Det finns inget farligt eller hotfullt på Madagaskar. På afrikanska safarier på fastlandet måste du stanna i ett fordon, eftersom lejon äter dig och flodhästar kommer att trampa dig och noshörningar och bufflar kommer att ladda. På Madagaskar kommer djuren bara att titta på dig med vidögd förundran. I större delen av Afrika finns det giftiga ormar och skrämmande skorpioner, men på Madagaskar finns det inget giftigt. Madagaskar är de trevligaste människorna i världen, glada att du har kommit så långt för att besöka. Du åker dit för lemurerna, öns udda primater, som är blyga och milda men orubbliga av ditt besök, och folket är detsamma. Det finns något miniatyr och orörd om livet på Madagaskar.

Världens fjärde största ö är en annan Galápagos, som av vissa ekologer kallas 'den åttonde kontinenten.' Det bröt av från Afrikas östkust för cirka 160 miljoner år sedan och utvecklades isolerat; 80 procent av madagaskiska växter och djur är endemiska, och det konkurrerar med Brasilien i sin biologiska mångfald. Den bisarra flora och fauna verkar vara resultatet av ett galet samarbete mellan Dr Seuss, Jim Henson och Gud. Människor har varit här i bara 2000 år, och även om de har eliminerat vissa arter har de inte dominerat naturen; det finns helt enkelt för mycket av det och för få av dem. Biologerna som arbetar på Madagaskar är passionerade hängivna. Alison Richard, rektor vid University of Cambridge (de facto universitetspresident; prins Philip är kansler), går varje år för att upprätthålla sin lemurforskning trots att den är den mest upptagna personen i England. Russ Mittermeier, presidenten för Conservation International, fann tid när han inte administrerade en av världens största bevarandeorganisationer för att skriva Lemurer från Madagaskar , och han besöker varannan månad.

En vän som jag reste med hade varit i kontakt med Russ, och han eskorterade oss vår första dag och kompletterade de utmärkta råd från personalen på Explore, Inc., det vänliga och mycket kapabla Colorado-baserade safariföretaget som arrangerade vår resa. Vi flög från huvudstaden Antananarivo - känd för kort som Tana - till Diégo-Suarez, på norra spetsen av ön, och checkade in på det närliggande Domaine de Fontenay, ett enkelt men härligt hotell som drivs av ett par som gör den fantastiska matlagningen. sig själva. Russ tog oss en promenad i Montagne d'Ambre National Park, och vi såg ett antal Sanfords lemurer. Russ har introducerat fågelskådningsidén att göra en primatlivslista och fick oss intresserade av att katalogisera de arter vi såg; i slutet av resan var vi upp till 22 typer av lemurer. Jag hade inte förväntat mig att bli upphetsad över ödlor, men Russ hjälpte till med att hitta en Brookesia minima kameleont, en av de minsta ryggradsdjuren på jorden, som bara lever på Madagaskar och inte överlever bra i fångenskap. Den var perfekt formad och mindre än en tum lång, inklusive svansen. Det kunde (och gjorde) abborre på min tums spets mycket bekvämt, med utrymme att stötta upp och ner. Sedan såg vi andra kameleonter i olika former och storlekar och färger, och Russ var väldigt vilt om att plocka upp dem; de vandrade upp och ner i våra armar och ben - den största var 16 tum lång. De var fantastiska färger med svansar som rullade upp som fiddlehead ormbunkar.

Den natten, med hjälp av ficklampor, gick vi en promenad genom en privat reserv kopplad till hotellet. Vi såg nattliga sportiga och mus- och dvärglemurer vars ögon glöder tillbaka när du lyser en stråle mot dem, som reflekterande remsor vid vägarna, och vi såg alla typer av geckos och kameleoner, inklusive blad-tailed gecko, vars enorma svans liknar en fläckig brun frond. Vi såg en mal som såg ut som ett urval av florentinskt papper och en annan som verkade vara gjord av genomskinlig moiré. Området hade inte utforskats mycket på natten och det fanns fantastiska varianter av kända ödlor. Russ visade oss vad som gjorde dem distinkta och föreslog att en var en ny art och att vi var de första som spelade in den. Jag kände mig som Darwin. Madagaskar har så många varelser som inte finns någon annanstans att det är svårt att hålla koll på, särskilt för att delar av ön bara är halvutforskade. Nya arter hittas regelbundet, och några som antogs utdöda har återupptäckts. 'Taxonomin för dvärglemurer är en skamlig röra,' sa Russ.

Vi åkte till Ankarana dagen därpå med vår guide Philippe, sonen till drottningen av Antakarana. Vi lyckades med att se några kronade lemurer på nära håll. Vi såg också en gecko färgad en grön som jag trodde hade uppfunnits av människor som tappade syra, med några röda prickar på ryggen, som utrustade av Anna Sui. Sedan såg vi tsingys , stora nålar och böljande kalkstensvågor, huggen av havet och sedan uppväxt genom förskjutning av tektoniska plattor. Var det inte tillräckligt för Madagaskar att ha sådana konstiga växter och djur? Måste det också ha konstig geologi? Sedan kom vi, tillsammans med Philippe, till en enorm grotta där andarna från hans kungliga förfäder sägs leva.

Nästa dag såg vi oss genom vår första tredje världsupplevelse: vårt flyg, som vi hade biljetter till, existerade inte, men med en oväntad anslutning tog vi oss till Tsara Komba, vårt paradisiska hotell. Det ägs av en franskman och helt avslappnat men bara det där snygga på ett mycket kontinentalt sätt, med ett elegant centralt område där måltider serveras och bara tre rum, var och en en privat bungalow med en stor terrass med utsikt över vattnet.

Vår guide hämtade oss med båt nästa morgon, eftersom det inte finns några vägar, bilar eller till och med cyklar på Nosy Komba, ön där vi bodde. Madagaskar är en stor ö; och Nosy Be är en mindre ö utanför norra Madagaskar; och Nosy Komba är en mindre ö utanför Nosy Be; och vi åkte till Nosy Tanikely, en mindre ö utanför Nosy Komba. Nosy Tanikely var några palmer, vita stränder, en kulle i mitten med en övergiven fyr och fyrvaktarens stuga, där fyrvaktaren fortfarande bor, den enda bosatt på ön. Vi snorklade längs revet och såg vackra koraller, en som en skog av krämfärgad sparris med blå spetsar, och många fiskar, inklusive en fyllig blek med lysande turkosa ögonlock som liknade en Aeroflot flygvärdinna. Havssköldpaddorna var tunga, med enorma simfötter rörde de sig som vingar, flackade stadigt och vinklade ibland för att förhandla om hörn.

Jag älskade vad vår guide sa om den islamiska minoriteten på Madagaskar. 'Vi är inte fundamentalister. Fundamentalister dricker ingen alkohol. Men vi säger, drick alkohol, men försök att inte bli full. Islamisk lag säger att man inte ska äta fruktfladder och krabbor. Men vi gillar krabbkött, så vi hoppar bara över fruktfladderna. Fundamentalister säger att en kvinna ska täcka håret, men vi säger att en kvinna inte behöver göra det om hon inte är kylig. '

Efter lunch gick vi till parken där människor matar de svarta lemurerna, som hoppar ut ur träden och sitter på din axel om du håller en banan. Det fanns mammolemurer med barn undangömda under magen och den sensuella glädjen av intimitet med dessa halvvilda djur var omätlig. På sen eftermiddag var luften och vattnet i Nosy Komba den perfekta temperaturen, vinden var himlen, det fanns inga buggar och allt jag ville var att räkna ut ett sätt att stanna ett år, sitta på min bungalowterrass och titta på en annan liten ö på mittavståndet och de stora skuggformerna på Madagaskar-kusten bortom, då små utgrävda piroger seglade förbi under fyrkantiga eller triangulära segel, och några få segelfria som bara roddes och ingen annan själ i sikte i någon riktning, och luften luktade som havet och som blommor.

Vi åkte därefter till Anjajavy L'Hôtel. På 1990-talet berättade ägaren för sin parisiska resebyrå att han ville besöka Madagaskar, och agenten sa att det inte fanns några hotell enligt hans standard, så han flög uppför kusten längs Moçambique-kanalen tills han hittade den perfekta platsen och byggde en fantastisk lyxig anläggning, den enda i sitt slag i detta land - luftkonditionering, trådlöst internet, en underbar pool, palisander villor utspridda längs havet. Du kommer dit på hotellets privata flygplan; vårt flyg var en utsökt timme. Hotellet har förklarat sin egen tidszon, en timme före resten av Madagaskar, ett individuellt sommartidspaket. Ägaren är fransk och ledningen sydafrikanska, så allt är snyggt och alla talar engelska. Platsen ligger på 1100 tunnland. Det finns motorbåtar för vattenskidor och djuphavsfiske och privata expeditioner. Eftermiddagste serveras på en gräsbevuxen knoll där flera arter av lemur täcker ut turisterna, inklusive Coquerels sifakas, graciösa lemurer med brun och vit päls. Det finns också fantastiska fåglar som kommer efter smulorna.

Vi hyrde en båt för att se soluppgångsfåglar i Moromba Bay, en slät vattenmassa full av små runda öar, som en flottil av pillboxhattar, många av dem eroderade underifrån så att de konade in ovanför vattnet. Det fanns inget konstgjordt längs den efterföljande kusten på 20 mil utom tillfälliga fiskebyar byggda av ved och vass på sanden. Vi stannade vid en helig baobab, cirka 1600 år gammal, en skala mer av en liten hyreshus än av ett träd. I närheten fanns en annan - en av de sex sorters endemiska madagaskiska baobaberna - bred längst ner, med en rak bagage och sedan galna grenar på toppen, så att den ser ut som en indisk gudinna med en splayed kjol och dussintals armar som galet galet . Det fanns mangrover längs vattenkanten på vissa ställen och 'havssallad' som vi åt av den saftiga, salta handfull. Vi stannade vid en isolerad strand och simmade; vid en annan hade en picknick upprättats för oss i en palmhut.

Tillbaka på hotellet var en grupp sifakor i träden precis utanför vår villa, och vi tog tusen bilder av dem; sedan hade vi massage på vår terrass medan solen gick ner.

Vi gick därefter till Andasibe. Färgerna på de gröna, gröna risfältarna och den röda, röda jorden var som ett barns ritning i krita. Vi gick in i Analamazaotra Special Reserve för att se den tre meter långa indri, den största levande arterna av lemur (fossil visar utrotade, jätte lemurer av gorillastorlek). Vår väldigt energiska guide tog oss djupt in i skogen, och sedan hörde vi vår första indris, som knölvalar korsade med air-raid sirener, en konstig, hög våfflande ton som verkar otänkbar från ett land däggdjur, mycket mindre en primat. Du måste veta hur du ska följa ljuden: även om de hörs två mil, så betyder ljudet att amatörer inte kan berätta hur nära eller långt de är. Vi gick genom tjockt undervegetation, och precis när jag tappade hoppet befann vi oss precis under dem. Deras ululeringar var öronbedövande, dessa stora enorma saker med nyfikna svarta pälsiga ansikten, sittande uppe i träden och äta löv och hoppade sedan, med osannolik nåd, till andra träd när de hade avslutat.

Nästa dag stod vi upp tidigt och åkte till Mantadia National Park, klättrade snabbt upp ett berg och ner och upp och ner, och vi kände oss alla lite misshandlade när vi inte hittat någonting efter två timmar. Då kom vi över en stor grupp av diademed sifakas, atletiska och nyckfulla. Vi såg trädbärnor och en endemisk bambu som växer som en enorm båge, ungefär som en extra stor krokettgrind. Vi tog oss ut ur skogen och på en magisk väg täckt med grafitdamm från den närliggande gruvan. Det såg silver i det starka solljuset, direkt ur Trollkarlen från Oz och om du rörde vid det såg ditt finger ut som om du hade svept en ögonskuggbricka.

Sedan åkte vi till en öreservat där lemurerna är helt vana vid människor. Vi såg vanliga bruna lemurer, som hoppade på våra axlar och satt på våra huvuden och fick oss att skratta och skratta; och svartvita ruffade lemurer; och en annan diademed sifaka, den sötaste varelse man kan tänka sig. Medan de bruna lemurerna tryckte och grep och slukade såg sifakan med huvudet på ena sidan, och om du höll upp en bit banan skulle han räcka ut handen, lyfta den försiktigt och sedan äta den i flera bitar. Han hade den vackraste pälsen, ljus orange och vit och otroligt mjuk. När han ville hoppa insåg du hur stark han var, men han hade en omöjlig mildhet om sig, som om han var väldigt blyg men ville vara vänlig. De bruna lemurerna stannade i en timme, men sifaka tycktes säga vid en viss tidpunkt att han hade tagit tillräckligt med vår tid och svängde ut i busken.

På vägen tillbaka till Tana stannade vi vid en reptilpark, där jag särskilt togs med den stora rodna tomatgrodan.

Under vår sista vecka gick vi till vildmarken i södra Madagaskar. Vi flög till Tuléar, där en minivan full av mat väntade på oss med en guide. Vi körde ut på en härlig asfalterad väg i en timme och gick sedan in i det djupa landskapet. Jag hade antagit att vi var i ett fyrhjulsdrivet fordon, men det var vi inte. Vidare visade det sig att föraren aldrig hade varit i Beza-Mahafaly förut, så han hade liten känsla för vad som var involverat i att komma dit. Eftersom vårt bagage låg på taket hade vi ett högt tyngdpunkt, men vårt låga underrede förhindrade lätt passage på en väg med fläckar av enorma stenar, gropar, utvaskade områden och sträckor med pulverformig sand, som en torr flodbädd. Vi hade en levande kyckling (middag) i fordonet, som fortsatte att gnälla. Vi var tvungna att hålla fönstren öppna eller kvävas, men fordonet sparkade upp damm som kakade våra ansikten och hår på en gång. Vi nådde den sista riktiga staden omkring klockan 17:30, och när vi drog in på en bensinstation nämnde skötaren att någon behövde en åktur och kunde vi ta en extra passagerare? chef för lägret som vi var på väg till. Snart började fordonet sjunka i sanden, så vi gick ut och pressade och sköt och vi kom förbi det och ungefär tre minuter senare sjönk vi igen. Det tog oss nästan tre timmar till, och den sista delen av resan var vid månsken.

När vi kom till lägret var jag redo att kyssa marken. Middagen piskades upp av två tysta kvinnor böjda över en stor eld, och sedan gick vi till våra tält och kollapsade.

Klockan sju klockan nästa morgon dök en grupp ring-tailed lemurer upp i lägret. Det måste ha varit 30 av dem, däribland några mödrar med unga gömda under magen, och även om de behandlades av lägerpersonalen som bekanta olägenheter, för oss var det helt roligt, och jag brydde mig inte om att de ryckte och åt min frukost med bananer med kondenserad mjölk. Vi var förtrollade, och de verkade tillräckligt glada för att förtränga i vår förtrollning och slå komiska ställningar. De var skurkar och banditer, tvättbjörnliknande personligheter, och de hoppade oändligt, ibland på bordet där vi åt och klättrade sedan in och ut ur plasthinkarna vid brunnen och rusade efter skrot nära där matlagningskvinnorna fortfarande var på jobbet (hade de sköter den elden hela natten?) och svängde in och ut ur träd.

Vi hittade en Verreaux sifaka, som njöt av solen ovanpå ett tamarindträd vid lägrets ingång och tittade ner på allt detta som om det var lika konstigt för honom som för oss och kanske lite pinsamt.

Reserven vid Beza-Mahafaly är uppdelad i två sektioner. Paket 1 är 'galleriskog', torrt och orienterat mot en flod som löper under regnperioden, och paket 2 är 'taggig skog', uttorkad och ökenlik. Det var Alison Richard som hade skickat oss hit, där hon har övervakat lemurpopulationer i tre decennier. Teamet dokumenterar platsen och situationen för varje ring-tailed lemur och sifaka i paket 1 med månatliga folkräkningsdata och diagram över trupprörelser. Det var fantastiskt att förstå vetenskapen efter veckors safari-voyeurism.

När vi var färdiga med vad vi kunde rädda frukost, gick vi iväg genom paket 1 med Jacky, forskningschef för Beza. Vi hittade snart ring-tailed lemurer i träden och försökte fånga deras språng på film, två dussin bilder där en rörlig fot upptar toppen av ramen, resten av djuret har studsat helt ur bilden. Lite längre fram hittade vi en familj av sifakas, och verkligen kunde jag tillbringa mitt liv med att titta på sifakas, lika eleganta som Audrey Hepburn. De kastade sina ömma blickar på vår väg och slog dansiga ställningar i träden, och deras sätt var på något sätt artigt, som om de var rörda och förvånade över vår vänliga uppmärksamhet; de var faktiskt så artiga att jag trodde att de skulle kunna skicka tackanteckningar efter vårt besök. Till slut slet vi oss bort och gick mot flodbädden och hittade flera nattliga sportliga lemurer som sov, även om man vaknade när vi tog bilden. Vi såg också reptiler och fåglar. Det fanns intim magi med det: lemurerna var varken tama, som i Nosy Komba - egentligen en privat zoo - eller så vild att de förblev obskyr långt borta.

Efter lunch gick vi iväg för en bybegravning i Mahazoarivo. Bland folken i södra Madagaskar är en begravning en stor utsändning, en dyr affär som varar i flera dagar och innebär konsumtion av många zebu (oxar) och mycket alkohol. Familjen måste spara tillräckligt med pengar för det, så de döda balsameras och läggs i bårhus som byggts just för dem. En av mina reskamrater förmedlade information från Jacky att lik en gång bevarades i bitar av ost, som maskerade och innehöll lukten av förruttnelse. En ytterligare konversation med Jacky avslöjade att de faktiskt bevarades i 'trädstammar' (han hade lite accent): inneslutna i en urholkad stock. Begravningen den dagen i Mahazoarivo var för två personer som båda hade varit döda ungefär ett år; i slutet skulle den avlidne flyttas till gravar i bergen och deras bostadshus tappades.

Det är fest för hela byn, och männen bär spjut eller vapen, och kvinnorna bär sina ljusaste färger. Detta är också kärleksnätter; varje tjej som blir gravid under begravningsprocessen anses ha lycka till, och hennes man kan aldrig fråga henne vem pappan är, utan måste ta barnet som sitt eget barn. Ogifta tjejer försöker bli gravida så att de kan visa sin fertilitet, vilket förbättrar deras chanser till senare äktenskap. Byn äger en generator för dessa tillfällen, och bymusikerna ansluter sig till repig förstärkning och spelar funky traditionell ish-musik. Den som känner att dansa samlas bara framför dem och dansar. De stora zebu-vagnarna stannar runt hela byn. Familjen till den avlidne sitter utanför sitt hus och tar emot besökare och ger presenter till alla (vi har en flaska citronsoda). Männen skjuter hemlagade tomma patroner när någon kommer, vilket är ungefär var femte minut. Nykomlingar paraderar upp i byns centrum; allt är extremt dramatiskt. Musiken var bra och folket var vackert och det var mycket nöje runt omkring. Vi hälsades som dignitarier, för att vara utlänningar och för att ha kommit med Jacky och Andry; vi hade hundra bästa vänner och ett vakande barn vart vi än gick. Jag kände mig som lycka till.

Sedan gick vi till Parcel 2, den taggiga skogen. Ett endemiskt träd har inga blad och fotosyntetiserar genom klorofyll i barken, som alltid skalar som en dålig solbränna. bläckfiskträd är konstiga taggiga saker med flera grenar vridna upp i luften; och euphorbias har geometriska gröna grenar som beskriver komplexa kubliknande utrymmen och ser ut som modeller för kristallstrukturen av fosfor. Vi fick den sällsynta synen av en sifaka som dansade över vägen; de går på bakbenen med ett sidosprång när de är på öppen mark. Sedan såg vi på en familj av dem i de taggiga träden, och det var det underbara hypergyllene ljuset som inträffar sent på eftermiddagen i Madagaskar, och det tände upp sifakorna så att de verkade vara håriga änglar som glödde med sin egen privata utstrålning. .

Vi återvände till lägret precis som en forskare anlände i ett fyrhjulsdrivet fordon och vi förhandlade med föraren om att ta oss ut nästa dag. Den morgonen zippade vi och kom till Isalo i tid för en sen lunch. Hotellet där, Relais de la Reine, ägs av en fransman, som byggde in i stenlandskapet så att du bara hälften kan berätta att det finns byggnader där; maten var utmärkt och rummet fräscht och attraktivt och en härlig förändring från tälten vid Beza. Isalo är känt för ett landskap som påminner om mesas från det amerikanska sydvästra. Stora raviner viker för branta stenberg fulla av grottor, där lokalbefolkningen begraver sina döda. Även om landskapet mestadels är torrt och kargt, finns det enstaka risfält som klamrar sig fast vid fukten från bäckarna. De mest kända endemiska växterna är 'elefantens fot', en pachypodium som är kort och lökformig med en gul blomma och den rosa Madagaskar periwinkle.

Nästa dag stod vi upp tidigt så att vi kunde åka - hotellet hade vackra hästar - och travade över slätter och såg former i de enorma stenarna som prickade i landskapet: en kung, ett lejon, en ulllemur. Sedan gick vi till naturlig pool . Du slog över karga sträckor och klättrar genom steniga formationer och plötsligt går du ner i en spricka och där är den, fantasin om en strålande landskapsarkitekt från himlen, för utsökt för att man ska tro: ett frodigt gott svängande palmer och tjock vegetation, och i sitt centrum faller ett omöjligt vackert vattenfall i en djup, klar pool med sandbotten. Vi rullade upp byxorna och badade våra trötta fötter i det kalla vattnet. Bara några få gånger har jag sett något så helt behagligt för ögat.

Vi körde sedan vidare till Ranomafana, den mest populära regnskogsparken, där vi träffade en soldag. Parken är extremt bergig, så du spenderar hela tiden på att klättra upp och ner leriga stigar, men det är väl värt det om du är en lemurentusiast. På en dag såg vi rödbruna lemurer, rödbukade lemurer, Milne-Edwards sifakas, en brun muslemur och en grupp större bambulemurer, samt en ringstjärtad mango och en civet. Vi blev väldigt leriga och mina ben och rygg värkade, men artens täthet översteg allt vi hade sett ännu, som om det här var den välmående änden av ekosystemet - djurens föredragna livsmedel är alla redo i detta fuktiga domän.

Efter två nätter i Ranomafana körde vi genom sublimt landskap, en slags långvarig vistelse i ett vykort och stannade vid Ambositra, känd för sina träsniderier. Tillbaka i Tana deltog vi i en glamorös middag och åt fantastisk mat under ett Winterhalter-porträtt av Napoleon III. Sängkläderna hade broderats för att matcha vår värd Empire Limoges-porslin, och vi träffade en engelsman som har återupplivat den madagaskiska textiltraditionen och sålt en bit till Metropolitan Museum; en madagaskisk kvinna som har arbetat för FN över hela världen; en australisk naturvårdare; och några industrimagnater. Jag tänkte på Alison Richard och Russ Mittermeier som återvände så ofta mot branta odds och frågade en av gästerna om han hade valt att stanna på Madagaskar för affärsmöjligheterna. Han bredde ut händerna och sa, 'Hemma tackade jag Gud för saker hela tiden. Här har jag lärt mig att tacka Gud för varje dag själv. ' Hans ögon blinkade. Den här gången har du blivit kär i lemurerna och landskapet. Detta är det första steget. Varje gång du återvänder kommer denna ö att kasta en annan slöja i sin förförelsedans. När du väl blir kär kan du inte tänka på att lämna. Du förstår - och jag har rest - allt här säger dig: detta är den snällaste platsen i världen. '

Andrew Solomon är en T + L-bidragande redaktör.

När ska man gå?

Dagtemperaturen varierar från de låga 50-talet till mitten av 80-talet under hela året; undvik regnperioden, som varar från januari till mars.

Hur man kommer dit

Air France har anslutande flyg via Paris. T + L rekommenderar att man anställer en guidetjänst (se nedan) för att ordna landresor.

Allt

Visum krävs; kontakta Madagaskars ambassad. 202 / 265-5525.

Researrangör

Explore, Inc.

888 / 596-6377; exploreafrica.net ; två veckors turer från $ 5000 per person.

Var man kan bo och äta

Anjajavy The Hotel

Beläget i hjärtat av Menabe Sakalava territorium, 90 miles norr om Majunga. 33-1 / 44-69-15-00 (Paris bokningskontor); anjajavy.com ; fördubblas i tre nätter från $ 1 661, inklusive privat flygtransfer.

Domaine de Fontenay

202 Antsiranana, Joffreville; 261-33 / 113-4581; lefontenay-madagascar.com ; fördubblas från $ 238.

Queen's Relay

Ranohira, Isalo; 261-20 / 223-3623; fördubblas från $ 100.

Bra Komba

Södra Nosy Komba; 261-33 / 148-2320; tsarakomba.com ; fördubblas från $ 238.

Vakôna Forest Lodge

Panoramautsikt. Nära Andasibe; 261-20 / 222-1394; hotell-vakona.com ; fördubblas från $ 154.

National Parker

Exakt vägbeskrivning till National Parker tillhandahålls bäst av turistbyråer i Madagaskar. Engelsktalande guidetjänster finns i alla parker och rekommenderas starkt för första gången.

Analamazaotra Special Reserve

Nära Andasibe

Isalo National Park

Nära byn Ranohira.

Mantadia National Park

Nära Andasibe.

Amber Mountain National Park

Sydväst om Joffreville.

Ranomafana nationalpark

Utanför Ambodiamontana, en stad väster om Ranomafana.

Miljöstiftelse

Tany Meva

En nationell, samhällsbaserad ideell organisation som arbetar för att skydda Madagaskars vildmark. tanymeva.org.mg .