oavsiktligt den samtida besattheten med vår livs härkomst. Du kan hitta det förkroppsligat på ett särskilt övertygande sätt på Manitoba , precis förbi Boulevard St.-Laurent, som bildar gränsen mellan Little Italy och Mile-Ex. Matlagningen från kocken Simon Mathys kök har inget att göra med den centrala kanadensiska provinsen som delar sitt namn. Verkligen skulle det mer passande kallas Quebec. Mathys är obeveklig i sin passion för Québécois-produkter. Du hittar inte citroner eller choklad på menyn. Istället kommer det att finnas honungsbär och fläderbär, whelks och sjötryffel. På vintern visas nästan inget grönt på tallriken, 'för det finns inget grönt ute', sa han. 'Vi måste hitta ett nytt sätt med rovan eller rutabaga.'

Vinternas skönhet underskattas lätt, underskattas, till och med osedd. Det är solljuset som glittrar från istapparna som hänger från smidesjärns balkonger i Little Italy. Det är den snöiga filigran på träden i Jarry Park, där du kan åka skridskor på en frusen damm. Det är värmen som omfamnar dig när du passerar genom dörrarna till en tunnelbanestation.

Som Mathys sa, måste du upptäcka ett nytt sätt, men ett som hedrar arv och tradition. En del av det innebär att erkänna sammansättningen av dagens Montreal - endast 60 procent av stadens befolkning är av europeisk härkomst. Montreal har robusta arabiska, kinesiska, vietnamesiska, haitiska och latinska minoriteter, och överallt jag hörde hörde jag historier om mångfald. Det betyder inte att den växande generationen kockar och restauratörer har övergivit Montreal djupa rötter i franska köket. Många av dem tränade i stadens mest stora kök - inte bara på Joe Beef utan också jag rörde , Au Pied de Cochon och De 400 slag , som tillsammans hjälpte till att etablera Montreal som en kreativ kulinarisk destination. Den tekniska noggrannheten visar sig i deras matlagning, men i deras nya miljöer ger de mer utrymme att spela.

Luca Cianciulli, kock och delägare i den italienska restaurangen Moccione , i Villeray, förkroppsligar både den anda av lekfullhet och drivet att göra rätt av sina grannar. Han noterade att han kan se sin restaurang från sitt lägenhetsfönster - en närhet som dagligen påminner honom om hans syfte. 'Vi har tekniken och arbetsetiken i en fin restaurang, sa han,' och cowboys anda. '

Du kan känna hans swagger. Moccione är italiensk slang som i grund och botten betyder 'sh * thead'. Han sätter pasta på menyn tillsammans med mindre konventionellt italienska rätter, till exempel en andtartare ('parmigiano-skarpen ger det en italiensk twist') och en tempura-lätt mängd friterad skaldjur - smält, bläckfisk, Québécois-räka - strö med furikake ('inte klassiskt italienska, men de är allt du kan hitta i Italien').

Relaterad : Hur man älskar Montreal - även på vintern

Jag måste ha välvt ögonbryn, för Cianciulli nickade snabbt mot den koreansk-kanadensiska kollegan bredvid honom, som för att motivera närvaron av asiatiska smaker i hans rätter. Det sätt som västerländska kockar suddar ut gränserna för asiatiska kök kan kännas som kökkolonialism - en ny våg av merkantilister som sveper igenom och tar en idé härifrån och en krydda därifrån. Ändå var allt jag smakade på Moccione utsökt. Och jag älskade den fyndiga lunchtallriken med grillat fläsk och kinesiska grönsaker över ris som jag hade på det slags vietnamesiska matstället Denise , en hemtrevlig oas på en industrigata i stadsdelen Parc-Ex. Kanske, tänkte jag, denna kulinariska mishmash reflekterar autentiskt ansikten - och faktiskt gommen - i det moderna Montreal.

Två kvarter från Marché Jean-Talon, Emily Homsy och David Gauthier, båda tidigare Au Pied de Cochon, har öppnat Bar St.-Denis . Där kan du smaka på Homsys egyptiska arv, inklusive en version av hennes mormors falafel, som är gjord med favabönor.

Homsy och Gauthier insisterar på att deras plats är en 'bar med snacks', inte en restaurang. De är lika insisterande på att de lagar mat för sina grannar - 'vi vill att folk ska kunna komma hit fem nätter i veckan', sa Homsy. Och de lagar mat från sina grannar; 'vår stör kommer från St. Lawrence River, sa hon. ”Vi känner störstaden. Han heter Jamie. '

När jag sa till Homsy att jag hade gått två mil för att komma till Bar St.-Denis såg hon på mig som om jag var galen. Sedan sa jag till henne att jag planerade att gå ytterligare två mil till middag. 'Du måste få ett skott!' sa hon och sprang bakom baren för att hälla glas Chartreuse. 'Det värmer upp dig.'

Var och en av dessa platser fick mig att känna att jag hade turen att gå in i ett riktigt samhälle för att få en smak av någons hem. På samma sätt med det enda stället befann jag mig tvångsmässigt. falla är inte mycket att titta på. Det ligger på bottenvåningen i en generisk hyreshus i La Petite-Patrie. Fönstren är ofta dimma under de kallare månaderna, men BOULANGERIE är prydligt tryckt ovanför ytterdörren. Stå ute i några minuter så ser du en ström av lokalbefolkningen - en gammal dam som lutar sig på en sockerrör, en skäggig pappa som skjuter en barnvagn - kommer ut, färska bröd i handen.

Kocken Seth Gabrielse och bagaren Julien Roy öppnade Automne i oktober 2016. De slogs av det faktum att, i bagerierna här, '' idén om terroir inte existerade '', som Gabrielse uttryckte det, och bestämde sig för att ändra det. Nittiofem procent av deras mjöl kommer från Quebec. Det mesta av det som inte är rismjöl, som de behöver för att göra sitt underbara bakverk . (Automnes croissant, med dess krossande skarpa exteriör och sega interiör, är det bästa jag har haft utanför Frankrike.)

Varje dag kommer mer än ett dussin bröd att erbjudas. De mich , tillverkad med fyra olika mjöl, är en särskilt värdig häftklammer. Ibland kan du hitta en blåbär-valnötsbröd eller på hösten en gjord med pastinak. Den dyraste är aldrig mycket mer än $ 4. 'Jag vill aldrig höra om vårt pris', säger Roy, vars bakgrund är inom ekonomi. 'Jag vill att folk ska prata om vår kvalitet.'

På min sista natt i Montreal trampade jag längs isiga trottoarer till Offentligt hus . Det är tekniskt på platån, ett kvarter närmare centrum som är mer bekant för turister. Men flera lokalbefolkningen hade rekommenderat det. När Maison Publique öppnade för sju år sedan, på den mindre gynnade bostadsidan i grannskapet, sa de att den var banbrytande för den typ av matlagning och gästfrihet jag sökte.

Gastropubens värme grumlade omedelbart mina glasögon. Efter att jag torkat bort dem kunde jag se små glasflaskor på varje bord med små blad av chard. Genom passet såg jag toppen av en ung pojkes huvud. Det var kockägaren Derek Dammanns son Felix som hjälpte säsongsrätter innan de gick ut till diners.

Det gav tonen för hela måltiden. Maten var tillgänglig men ändå vackert djärv: en enda bakad ostron med Marmite; foie gras serveras med buttery madeleines, för extra rikedom och äpplen, för nödvändig friskhet. Den utmärkta? En sallad med förkolad bläckfisk åtföljd av sjöborre emulgerad med senap. Det var ett härligt pussel. Hur kunde en tallrik som var kall - eller åtminstone inte varm - vara så värmande?

Halvvägs genom middagen slocknade lamporna. Som om detta hände regelbundet (det gör inte det) pausade kockarna inte ens. De piskade ut sina iPhones och tände på ficklamporna och belyste köket tillräckligt för att fortsätta laga mat. Fler ljus uppstod. Några minuter senare bröt en strobeeffekt genom de kondensbelagda fönstren medan de blinkande röda lamporna på en förbipasserande brandbil glödde in i utrymmet. Elnätet kämpade i kylan och en transformator i närheten hade exploderat.

'' C & apos; är apokalypsen! ' sa en kock glatt till en vanlig. Vid eftertanke verkade det ordet passande, för denna måltid och för upplevelsen av att äta en väg genom Montreal på vintern. Dess tidigaste grekiska form, apokalypsis, signalerar inte katastrof utan en avslöjande, en avtäckning, en uppenbarelse.

Montreal, Meal by Meal

Var att äta

Gå till Bar St.-Denis i Little Italy för drycker och Mellanöstern-böjda små tallrikar. Närliggande Mitt kaninvin har uppfinningsrik mat och en oslagbar men ändå elegant vinlista, medan Moccione är platsen att gå till några av stadens bästa italienska. I Parc-Ex, det löst vietnamesiska kaféet hela dagen Denise är ett måste. Offentligt hus serverar gastropub och kanadensiska viner. Diplomaten lever upp till sitt namn med influenser så långtgående som Korea och Danmark. Manitoba lockar magi ur Québécois-produkter. Komma förbi falla för otroliga croissanter och bröd.

Var man kan handla

Besök Jean-Talon-marknaden för ostar och skafferi Conserva livsmedelsbutik för kanadensiska livsmedel och Dante hårdvara för köksredskap.

Var de ska bo

Efter 107 år har Ritz Carlton fortfarande wows - boka en svit och mysigt framför brasan.

En version av denna berättelse uppträdde först i november 2019-utgåvan av Travel + Leisure under rubriken A Very Warm Welcome.