På Virgin Gorda, territoriets tredje största ö, en person som drar nytta av ombyggnaden är Dale Wheatley, som håller på sin grillrestaurang, Hog Heaven Bar Grill . Bitter End Yacht Club och Saba Rock Resort, populärt bland seglare som letar efter förankring, mat och underhållning, förstördes av Irma, så för närvarande binder båtar vid skyddad Leverick Bay, en 10-minuters taxiresa från Wheatleys plats. Högt uppe på en kulle serverar denna rökiga aerie härliga revben samt utsikt över solnedgången över Mygga, Prickly Pear och Neckeröarna. Restaurangen, som hade slutfört en renovering på 300 000 dollar bara en vecka innan Irma slog till, öppnade igen efter flera månaders arbete dygnet runt och ytterligare 400 000 dollar. 'Irma hade sin goda och dåliga sida', sa Wheatley till mig, 'och det beror på hur man ser på det. Det som är öppet går mycket bra. ' År 2018 var turismen på ön mestadels begränsad till seglare, men många populära stopp, inklusive Rosenträ Little Dix Bay , kommer att vara öppet i slutet av 2019.

Nästa dag reste vi 15 sjömil till Anegada, befolkning 350, den enda korallön i skärgården. Skyddad av det 39 mil långa Horseshoe Reef, den här vita stranden-ringade, 15 kvadratkilometer stora ön fick relativt lite skada och får äntligen den hängivenhet den förtjänar. Invånarna berättade för mig att fler förstagångsseglare kommer och återvändande båtar stannar längre än de gjorde före Irma - viktigt för ön, eftersom turismekonomin, med endast tre små hotell, är starkt beroende av sjöfartsbesökare. Liston Potter, vars restaurang, Potter & apos; s vid havet , är en avstigningsplats för många sjömän, var tvungen att bygga om delar av fastigheten i tid för öns årliga Hummerfestival , ett tvådagarsfest som äger rum varje november. 'Jag trodde att jag skulle dö, jag var så trött,' sa han dyster, 'men det var värt det. Det blev vår största hummerfest någonsin, med tusen människor. De var här och de behövde någonstans att gå. '

När vi anlände hade regnet översvämmat den enda vägen och stängt K-12-skolan med 70 elever och butiken. När vår taxichaufför, Lauren Creque, sökte efter en öppen strandbar, var de enda livsformerna vi passerade kor och getter som fritt vandrar på ön. (Fem hästar strövar också, även om deras ägare återvinner dem dagligen i skymningen.)

Anegadas få matställen är tilltalande opolerade. Lauren drog sig in på stranden Flash of Beauty Restaurant & Bar , där den enda invånaren var en hund som satt på ett bord. 'Ägaren undrar varför han inte är mer framgångsrik', sa hon skrattande. 'Men han stänger klockan en, även på en bra dag.' Vi hade bättre tur på stranden kl Cow Wreck Beach Bar , ägs och drivs av Laurens mamma Bell; hennes syster, Ann; och Anns make, Andrew. 'Det krävs en viss attityd för att bo här', erkände Andrew, som flyttade från Miami för fem år sedan. 'Men det är så bra för dig. Jag brukade somna vid midnatt. Här är vi alla i sängen klockan åtta. '

Familjen har utvidgat verksamheten sedan orkanen och uppfört en presentbutik. På framväggen hänger ett fotografi från Obamas & apos; 2017 besök - ett evenemang som gjorde invånarna mycket stolta. Ann har också byggt fyra charmiga pensionat, målade i orange, turkos, grönt och blått, bakom hennes mammas hus.

Rum slag i hand, vi promenerade en och en halv mil på den öde stranden till Anegada Beach Club , som består av nio villor vid havet, ett hotell med 16 rum och en restaurang. Det var tomt förutom en ensam gäst som fiskade i bränningen. Ursprungligen byggd för glamping, förlorade orten sina tält i orkanen och har sedan dess byggts om med mer traditionella palapas - som nu är fullbokade under högsäsong, trots bristen på luftkonditionering - och det är nu lättare än någonsin att få till, även om du inte chartrar din egen båt, tack vare ny daglig färjetrafik från Tortola. Ytterligare flygningar förväntas inom en snar framtid.

Vi tillbringade natten förtöjd utanför Anegada innan vi kryssade till privatägda Norman Island , tar drycker på Pirates & amp; amp; s Bight Restaurant & Bar , öns enda matställe innan vår sista natt på båten. Vid gryningen stannade vi för en sista snorkel vid indianerna, en skärgård med fyra steniga holmar. Vi var ensamma och simmade i en snöklot av blå och grön ängelfisk, franska grymt och gul getfisk. Jag såg en prickig örnstråle glida längs revet under oss och jag tänkte på något som vår kapten hade sagt tidigare: 'Ingen sjöman tittar någonsin på en utväg från vattnet och säger' Jag önskar att jag var där istället. ' kakofoni av undervattensfärg, med det enda ljudet mitt eget andetag, var jag helt överens.

Att boka: moorings.com ; sju dagars charter från $ 2 217

En version av den här berättelsen dök upp först i februari 2019-utgåvan av Travel + Leisure under rubriken Paradise Rediscovered. The Moorings gav stöd för rapporteringen av den här historien.