I utkanten av Baltimore, bara en kvarts mil från de obevekliga svischande och ba-dump av U.S. Interstate 95, är ett lugnt hörnbord värmt av solens bländning utanför Chesapeake Bay. Fyra timmar in i en resa från New York City till vår hemstad Charleston, South Carolina, dök vi in ​​i Nick's Fish House för den bästa typen av vägmat: isplattor av Malpeques, bluepoints och littlenecks.

Vanligtvis bombar vi I-95 på 11 timmar med två stopp: en till lunch på Sally Bell & # 39; s Kitchen i Richmond, Virginia och en andra för en grillmiddag på Fuller & # 39; s, i Lumberton, North Carolina. Den här gången hade vi bestämt oss för att sträcka resan till några dagar, att slå våra favoriter men också att ställa upp några nya platser som vi samlat från mer jag-upplevda vänner.

Vi upptäckte för många år sedan att nyckeln till mellanstatlig salighet är att hitta några säkra saker - lokala restauranger som Nick & apos; s och ett välskött oberoende hotell eller två - som är lika bekväma (eller nästan så) som de välbekanta kedjorna men som gör dig känns som om du har gått in i en riktig gemenskap. På varje mellanstatligt maraton förstärks känslan av rörelse framåt när maten och böjningarna (servitrisen på Nick & # 39; s låta glida en Baltimorean 'hon' när hon tog vår order) håller steg med det föränderliga landskapet.

Stopp som dessa är också återställande: att ta hand om traktorvagnar och trafikstockningar på något sätt verkar acceptabelt när du precis har andats in en av de bästa krabbkakorna i ditt liv - vilket vi gjorde på Nick efter de utsökta ostron och före klassiken Baltimore pitbiff-smörgås.

Vi slog oss tillbaka till asfaltfloden mot Richmond. Den här 160 mil långa sträckan, som passerar runt Washington, D.C., och dess trafikstoppade förorter i söder, kan vara kritisk: idealiskt tar det 2 1/2 timmar, men rusningstiderna blir grymma. På den här resan seglade vi igenom - en bonus, för nästa hållplats, Sally Bell's Kitchen (ett bageri som endast tar med sig), stänger omedelbart klockan fyra. Vi ringde framåt för att göra våra smörgåsbeställningar. den söta dragningen i andra änden var det första tecknet på att vi hade passerat Mason-Dixon-linjen.

Mindre än en mil från I-95 bakar Sally Bell på platsen alla södra bröd, pajer och kakor, men det är de vita kartonglådorna, bundna med slaktsträng som har lokalbefolkningen i rad 10 djupt vid middagstid.

Förutom ditt val av läckra smörgåsar (pimento-ost ​​eller landskinka är bäst) och mer än ett dussin sorters muffins, kommer varje låda laddad med sellerispikad potatissallad, en cheddar-ostkaka och en deviled ägg i en twist av vaxat papper. Mamie Eisenhower, vars man undertecknade interstate-systemet för 50 år sedan, skulle vara stolt.

Vanligtvis tävlar vi tillbaka till motorvägen, men på den här resan checkade vi in ​​på Richmond's Jefferson Hotel, några kvarter från I-95. Grand hotel's porte cochère, restaurerad tillsammans med resten av det moriska väckelsebyggnaden 1992, deltar i rader av betjänare i röd-tailed rockar, som nådigt förbisett vår väg-skrynkliga klädsel för att tappa vår åktur - en Dodge 1969 Super Bee-muskelbil med gnistrande bronsfärg, feta racing-slicks och krom mag-hjul. Vi tappade det från vår vän Zack, som hjälper till att köra Manhattan Classic Car Club. Det oheliga mullret Super Bee avger ljud hotfullt, men visade sig vara en isbrytare - och en välsignelse för förare i obekant territorium.

Nästa morgon lämnade vi Jefferson i dammet och kände oss på toppen av världen - perfekt utvilad, med en full Super 75-tank Super och cirka 165 miles mellan oss och ett middagsdatum med Ava Gardner. Skärmstjärnan (du vet, Sinatras andra fru, Mickey Rooney är första, Barfota Contessa ?) steg upp från Smithfield, North Carolina (befolkning 11 702). Hennes hemstads museum är lika delar obefläckat, respektfullt och andfådd. 1941-skärmtestet av unga Ava, färska från gården, som strålande rånar för kameran, är ensam värt inträdespriset, men det är 33 Magritte-liknande oljeporträtt av henne målade av en besatt fan från Holland.

Bara några miles över östra sidan av motorvägen från Smithfield ligger Hinnant Family Vineyards, kanske den enda vingården från Maine till Miami med officiella skyltar på I-95, och en annan anledning att välja denna sunbaked sträcka av North Carolina för en pitstopp. Hinnants har odlat Sydens älskade inhemska muscadine-druvor bland bomullsfälten i mer än 35 år. 2001 installerade de tankar av rostfritt stål och började göra seriöst vin av det - den typ av rävfräscha, halvsöta viner som sydländare som vi älskar att smutta på sensommar eftermiddagar (och som andra, avvänjade på Europas vinifera druvor, överväga sväll). Vi laddade bagageutrymmet med ett par fall, inklusive ett utsökt jordgubbsvin som gjordes när en angränsande jordbrukare befann sig överbelastad med frukt.

Vi var rasande vid denna tidpunkt (och en av oss - inte föraren - var kanske lite glödande från jordgubvinet), så vi åkte vidare till Lumberton, North Carolina, ytterligare 1½ timme bort. Vissa grillfogar nöjer sig med att bara leverera den strimlade, sågade grisen, men Fuller och Delora Locklear buffé på Fullers gammaldags BBQ är en verklig stor rundtur i södra rätter. Ja, de har ett utsökt rökigt fläsk hackat mycket fint och spetsat, North Carolina-stil, med röd chili vinäger, men de serverar också allt annat, från oxsvansar och kyckling & apos; n & apos; dumplings till smörbönor och gräddad majs. Deras bräserade chitlins - fria från funkiness och utsökt pepprig - är de som ska prova om det är din första gång, och några rätter, som de platta, skarpa, smöriga majskakorna, är exklusiva för Lumbee-stammen, hemma i det här hörnet i söder.

För en tonisk matsmältning gick vi vidare i 20 mil söder om gränsen, en turistfälla med mexikansk tema och fyrverkeri vid North Carolina – South Carolina gränsen. Det finns en enorm staty av platsens maskot, Pedro, som presiderar över parkeringsplatsen. Toaletterna är mindre än rena och vi skulle vara benägna att köra förbi, förutom att kommissionären säljer den riktigt gingery och kryddiga Blenheim Ginger Ale by the case. Läsket tappas i närheten och finns i endast tre smaker: kost, het och inte lika varm. Det gör fantastiska cocktails blandade med bourbon, och vi stannar ofta in för att fylla på vårt utbud.

Bara en halvtimme längs motorvägen är staden Florens, South Carolina, hem för Ambrias Garden Manor. Vi träffade den pålitliga Pee Dee State Farmers Market för några kokta jordnötter (prova dem först för att se till att de inte är för salta), en krukväxt för mamma och lokal honung. Sedan mullrade vi upp till herrgården, våra jordnötsskal spolade ut ur den öppnade bildörren och hälsades av två ikoner av lugn, Ella Frazier och hennes man, David, som öppnade detta B&B för tre år sedan.

De ledde oss runt kornved och kamelia, och sedan satte vi en trollformel på verandaen, drog djupa andetag och kände oss sydliga igen. Detta är en bekant känsla för Fraziers, som växte upp i South Carolina, cirka 50 mil från varandra, men flyttade till New York strax efter gymnasiet. De träffades inte förrän 1981, då David, en Harlem-tillverkare, sålde några klänningar till Ella. 2003 flyttade de tillbaka till South Carolina, restaurerade herrgården för konst och hantverk och dekorerade sina rum i ljusa, mormorsfärgade toner.

Sextio mil söder om Florens, den långa, låga bron som bär I-95 över Marion-sjön nära Summerton, är tecknet vi nästan är hemma. Under de hetaste dagarna på sommaren kan vattnet se ut som ett malarimärke, men när temperaturen sjunker är det en sjö igen, kretsad av cypresser och prickad med fiskare. Den här resan bestämde vi oss för att vi skulle gå med dem och bokade en båt vid Jack Creek Creek Marina bara två mil från avfart 102.

Morgonen var perfekt för fiske, att döma av fiskgjuse som cirklar över huvudet. Ack, vi fångade inte en crappie, bas eller havskatt, men att vara drivande, i skuggan av träden som reser sig från grunda, var tillräckligt med seger. Det finns inget bättre motgift mot 80-timmars svindel än en timmes gjutning.

Ute på vattnet upparbetade vi aptiten för grillning igen, och Sweatman's, ungefär en halvtimme söderut, är en sällsynt typ av grillfog. Sweatman's gör fläsk som dras från hela svin, erbjuder några perfekta sidor och inte mycket annat. Men det är känt bland grillfantaster för den vård de ger åt sitt lövträrökta kött. Det är så mycket arbete att de är öppna endast fredag ​​och lördag, och deras driftstimmar är etsade i minnen från fans som oss.

Så det verkade som ett slags grymt skämt när vi rullade fram till Sweatmans och hittade ett tecken med handbokstäver: STÄNGT FÖR FAMILJBRÖLLOP. Spelar ingen roll. Charleston var mindre än 45 minuter bort, och när vi äntligen skrek till ett stopp var det i tid för en lunch med räkor och grits med mamma på en av våra lokala favoriter, Hominy Grill. Vi misslyckas aldrig med att avsluta länge bilresa med en firande fest, som ett utropstecken, en skål för ett säkert gjort jobb och en påminnelse om hur långt vi har kommit.

Matt Lee och Ted Lee är T + L-bidragande redaktörer. Lee Bros. Southern Cookbook (W. W. Norton) kommer ut i oktober.

VAR DE SKA BO

Jefferson Hotel
101 W. Franklin St., Richmond, Va .; 800 / 424-8014 eller 804 / 788-8000; www.jeffersonhotel.com ; fördubblas från $ 285.

Ambrias Garden Manor
111 Kuker St., Florens, S.C .; 866 / 412-2632 eller 843 / 661-6060; www.ambriasgardenmanor.com ; fördubblas från $ 135.

VAR man ska äta

Nick's Fish House
2600 Insulator Dr., Baltimore, Md .; 410 / 347-4123; lunch för två $ 45.

Sally Bell & # 39; s kök
708 W. Grace St., Richmond, Va .; 804 / 644-2838; lunch för två $ 13.

Hinnant Family Vineyards
826 Pine Level – Micro Rd., Pine Level, N.C .; 919 / 965-3350.

Fullare gammaldags grill
3201 N. Roberts Ave., Lumberton, N.C .; 910 / 738-8694; middag för två $ 17.

Söder om gränsen
Hamer, S.C .; 843 / 774-2411.

Pee Dee State Farmers Market
2513 W. Lucas St., Florens, S.C .; 843 / 665-5154.

Sweatman & apos; s Bar-b-que
Rte. 453, Holly Hill, S.C .; middag för två $ 16.

Hominy Grill
207 Rutledge Ave., Charleston, S.C .; 843 / 937-0930; middag för två $ 40.

VAD SKA MAN GÖRA

Ava Gardner Museum
325 E. Market St., Smithfield, N.C .; 919 / 934-5830.

Jack & # 39; s Creek Marina
2226 Jack & amp; s Creek Rd., Summerton, S.C .; 803 / 478-2793; båtuthyrning från $ 35.

Jefferson Hotel

Richmond & # 39; s mest stora hotell, en 1895 Beaux-Arts fastighet komplett med porticoes och ett klocktorn, beläget i hjärtat av centrum.

Jack's Creek Marina

Ava Gardner Museum

Sweatmans Bar-b-que

Pee Dee State Farmers Market

Denna 55 hektar stora attraktion har en ikonisk hundra år gammal röd ladugård som rymmer en aktiv keramikstudio med olika keramikutställningar, ett pekannöskök och en kaffebar. En presentbutik med timmerstugor har statyartiklar, gräsmattadekorationer och konserver, medan intilliggande trädgårdar och växthus har tropiska växter och blommor för köp. Men huvudattraktionen är den 45 000 kvadratmeter stora bondskuren med tillgång till färskvaror och trädgårdsartiklar. många lokalbefolkningen handlar här för säsongsbetonade föremål som pumpor och vattenmeloner. Pee Dee's är också värd för flera festivaler som södra växt- och blommafestivalen varje april. Fri entré och parkering.

Söder om gränsen

Fullers gammaldags grillfest

Hinnant Family Vineyards

Sally Bells kök

Mindre än en mil från I-95 bakar Sally Bell på platsen alla södra bröd, pajer och kakor, men det är de vita kartonglådorna, bundna med slaktsträng som har lokalbefolkningen i rad 10 djupt vid middagstid. Förutom ditt val av läckra smörgåsar (pimento-ost ​​eller landskinka är bäst) och mer än ett dussin sorters muffins, kommer varje låda laddad med sellerispikad potatissallad, en cheddar-ostkaka och en deviled ägg i en twist av vaxat papper. Mamie Eisenhower, vars man undertecknade interstate-systemet för 50 år sedan, skulle vara stolt.

Nick's Fish House

Ambrias Garden Manor

Beläget några minuter från motorvägen har denna viktorianska herrgård från 1920-talet en romantisk tilltalning tack vare blommiga grunder med flerfärgade kamelior som kan ses från hela verandans gunga och sittbord. Välj mellan tre rum med färgtema, de röda, blåa och rosa rummen, med formella sängkläder och fönsterbehandlingar. Besökare har också tillgång till resten av det klassiskt inredda hemmet, inklusive en salong, formell matsal, frukostrum och vardagsrum med öppen spis. En komplett frukost i sydlig stil ingår i din vistelse.

Hominy Grill

Kocken Robert Stehling är kanske inte en lokal i Lowcountry, men hans 'highrise' kex och frukosträkor är lika äkta som Nana brukade göra, och kärnmjölkspannkakorna är ihopkopplade med äppel lönnsirap och pekannötssmör. På ett hörn av Rutledge Avenue i ett kommande distrikt i denna härliga södra stad har Hominy Grill serverat ett nådigt gott till Dixie-matare sedan 1996. Andra regionala brunchspecialiteter inkluderar en stekt grön BLT eller hon krabbsoppa. Och du kan inte slå kannorna med sött te som hällas av servitriser med lika stora doser sydlig charm.

Bästa sidorna: Korvsås och ostkorn.

• Av Matt Lee
• Av Ted Lee