Jag är på en båt med min kapten, Vibe, och hans tonårsdäckhand Storm. Det är min första eftermiddag på Bequia, en av de 30 öarna som utgör St. Vincent och Grenadinerna, och vi seglar runt västkusten för att ta en titt på Månhål , en före detta utopisk gemenskap mejslad ut ur klipporna. Vid ett tillfälle bodde dussintals människor i denna kommun och miljöresort, som grundades på 1960-talet av en reklamchef i Chicago. Den sprang på solenergi och regnvatten och byggdes helt av lokala material, inklusive valben och gamla ankarkedjor.

Att döma av de osäkra trapporna som klippts in i klippans yta var Moonhole aldrig det enklaste stället att nå, och genom åren har mindre skakningar och stora stormar gjort att det ser lite förlorat ut. Ändå fortsätter en av de ursprungliga invånarna, Charles Brewer - en nittiotalig arkitekt som undervisade på Yale med Frank Lloyd Wright - att bo där, och det finns sex villor att hyra. Förmodligen inte de jag såg med träd som växte igenom dem.

Grenadinerna, en skärgård som rullar ut över Karibiens östra kant strax ovanför Venezuela, har alltid varit så här - lite vild och oåtkomlig. Historiskt har dessa öar lockat till sig mer äventyrliga typer, från hippier till segelentusiaster och entreprenörer som har sett detta som en av de sista fläckarna i det orörda paradiset i regionen.

Endast nio av Grenadinerna är bebodda, och även de mest utvecklade har lyckats upprätthålla en överraskande låg profil: Bequia, den näst största ön, med en befolkning på drygt 5000 och fler städer än turistinfrastruktur; Canouan, som en serie högt profilerade utvecklare har försökt forma till Karibiens nästa glamorösa tillflyktsort; och Mustique, där strålsättare gömmer sig för att undkomma internationell granskning. Nyligen har emellertid en tillströmning av investerare och hotellägare försökt göra Grenadinerna mer tillgängliga - med nya orter, småbåtshamnar och landningsbanor som äntligen rymmer mer än en motor med två propeller.

Grenadinerna, en skärgård som rullar ut över Karibiens östra kant strax ovanför Venezuela, har alltid varit så här - lite vild och oåtkomlig.

'Intressanta människor hamnar på Bequia', sa Philip Mortstedt till mig under lunchen. Hans far, Bengt Mortstedt, en svensk affärsman med säte i London, mötte Bequia först när han seglade runt Grenadinerna 1992. Då påminde platsen Bengt om 'St. Bart på sjuttiotalet - en orörd karibisk ö som ännu inte invaderats av designerbutiker och oligarker. Han slogs. 2009 öppnade han det då 12-rummet Bequia Beach Hotel över Friendship Bay, på öns atlantiska kust.

Även efter det senaste tillskottet av 47 rum, en båt för gästcharter och en privat jet för att hämta gäster från Barbados, har resorten fortfarande en avslappnad, gammaldags atmosfär. Det finns rottingtakfläktar, vintageaffischer av nu nedlagda ö-flygbolag och travar av antika resväskor som Bengt och hans fru plockade upp på loppmarknader i Europa. Pianot kom till och med från deras familjehem i London. Vid middagen en natt beställde jag fiskcarpaccio och ryckbiff från kock Clinton på Bagatelle, strandrestaurangen, och såg par dansa till calypso under älvljusen.

Jag hade anlänt några dagar tidigare med en pölspring från Barbados. (Under flygningen stannade vi för att plocka upp några lokalbefolkningen från Union Island.) Landningsbanan vid Bequia är fortfarande rustik - babygetter som betar på ogräs bredvid banan överträffade långt fler än turisterna som genomgick invandring. Jag hämtades i en friluftsbil och kördes till Limningen , öns nyaste hotell, som öppnade i slutet av 2018. Det består av nio ljusgula villor, många med egna pooler, bara några steg från stranden. Det finns också en herrgård i kolonistil med fem sovrum i bergen och en infinitypool - men inte mycket annat. Kalkning i karibiska slang betyder 'att umgås' eller 'njuta av scenen.' Det är ett ganska enkelt direktiv att följa. Jag hamnade snabbt i en rutin: doppa i poolen, läsa på schäslongen, hoppa i havet, äta, ta en tupplur, skölja, upprepa.

När jag kunde dra mig bort från detta lyckliga schema gick jag in i Port Elizabeth, en stad kantad av melonfärgade hus med pepparkakor, frangipaniträd och bryggor fyllda med fiskebåtar. Här sipprade äldre damer ut från St Mary the Virgin, en stilig anglikansk kyrka, för att köpa frukt från rastafariska bönder på marknaden. Fiskare drog stora hummer från vattnet. Bequia är väldigt mycket en fungerande ö, med en gammaldags karibisk samhällskänsla. Senare fick jag veta att det är en av endast fyra platser i världen där 'aboriginal valfångst' fortfarande är lagligt, så länge som de traditionella metoderna - harpuner och träbåtar - används. I själva verket hade en knölrygg tagits ner bara några veckor innan jag kom.

När jag frågade Vibe hur grannöarna jämför med Bequia grävde han tummen i bröstet. 'Det här är min ö', sa han till mig. 'Det är öppet och avslappnat och riktigt.'

Kalkning i karibiskt slang betyder 'att umgås' eller 'njuta av scenen.' Det är ett ganska enkelt direktiv att följa.

1993 byggde en italiensk-schweizisk utvecklare med namnet Antonio Saladino cirka 20 mil söderut på ön Canouan en spretande utväg som heter Carenage Bay Beach & Golf Club i hopp om att locka européer. Ända sedan hotellets ankomst har denna grönskande puckel på en ö - 1700 invånare - huggits upp av utländska utvecklare som försöker förvandla den till nästa stora strandinklave för miljardärer. Det var allt som passar och börjar - trots sina fantastiska stränder var Canouan helt enkelt för svårt att komma till, antingen med flyg eller med båt. Efter år av misslyckande med att locka turister togs fastigheten av Rosewood, och 2003, Raffles, vid vilken tidpunkt Saladino bjöd in Donald Trump att driva ett kasino där. Saladinos satsning misslyckades i slutändan, så småningom bulldozed av Dermot Desmond - den irländskfödda ägaren till Barbados Sandy Lane - och ersattes med Pink Sands Club.

Fastigheten bytte händer igen 2018, när Mandarin orientalisk tog över verksamheten. (När det gäller Trump: s misslyckade kasino? Många kommer att glädja sig att berätta att byggnaden nu fungerar som ett orkanskydd.) Med ankomsten av Mandarin känns det som att Canouan äntligen är på väg att slå den stora tiden. Desmond lade nyligen sista handen på Glossy Bay, en $ 250 miljoner $ 120-slip marina nära orten med lyxbutiker och restauranger. Han skröt åt de lokala tidningarna att Glossy Bay skulle vara 'lika identifierbar för Grenadinerna som det lutande tornet i Pisa, som Eiffeltornet, som Buckingham Palace.'

På väg till Mandarin Oriental körde vi förbi några glänsande superbåtar vid den nya marinan, där gästerna åt middag på Shenanigans, en restaurang vid vattnet vid klubben. Annat än orten - som tar cirka två tredjedelar av ön - är småbåtshamnen Canouans huvudattraktion. Men rykten virvlar om att Soho House tar över Tamarind Beach Hotel med 32 rum, och det finns till och med viskningar om att Aman Resorts sätter ner insatser.

Mandarinens huvudbyggnad har det kejserliga utseendet på en bröllopstårta i marmor, men restaurangerna, spaet, gymmet och poolområdena har uppdaterats med en strandchic patina. Sex nya villor prickar på klippan, uppförda i sten, trä och glas, med infinitypooler som vetter mot stranden. Du känner att hotellet riktar sig till en öber-rik folkmassa. Strax efter incheckningen kom jag över ett tekniskt ex-par från Palo Alto vars två släpvagna pojkar lekte med de otaliga havssköldpaddorna som skottar runt på ön.

Du kan se varför platsen skulle tilltala C-passare som arbetar mycket hårt och inte vill behöva arbeta hårt för att slappna av. Det är allt här - vita sandstränder, genomträngande blått vatten och alla lyxiga bekvämligheter man kan önska sig, från en golfbana i världsklass till en flygplats som lätt kan rymma sina jetplan. Flera hotellanställda betonade att de kan vara värd för uppmärksammade gäster i total integritet.

En morgon på Shell Beach, fastighetens endast gäststrandklubb, pratade jag med en 12-årig pojke som vaktade tillfälligt över sina syskon när hans föräldrar paddlade i närheten. Han smuttade på färsk kokosnötsaft vid baren med halmtak och frågade mig var jag kom ifrån. När jag sa till honom Brooklyn sa han med en vagt kontinental accent: 'Du är så lycklig!' Jag frågade honom var han kom ifrån. Han suckade. 'Jag är från Monaco.'

Även när fler intjänade VIP-personer kommer in är stämningen fortfarande lågmäld.

Om Canouan är en fristad för typ A är Mustique platsen för A-listor. Ön har en cheeverisk atmosfär - det vill säga om din favoritavuncular granne råkar vara Mick Jagger. Det finns inga vägskyltar eller trafikljus; de cirka 100 hemmen har alla tilltalande namn som Jacaranda och Hibiscus. Alla drar runt den två kvadratkilometer långa ön på 'mulor', golfbuggies och små jeppar som kan klara av de branta, smala vägarna.

Öns fantastiska (och något louche) rykte går tillbaka till 1958, då Colin Tennant, alias Lord Glenconner, köpte ön som en bohemisk tillflyktsort för sina livliga vänner - inklusive prinsessan Margaret, som letade efter att hålla sin sybaritiska livsstil ute av bländningen av mediegranskning. Han gav snart henne 10 hektar, som en bröllopsgåva, för att bygga Les Jolies Eaux: en nygeorgisk fastighet designad av Oliver Messel, arkitekt för några av de mest fantasifulla husen i Karibien. Under åren plockade britter med hög effekt (bland dem David Bowie) sina egna jordskiften från Tennant. 1968 privatiserade han ön som Mustique Company . Idag är husägare där - alla från Tommy Hilfiger till Maguy Le Coze, delägare i New Yorks Le Bernardin - också aktieägare.

Men även när fler intjänade VIP-personer kommer in är stämningen fortfarande lågmäld. När den rysk-israeliska miljardären Roman Abramovich seglade in på sin superyacht, erbjöd han faktiskt 150 miljoner dollar för en av öns största hus - och drog sedan tillbaka den på grund av det faktum att Mustique inte tillåter beväpnade vakter. 'Det finns yachter, men inga mega-mega-yachter', förklarade Jeannette Cadet, chefen för Mustique Company och öns drottningbi. En eftermiddag körde hon mig runt för att besöka några av husen (varav några är tillgängliga för korttidsuthyrning). Cadet har en moderns skydd för sina invånare - till och med fortfarande för prinsessan Margaret, som gav sitt hus till sin son, Lord Linley, 1996 och dog 2002. 'De skulle aldrig lämna den stackars kvinnan ensam,' beklagade hon.

Innan jag kom dit fick Mustiques mystik mig att föreställa mig en jet-scen - Annabel på stranden, om du vill. Men istället när jag kom till den världsberömda Basilikans bar för onsdagens 'jump-up' eller gatafest befann jag mig i en hydda med starka drycker, ett livligt stålband och en massa vanligt förekommande folk. (Sedan mitt besök har dock Basil renoverats av ingen ringare än Philippe Starck.) Efter några dagars körning runt ön, picknick på Macaroni Beach och vinkade till samma par damer utan kraft gång varje morgon kände jag mig som en vanlig.

Den vänliga känslan syns bäst på tisdagskvällar kl Bomullshus , det 52-åriga hotellet där jag bevittnade alla gå ner för cocktails och kassava-chips i det stora rummet för att se vem som annars hade flög in för veckan. Tennant och Messel byggde fastigheten på 17 rum på en sockerplantage från 1700-talet, och en nyligen renovering har gett ett polermedel till hotellets koloniala lyxiga utseende - antika skalkrossade kistor, rottingmöbler och lamelldörrar. Från verandan kan du se stenvillor undangömda bakom bougainvillea vinstockar på ena sidan och en remsa med lysande vit sand på den andra. Visst, du kan se ett berömt ansikte eller två - men det är lika troligt att du ser en familj som tittar på en film på utomhusbio eller smekmånad på väg tillbaka från ett tennisspel.

Cadet åtnjöt mig med lite lätt skvaller i småstäderna om de mer anmärkningsvärda invånarna. Bryan Adams, som också äger en villa designad av Messel, är en passionerad miljöaktivist. 'Han odlar allt han äter på ön', sa Cadet. Le Coze, Cadets goda vän, har inte överraskande den bästa kocken på Mustique. För några år sedan, när Janet Jackson försökte anställa henne, 'satte vi stopp för det.' Och Jagger? 'Mick är en stor familjeman.'

Till slut sa hon: 'Vi är inte St. Bart & apos; s. Vi försöker inte tävla. '

Din guide till Grenadinerna

Kommer dit

Det har alltid varit relativt svårt att nå dessa öar. För att komma till Bequia, Canouan eller Mustique, tycker många att det bästa alternativet är att resa till Barbados, varifrån du kan hoppa en flygning på SVG Air eller Mustique Airways . Men det är nu ökad flyglyft från USA till huvudön, St. Vincent, tack vare en helt ny flygplats, där regelbundna flyg och charterflyg avgår regelbundet till Grenadinerna. För de av oss utan båtar eller privata jetplan kan det vara komplicerat att komma mellan öarna - även om många orter erbjuder flygtransfer. Det finns också färjetrafik mellan länderna Bequia Express och Admiralitetransport .

Bequia

Öns nyaste hotell är Limningen , där var och en av de 13 rummen har sin egen avsvalkningspool. Bequia Beach Hotel är den största, med 59 rum och en båt, Star of the Sea, som gästerna kan boka för turer. Ägarna lanserade nyligen en flygtjänst som heter Bequia Air för gästtransfer och privata charter. Besök Jack & # 39; s Beach Bar , som serverar färska skaldjur på närliggande Princess Margaret Beach.

Canouan

Huvudevenemanget är Mandarin orientalisk , en 1200 hektar stor egendom med 26 sviter och 13 privata villor. Det är perfekt för familjer med barn i världsklass & apos; klubb, utmärkt golfbana och tillgång till några av Karibiens bästa stränder. Besök barerna och restaurangerna på Sandy Lane Yacht Club , en del av den nya marinutvecklingen vid Glossy Bay.

Mustique

Trots att det de facto sociala navet på ön, 17-rum Bomullshus upprätthåller en avslappnad atmosfär. Gästerna kan lätt gå obemärkt förbi de 13 tunnland tropiska trädgårdarna. I slutet av 2016 renoverades fastigheten med ett rent karibiskt utseende av Tristan Auer. Planera ditt besök runt onsdagskvällen på Basilikans bar , en Mustique-armatur som nyligen redesignats av Philippe Starck.

En version av den här berättelsen uppträdde först i mars 2020-utgåvan av Travel + Leisure under rubriken Scenen i Grenadinerna. Bequia Beach House, Cotton House, The Liming och Mandarin Oriental gav stöd för rapporteringen av den här historien.