De tre mil långa vita sanddynerna vid Lancelin stiger plötsligt från kustskrubben, en sockerskål tippad på shagmattan. Nittio minuter norr om Perth via en motorvägs motorväg som heter Indian Ocean Drive, kan du sandbrygga nerför deras 45-graders ansikte. Men den första morgonen av min 800 mil bilresa till nordvästra Kap skulle jag inte bli så lätt att avleda. Resplanen som jag hade skrivit ut indikerade lunch en timme framåt, så jag höll mig stadigt för stenhummer i Cervantes, en flyspeckstad längre längs kusten.

Tjugo minuter senare uppstod en annan uppsättning sockerdyner på min vänstra sida, följt kort av en asfalterad väg som skar ner mot Indiska oceanen, nu väl synlig i horisonten. Den här gången föll det mig att poängen med a bilresa är inte nödvändigtvis destinationen. Jag svängade åt vänster mot den rika jodlukten av strandtång och träffade vid trottoarens ände en kvinna som gick sin hund genom en bosättning av korrugerade metallhackar. Hon måste ha varit 80, mager och solhärdad, och hon drog ömt mitt handskak mot sig med en mormors sötma.

Vart ska du? hon frågade. Ningaloo Reef, sa jag.

Varför där? Varför inte stanna här? Det är paradiset.

Här visade sig vara Wedge, en förlorad-i-tid-krigare bosättning där Annie McGuinness hade bott i 45 år. Hon insisterade på att jag skulle stanna på te och träffa grannarna, båda heter Chris. Varje Tom, Dick och Harry här heter Chris, berättade Annie när hon serverade te med tårta och korvrullar. Därefter gav hon mig en Save Wedge-bildekal och krånglade om värdelösa moderna förbättringar - som den asfalterade vägen som ledde mig till henne. Bilarna gillar bitumen, men det gör vi inte, sa Annie när hon gick tillbaka till min lastbil. Det tog hela äventyret att komma hit.

När det gäller Annie och hennes banbrytande anda fann jag att det fortfarande fanns gott om äventyr längs västra Australiens glest bosatta korallkust. Rutten för min veckolånga enhet kopplade samman flera distinkta underregioner, var och en med sin egen smak. Indian Ocean Drive, norr om Perth, ledde till tysta surfside samhällen och National Parker . Mellanvästern, centrerad kring Geraldton, höll vildblommor, valskådning och arvet från tidig europeisk bosättning. Shark Bays oförstörda marina livsmiljö och skarpa landskap levde upp till dess UNESCO: s världsarv. Och slutligen var North West Cape bortom Exmouth en plats där snorklare satte iväg från tomma stränder.

Längs vägen varierade det spektakulära landskapet från Wedges vita sandstränder till de röda kustklipporna vid Kalbarri och krusande vetefält i Greenough. Människorna jag träffade var vänliga och milda, och varje dags körning innehöll långa tomma sträckor. Det finns inget att se, en vanlig besökare från Perth berättade för mig om åttatimmarsetappen från Shark Bay till Exmouth. Det är vackert. Jag förstod vad han menade. Hela veckan var som en tidsresa tillbaka till de gamla goda dagarna, då en naturskön plats fortfarande kan vara obevakad, ojämn och okommersiell, som Baja på 1970-talet eller Kaliforniens centralkust en generation innan det.

De flesta utlänningar känner inte till den här regionen, de flesta australierna känner inte till den här regionen, och de flesta västra australierna känner inte till den här regionen, sa en australier på väg tillbaka till Perth från Coral Bay. Det är oförstört.

Dag 1: Fremantle till Jurien Bay

Jetlag hade upp mig innan gryningen, så jag använde de extra timmarna för att gå runt Fremantle, en historisk hamnstad 30 minuter sydväst om Perth, när grova baristor värmde upp sina espressomaskiner. Moln klädda i änkas ogräs grät över hamnen när jag gick ut, men när jag kom till Lancelin blinkade solljus från sanddynerna. Lobster Shack i Cervantes serverar WA: s ikoniska kray, eller stenhummer, i sin rena form: delad, grillad och staplad på en hög med pommes frites. Efter lunch återvände jag till Nambung National Park att se Pinnacles, en kuslig sammansättning av kalkstenmonoliter avskalade av vinddriven sand.

Dag 2: Jurien Bay till Geraldton

Bergiga sanddyner i södra biodlarnas naturreservat gav sig in Lesueur nationalpark till kwongan, sandhede med stora buskar och vildblommor. Vid middagstid gick jag in i en smaragddal med vetefält och betesmarker. Historiska Central Greenough och det närliggande Pioneer Museum berättade historien om områdets bosättning av robusta engelska jordbrukare och förflyttningen av aboriginska samhällen från deras traditionella länder.

Dag 3: Geraldton till Kalbarri

Dagen började med en Cessna-flygning till de i stort sett obebodda Abrolhosöarna, en samling på mer än 100 öar cirka 60 mil väster om Geraldton, som är full av sjöfåglar och wallaby. Flygningen, som jag ordnade genom Geraldton Air Charter , gav mig den bästa känslan av kustens omfång. Spridda regnskurar kastade en regnbåge över vår flygväg; knölvalar hoppade i havet nedanför. Vissa säger att det finns en kruka med guld i slutet av regnbågen, berättade min pilot, 23-åriga Wafiq Azmi, om det knäppta headsetet. I Abrolhos finns det en valskal. Den eftermiddagen, tillbaka på fastlandet, dröjde jag kvar i Horrocks. Det är en pittoresk strandstad med en nostalgisk butik, men körde förbi Instagram-berömda Hutt Lagoon, en salt sjö som blev intergalaktisk rosa av naturliga alger för att nå den lilla fiskebyn Kalbarri i skymningen.

Shell Beach, Shark Bay, västra Australien En familjeutflykt på Shell Beach. | Upphovsman: Sean Fennessy

Dag 4: Kalbarri till Shark Bay

Efter frukost körde jag tre mil längs kusten till Mushroom Rock och stannade vid en naturlig bro huggen av hård bränning. Vägen inåt landet Kalbarri nationalpark passerade stativ av vildblommor upplysta rosa, gula och vita - det sista som snö på sommaren. Norr om parken gnuggades skrubblandet av vilda getter, en risk för vägarna, men en elektrifierad barriär skyddade den ekologiska fristaden vid Shark Bay. Svarta stromatoliter, levande fossiler från livets gryning, absorberade solen i sina steniga ytor. Tusentals år av ackumulerade kockskal, var och en stor som en miniatyrbild och blekt renvit, täckte Shell Beach i obegripligt antal.

Dag 5: Dirk Hartog Island

Denna robusta plats, uppkallad efter en holländsk sjömän som landade 1616, är en tidigare fårstation som blev nationalpark. Det sista pastoral hyresgästens barnbarn, Kieran Wardle, driver öns enda boende - Dirk Hartog Island Eco Lodge - med sin fru, Tory. Det erbjuder enkla rum i en vitkalkad stenklippning och glampande tält på en skyddad vik. Kieran piloterar också enbilsfärjan till fastlandet. Den 50 mil långa ön har inga asfalterade vägar, men jeepspår leder till höga havsklippor genomborrade av mäktiga blåshål, orörda fiskeplatser och avlägsna campingplatser. Under högsäsong kan det finnas 100 personer på 153 000 hektar, säger Mike Tidy, en Perth-revisor som har besökt minst 50 gånger. Det är inte dåliga odds.

Kör genom Francois Peron National Park, nära Denham En buskad väg nära Shark Bay. | Upphovsman: Sean Fennessy

Dag 6: Cape Range Peninsula

Den grova mittpunkten för den sista dagens körning var västra Australiens fruktskål, Carnarvon, där gårdsställen sålde biodynamiska bananer och papaya. Timmar senare visade porten till Cape Range i Exmouth att vara en modern gränsförsörjningspost med snorkelutrustning att hyra och hantverksbryggt öl till salu. Runt toppen av udden, förbi Vlamingh Head, låg Sal Salis Ningaloo Reef safariläger , en samling av tältboende vid havets kant, där vilda kakaduor flockar vid gryningen och havssköldpaddor besöker korallträdgårdarna vid stranden belagda med jätte musslor. Bort där slutar trottoaren, men en sandbana löper 135 mil söderut, hela vägen till Coral Bay. bom! sa en Sal Salis-anställd som planerade att göra den ojämna körningen i slutet av säsongen. Äventyrsdags.