Det finns inget bättre emblem för Singapores konstnärliga ambitioner än National Gallery, som öppnade i november förra året. När jag stod framför sin stenmassa kände jag mig som en myra som hade kröp över Padangens gräsmattor, paradområdet där singaporeanare har samlats för att markera viktiga händelser i sin historia - slutet på den japanska ockupationen 1945, självständigheten 1965 och, bara förra året, landets 50-årsdag.

Byggnaden är faktiskt två. Regeringen tog ett par koloniala, neoklassiska monument (den gamla kopparkupolformade högsta domstolen och det tidigare rådhuset) och med hjälp av Parisbaserade arkitekter Studio Milou överbryggade dem. Hålls uppe av en jätte metallstam, liknar den glittrande glaskåpan de majestätiska regnträd som växer över hela staden.

Det finns inte heller någon bättre symbol för Singapores stoppande konstnärliga utveckling än detta museum. Vid båda mina besök var det nästan tomt, ett kavernöst tempel med knappt några tillbedjare.

Det är förståeligt - konsten är en relativt nyhet för Singapore. Commerce har definierat denna stad sedan den grundades 1819 som en handelsplats för brittiska East India Company. Det är det som lockade två av min far-farföräldrar från Kina - min farfar föddes här - strax efter 1900. När stadsstaten blev självständig 1965 var den fattig. Då var en tiondel av dess folk arbetslösa och två tredjedelar bodde i slummen. BNP per capita svävade strax under 4000 dollar (inflationsjusterad), ungefär en sjättedel av USA: s. Lee Kuan Yew, Singapores grundare, förklarade 1969 att poesi är en lyx som vi inte har råd med. Singapores konstnär Jimmy Ongs verk på FOST Gallery Matthieu Salvaing

Lee, brittiskutbildad och urbana, var fast besluten att berika Singapore. Hans hand var långt ifrån osynlig. Hans regering moderniserade lagar för att locka utländska investeringar; kartlagt en effektiv, modern stadsinfrastruktur; och byggde bostäder för miljoner. Tiger Dad-stil betonade han utbildning inom praktiska områden: matematik, teknik, teknik, naturvetenskap. Idag har BNP per capita ökat över 55 000 dollar, högre än USA: s. Singapore - med sina 5 miljoner människor och få naturresurser - har blivit ett av de rikaste länderna i världen.

Stadstaten har nu råd med alla slags lyx, inklusive poesi. Starchitect-designade skyskrapor punkterar horisonten, och ett område av koloniala byggnader har förvandlats till ett elegant konstdistrikt. Kalendern är fylld med festivaler, inklusive den femte Singapore Biennalen, som går från oktober till slutet av februari. Förra året markerade regeringen Singapores 50-årsjubileum med symposier i New York, London och Peking och skickade konstnärer för att hjälpa till att odla sin image som ett kulturellt nav.

Allt detta gör det till en särskilt fascinerande tid att uppleva ngapores kulturella erbjudanden. Statens utgifter för konst närmar sig 700 miljoner dollar per år, en ökning med 3000 procent från 25 år sedan. Med de pengarna har regeringen försökt bygga ett växthus av vad man kan kalla konfuciansk kreativitet: ordnad, pragmatisk, respekt för äldste och regler. Även om detta inte längre är Singapore för tuggummiförbud och burkar, arresteras bloggar fortfarande för brott mot lagar som är avsedda att upprätthålla harmoni bland Singapores etniciteter (74% kineser, 13% malaysiska och 9% indiska) och religioner (34% buddhistiska, nästan 20% kristna, 16% icke-religiösa och 14% muslimer). Vänster: Ett paraplyträd, en av Little Indias offentliga konstinstallationer. Rätt: En väggmålning på en av de äldsta bostadsområdena i Singapores innergårdsväggar. Matthieu Salvaing

Effekten av sådana officiella ansträngningar är att Singapores kreativitet har varit mindre som den kraftiga upploppet av vinstockar och träd som växer i dessa tropiska klimat än en samling känsliga orkidéer (lämpligt, den nationella blomman), tränade och trasslade. Ändå kan detta förändras med framväxten av en generation konstnärer som deltar i en konversation om den plats de kallar hem. Med tanke på hur noggrant Singapores regering har arbetat för att forma konsten är den avgörande frågan hur den kulturen nu kommer att forma Singapore. Våra artister börjar ta itu med vår identitet, berättade Dr. Eugene Tan, chef för National Gallery Singapore. Hur ser vi vår plats i världen? Vänster: Konstnär Zul Mahmod i Singapores lilla Indien. Rätt: Ute Meta Bauer (L), chef för Center of Contemporary Art, och Stephanie Fong, chef för FOST Gallery, vid Gillman Barracks. Matthieu Salvaing

För att bättre förstå detta turnerade jag National Gallery med kurator Charmaine Toh. Några av museets äldsta verk är europeiska tryck och målningar i Sydostasien från 1800-talet. Det här är vad folk trodde att regionen var, sa Toh när vi undersökte fantastiska bilder av fåglar och Brobdingnagian-träd. Många konstnärer gynnade vad Toh kallade infödda tropes, kvinnor exotiserade i traditionell klädsel, till exempel, och gav sina verk titlar som Kinesiska typer .

Vi gick in i ett galleri med mitten av 1900-talet singaporeanska målningar. Eraens mest kända lokala artister kallas Nanyang School ( nanyang är mandarin för sydsjön). Arbetet för dessa målare, av vilka flera har utbildats vid Paris École des Beaux-Arts, liknar deras europeiska motsvarigheter, bara mer överflödigt i lurida purpur, blå och gröna. Flera Nanyang-män reste tillsammans till Bali. De ville måla nakna kvinnor, sa Toh och rullade ögonen. Precis som de europeiska målarna var andra asiaterna, går singaporeanerna och gör samma sak på Bali. Supermama butiksägare Edwin Low. Matthieu Salvaing

Vi avslutade vår turné i ett rum som ägnas åt samtida konst. Här, efter att Nationalgalleriet öppnades, såg kuratorerna beteenden som de aldrig hade sett tidigare. Svart tejp på golvet avgränsar förbjudna zoner, men vissa nybörjare av museumsbesökare förstod inte. Barnen tog upp glasstenarna i en installation och slängde dem över rummet. Äldre kvinnor sprang fingrarna över oljemålningar. När en kurator närmade sig och sa, moster! Tant! Rör inte, svarade en kvinna, men jag ville bara känna strukturen.

Enligt Toh, som studerade konsthistoria i Australien, kämpade museet för att hitta ett sätt att utbilda besökare. Sedan gjorde en konstnär en iakttagelse om privilegium: Varför förväntar du dig att folk vet vad de ska göra? Hur skulle du, om du aldrig har varit på ett museum tidigare i ditt liv? Singapore Art Museum, det första i stadens historia, öppnade för bara 20 år sedan, vilket innebär att nästan alla dess vuxna medborgare växte upp utan en. Vi har en klyfta, sade Toh, mellan vår konstuppskattande elit och massorna. Vänster: Performance artist och skulptör Ezzam Rahman. Rätt: Kocken Violet Oon i matsalen i National Kitchen, hennes restaurang i National Gallery Singapore. Matthieu Salvaing

Regeringen är mer angelägen om att överbrygga avståndet mellan Singapore och väst. År 2012 omvandlade den Gillman Barracks, en före detta militärbas, till ett samtida konstkomplex med mer än ett dussin gallerier. Utposter av Berlins Arndt och Tokyos Tomio Koyama tillförde internationell trovärdighet.

Regeringen erbjöd ovanlig stabilitet och gynnsamma hyresvillkor. Den konkurrensutsatta fastighetsmarknaden (Singapore är ungefär 10 procent mindre än New York City) har förargade gallerieägare, enligt Stephanie Fong, den polerade unga innehavaren av FOST Gallery, som fokuserar på framväxande singaporianska artister. Hon berättade att hyran på sitt tidigare utrymme, ett ombyggt butikshus, hade fördubblats på fyra år och överträffat galleriets tillväxt.

Scenen är fortfarande väldigt liten, observerade Fong när vi chattade över drinkar på Masons, en restaurang och bar precis uppförsbacke från hennes galleri. Konstälskare kan tränga ihop öppningar, men de blir inte ofta köpare. Världens största samlare föredrar fortfarande att köpa i New York och Europa. Och rika singaporeanare gynnar fortfarande arbete utanför Sydostasien - till skillnad från, till exempel, indonesier, som har koncentrerat sig mer på sin hemregion Glen Goei, biträdande konstnärlig chef för teaterföretaget Wild Rice. Matthieu Salvaing

Jag promenerade på Gillman-kasernen den eftermiddagen och såg få besökare. På FOST var Chun Kai Feng, en singaporiansk konstnär som ordnar vardagliga föremål, som orange platser som liknar den typ du kan se vid en busshållplats, i totemiska former. Det är lite Duchampian, en nyckfull undergång av det vanliga. Jag hade inget emot att vara ensam i det tomma utrymmet - det kan till och med vara ett bättre sätt att njuta av konst - men jag undrade om konsekvenserna. Gillman Barracks ligger 15 minuter med taxi från Central Business District och inte särskilt bekvämt med kollektivtrafik. Fem gallerier, inklusive Tomio Koyama, har stängts under det senaste året. Du kan bygga en byggnad på tio år, sa Fong, men de mjuka bitarna tar tid.

Om och om igen hörde jag variationer på samma tema: Vi behöver tålamod. Vi behöver utrymme. Låt oss vara. Allt är så tillverkat i Singapore. Men du tappar äkthet när du vill att världen ska se Singapore som ett utvecklat land, konstaterade konstnären Zul Mahmod när vi grävde in för att chwee kueh —Stammade riskakor toppade med välsmakande rädisorolja - vid ett hawkercenter tar den lokala maträtten. Singapore är ökänt för att pumpa in pengar för att tvinga kulturen att växa. Men en kultur tar tid att växa. Vänster: Satinder Garcha, som tillsammans äger Hotel Vagabond med sin fru Harpreet Bedi. Rätt: Tyler Print Institute Director Emi Eu. Matthieu Salvaing

Mahmods medium är ljud. Han går på gatorna i timmar och bär hörlurar utrustade med mikrofoner. Det ser ut som att jag lyssnar på musik, sa han, men jag spelar in en 360 av vad som händer. I studion skär han och sorterar och skapar soniska mosaiker.

På senare tid har Mahmod varit upptagen med att förbereda Sonic Reflections för Singapore Biennalen. Verket kommer att innehålla 201 woklock installerade med inåtvända högtalare så att de inspelade ljuden samlade från Singapores sydostasiatiska distrikt (thailändska, burmesiska, vietnamesiska) dansar av metallen som regndroppar. Han vill att den ska återspegla regionens välkända etniska komplexitet. Det finns alltid en spänning, förklarade Mahmod för mig, för vi är inte helt medvetna om varandras kulturer.

Vi stannade för att lyssna på hawkercentret: Clack clack clack — metal mot metal, som jag kände igen som spatel slående wok. Sssssss —Vätskan som träffar en het panna. Hack hack hack . En klyver mot träblock? Farbror skär saker, bekräftade Mahmod.

Vad han också hör är förlust - eller mer välgörande förändring. När Mahmod var liten, fyllde matboder trottoarer. I mitten av 1980-talet beslutade regeringen att korralera köpare till livsmedelsdomstolar. För sanitetens skull och i modernitetens namn gick väggarna upp och plattorna kom ner och dämpade gatumarknadens kakofoni. Titta på dessa byggnader, säger Mahmod. Anodyne. Beige. Han rycker på axlarna. Du behöver människor för att göra det levande. Vänster: Sea State, av Charles Lim Li Yong, vid Gillman Barracks, ett nybildat kluster av statligt sponsrade konstgallerier. Rätt: Singapore horisont sett från trapporna till National Gallery. Matthieu Salvaing

Mahmod växte upp i en kampong, en traditionell sydostasiatisk by. Hanar galade. Getter blekta. Regndroppar stänkte på bananträd. Men när han var 13 höjde regeringen området och flyttade alla till allmännyttiga bostäder. Idag, om nostalgi slår till, besöker Mahmod Little India, som han beskriver som en sällsynt rest av äkta Singapore: It's music blasting. Det är grönsaksförsäljare som skriker. Det låter som kaos. Det är verkligt.

Äkta till vilken era, dock? Verkligt för vem? Innan Little India blev det hektiska marknadssamhället som det är idag, var området hem för boskapsbönder och murare. Besegrade bönderna byggandet av nuhistoriska butiker på sina betesmarker? Sörjde murmästarna förlusten av sina ugnar som slutet på äktheten?

Mahmod vet att förändring är oundviklig. Det som berör honom och andra artister är inte det; det är en viss typ av förändring - en som kommer uppifrån snarare än att bubbla uppifrån och ner. Regeringens bumbling matar upprördheten.

Ett litet exempel: för landets 50-årsdag beställde National Gallery Singapore fem konstnärer att bidra till ett offentligt verk med titeln Art Connector , som ligger i närheten. En del av installationen inkluderar 26 bänkar längs en täckt gångväg. Flera har hundratals självporträtt av singaporeanare; en annan är täckt med citat om nationen och geometriska mönster i regnbågens färger. Men bänkarna är omgivna av tråd för att hindra människor från att sitta på dem.

Art Connector är avsedd för folket, men lite utom räckhåll, ett förvirrande meddelande. Denna rikedom av kultur - inte bara denna bit eller detta museum utan också all statlig finansiering - kommer oundvikligen att förändra de kreativa möjligheterna. I det ljuset är kanske de saker som Singapores kreativa klass vill från regeringen - tålamod, plus en mer laissez-faire attityd till konsten - det som den måste odla i sig först.

En eftermiddag besökte jag Little India med teater- och filmregissören Glen Goei som min guide. Vi stod utanför ett butikshus där det finns produktionskontor för Wild Rice, teatersällskapet som Goei är en av de kreativa regissörerna för. I närheten ligger Tan Teng Niah-huset, en villa byggd 1900. Varje panel på varje dörr och slutare verkade ha en annan färg, som om 100 dagis hade gått full Crayola på platsen. Allt annat i Singapore är så kontrollerat och uppmätt och beaktat, sa Goei. Men detta är hemskt, och Little India är fortfarande en röra, och jag älskar det. Vänster: En konstinstallation i Nationalmuseets trädgård. Rätt: Inuti Hotel Vagabond, som syftar till att vara ett samlingsutrymme för konstnärer och författare. Matthieu Salvaing

Goei drog mig nerför en gränd, förbi säljare staplade mango och bananer. Han stannade vid en kiosk som säljer blommiga girlander: magenta, crimson, guld. Lukta det! befallde han. Jag andades in. Jasmin. Vi gick några steg till innan han stannade vid en tidningskiosk. Snyggt ordnade i hyllorna var tamilska tidskrifter, godis, cigaretter. Detta var den ursprungliga 7-Eleven! Sa Goei. Innehavaren, en indisk kvinna som bär en turkos sari, skrattade. Vi kallar dem mammastallar - mamma betyder ”indier”, fortsatte han. Egentligen är det väldigt rasistiskt och politiskt inkorrekt. Det är rörigt.

Vid 21 års ålder flyttade Goei till England, där han blev den första singapore som någonsin nominerats till en Olivier, för hans framträdande i titelrollen för West End-produktionen 1989 av M. fjäril . Han återvände till Singapore för 15 år sedan. Jag tänker på att lämna hela tiden, sa han till mig. Men han stannar för att väcka debatt om splittrande ämnen. Sedan 2009 har Goei, som är gay, iscensatt en helt manlig produktion av Vikten av att vara värst. Det är en tydlig kommentar till Singapores strafflag 377A, en stadga från brittisk tid, fortfarande oupphävd, som kriminaliserar homosexualitet. Detta var samma strafflag som Oscar Wilde fängslades för att ha brutit, sade han. Förra året var Wild Rices julpantomime Kejsarens nya kläder , vilket - ja, du förstår hans poäng. Ras, religion, kön, sexualitet - det här är mycket tabuämnen, dels för att vi är auktoritära, dels för att vi är patriarkala, förklarade han. Jag vill skapa en dialog om dem.

Regeringen tillhandahåller fortfarande 7 procent av teaterföretagets budget. För flera år sedan trimmades subventionen - Goei bryr sig inte om spekulationer om huruvida det var straffbart - och så småningom återställdes. Vad Wild Rice betalar för föreställningsutrymme (de flesta produktioner är iscensatta på National Library eller Victoria Theatre, båda statligt ägda) överstiger sina subventioner. Bilden vi gillar att projicera för världen är att vi är ett ekonomiskt mirakel, sa han. Men titta under mattan.

Det är lätt att glömma att Singapore är en ö. Islanders har en oss-dem-attityd gentemot vilket fastland de är oppositionella mot, berättade Rajeev Patke, en litteraturvetare. År 1963 slogs det nyligen oberoende Singapore samman med grannlandet Malaya för att bilda Malaysia. Etniska och politiska spänningar ledde till att Singapore utvisades från federationen två år senare. Patke sa att Singapores fastland alltid kommer att vara Malaysia. Men kanske det relevanta fastlandet är mindre geografiskt och mer socioekonomiskt, med Singapore som föreställer sig bland rika, mäktiga länder som Storbritannien eller Kina - och inte tillsammans med sina sydostasiatiska grannar.

Patke leder humanioraavdelningen för Yale-NUS, ett joint venture mellan Yale och National University of Singapore som välkomnade sina första studenter för tre år sedan. Vi pratade på ett uteservering på campus som känns som ett studentdrivet försök på en Starbucks. Indiskfödda, Oxford-utbildade och Singapore-baserade under de senaste 30 åren, är Patke gregarious: fråga honom om ön, och han berättar skärgården. Singapores öläge har inneburit att det både är skilt från fastlandet och medvetet om dess storlek och skala, förklarade han. Du måste bygga globala kopplingar för att blomstra. Du måste ta hand om dina resurser.

Du kan se dessa impulser i en våg av innovatörer som skapar nya utrymmen och omförhandlar Singapores konstnärliga gränser.

Det finns Harpreet Bedi, en tidigare advokat i Silicon Valley som tillsammans med sin man, Satinder Garcha, äger flera hotell i stan. Hon hoppas att deras senaste, Hotel Vagabond, blir en konstnärskoloni. Två rum är reserverade för konstnärer. Varje eftermiddag, i den Jacques Garcia-designade lobbyn och salongen, är hon värd för Lady Boss High Tea, med gratis mat och dryck för alla. Vilken konstnär som helst kan bara hänga, sa hon när vi satt i det kitschiga utrymmet, boudoir-ish förutom den jätte bronsnoshörningen som fungerar som ett incheckningsdisk. Hon viftade en hand. Människor kommer och förväntar mig att jag har vitt hår, bär en klänning och röker opium. (Hennes hår är jet-svart. Hon har en elegant byxdräkt. Och hon röker inte.) Men jag vill att artister bara ska komma. Ha mat. Skapa. Var fri.

Det finns också Ezzam Rahman, en performancekonstnär och skulptör vars drömmar om att skapa stora bronsinstallationer dömdes av fastighetskostnader. Istället har han gått i liten skala. Förra året vann han presidentens Young Talents-pris från Singapore Art Museum för 34 miniatyrskulpturer av blommor. Intrikata och vackra, de är gjorda av torkad hud skördad av hård hud på fötterna. Han producerar nu en ny serie, i samma material, av orkidéer. Det uttrycker hans ångest som en infödd singaporeanare som känner sig marginaliserad på flera sätt. Jag är malaysisk. Jag är gay. Jag är lång. Jag är fet, sa Rahman.

Jag vill ifrågasätta vår nationella identitet och dess konnotationer. Detta är ett så primt och ordentligt land, glänsande och polerat.

Och det finns litterära typer som bokhandlare och entreprenör Kenny Leck och poeterna Cyril Wong och Pooja Nansi. Jag träffade dem i Tiong Bahru, ett förtjusande område med fantastiska fyra våningar flerfamiljshus - alla fönsterhöljen och art deco-kurvor. De smala gatorna rymmer hipsterspecifik detaljhandel - här är din hantverksmässiga barberare, där finns din juicebar - vid sidan av hörnnudelbutiken där den gamla damen kanske tappar sina färdigheter i vanligt att göra, men inte hennes kundkrets. Vänster: Tiong Bahru, en av de äldsta bostadsområdena i Singapore. Rätt: Den nya South Beach-utvecklingen på Beach Road. Matthieu Salvaing

På Yong Siak Street finns Lecks butik, Books Actually, Singapores främsta oberoende bokhandel. Litteraturen blomstrar i staden. Poeter här säljer regelbundet 3000 eller 4000 exemplar av sina samlingar. Tusentals singaporeer trängde händelser, online och personligen, för National Poetry Writing Month. Nansi, som är värd för en poesikväll varje månad på Artistry Café, konstaterade att hon förra gången var tvungen att be personalen att leda ljudet till uteplatsen eftersom interiören var trångt förbi brandsäkerhetsgränserna.

Nansi undrar om Singapores själssökning verkligen har antänt kreativitet. Det är ett extra raseri, en extra passion, sa hon. Några dagar får denna spänning mig att vilja skriva mer. Andra, jag vill aldrig skriva igen.

Det finns fortfarande så mycket arbete att göra, tillade Leck.

Wong liknar Singapore med en person som lär sig tango i ett rum som inte är utformat för dans. Tre steg framåt, två steg tillbaka, sa han till mig. Och sedan skjuter en dörr i ansiktet!

Detta från en queer författare vars senaste samling, enligt hans egen berättande, smutsig, men som har vunnit Singapore Literature Prize och är finalist igen i år. Om dörren smäller öppnas den också igen.

Är du hoppfull? Jag frågade.

De tittade nervöst på varandra.

Det är jag, sa Nansi.

Ja, Leck nickade.

Jag är för praktisk för att vara extremt hoppfull - eller extremt pessimistisk, erbjöd Wong.

Det är ett mycket singaporianskt svar. De skrattade och sedan suckade de.

Detaljerna: Vad man ska göra i Singapore

Hotell

Amoy Gå in i detta boutiquehotell genom ett 1900-tal buddhistiskt tempel förvandlat museum. Var och en av de 37 rummen har namnet på en annan kinesisk invandrarfamilj. 76 Telok Ayer St., Downtown Core; fördubblas från $ 191 .

Fullerton Hotel Inrymt i en storslagen ombyggd regeringsbyggnad från 1920-talet vid floden Singapore, den lyxiga fastigheten utsågs nyligen till ett nationellt monument. Downtown Core; fördubblas från $ 257 .

Hotel Vagabond En kitschig men bekväm konsttema hotell med en konstnärssalong inspirerad av New York Citys Chelsea Hotel i dess glansdagar. Kampong Glam; fördubblas från $ 157 .

Restauranger och kaféer

Artisteri Det här lilla galleri och kafé visar lokal konst och är värd för liveevenemang. Kampong Glam .

CSHH kaffebar En tidigare järnaffär i Jalan Besar-distriktet har förvandlats till ett populärt rosteri, kaffe bar och frukost och lunchplats. Ingångar $ 10– $ 13 .

Labyrint Kock LG Han's neo-singaporeiska köket innehåller djärvt omföreställda versioner av regionala klassiker som kycklingris och chilikrabba. D owntown Core; provsmakningsmeny från $ 36.

National Kitchen av Violet Oon Grande Dame av det raffinerade köket Peranakan (Straits Chinese), Oon har installerat sitt senaste företag på andra våningen i National Gallery Singapore . Civic District; förrätter $ 11– $ 31 .

Vanligt bageri med vanilj Smutta på utsökt bryggt kaffe medan du bläddrar i lokala och internationella tidskrifter från läsställen. Tiong Bahru .

Tippling Club Kock Ryan Clift's fantastiska drinkar och sofistikerade smakmenyer har jordens smaker och inkluderar örter och grönsaker som odlas ovanpå ett detaljhandeltorn på Orchard Road. Tanjong Pagar; provsmakningsmeny från $ 126 .

Butiker

Böcker faktiskt Denna indiepärla och författarhub är hem till Singapores mest intressanta förlag. Tiong Bahru .

Cat Sokrates En otrolig butik —Komplett med bosatt katt — som erbjuder varor som knappar, nyckelringar, tchotchkes och boktrycksvykort. Downtown Core.

Supermama Designer Edwin Lows butik innehåller föremål som strumpor med mönster baserade på populära barndomssnacks. Rochor .

Gallerier och museer

FOST Gallery Stephanie Fongs samtida konstgalleri visar både lokala stjärnor och konstnärer från hela världen. Alexandra; fostgallery.com .

Gillman Kasern Beläget i ett tidigare militärläger, har detta bildkonstområde 11 internationella gallerier. Alexandra; gillmanbarracks.com .

National Gallery Singapore En massiv ny institution med världens största offentliga samling av modern och samtida singaporiansk och sydostasiatisk konst. Civic District; nationalgallery.sg .

Singapores konstmuseum Landets första konstmuseum, som öppnade för 20 år sedan, fokuserar på samtida konst och är inrymt i en restaurerad missionsskola från 1800-talet. Downtown Core; singaporeartmuseum.sg .