På en särskilt pellucid eftermiddag i juni i slutet av öppningen av den 55: e Venedigbiennalen chattar jag med Bianca Arrivabene Valenti Gonzaga i sin trädgård vid Canal Grande. Vi sitter i skuggan av Palazzo Papadopoli, det vackra palatset från 1500-talet som är hennes förfäder hem, Giberto; ljusstycken glänsar av det försiktigt ruffade vattnet och reflekterar över den nyligen putsade fasaden. Noggrant skött grus gränsar till en förtidigt perfekt gräsmatta i trädgårdens centrum. Eleganta bord av blekt ek och stolar av ståltråd sträcker sig runt dess omkrets. speglar i mörka träramar lutas, en exakt lika långt från den andra, mot en obefläckad tegelvägg. I en stad vars rykte byggdes på extravaganta rikedomar - inte minst palatset som står högt bredvid oss, fortfarande en av de största privatägda på Canal Grande - och vars skönhet idag är mer en sönderfallande, dekadent sort, detta är ett märkligt stramt utrymme. Men då är trädgården inte precis Arrivabene längre. Det är nu under ledning av de Singapore-baserade Amanresorts, och hennes mans förfäder heter under ett nytt namn: Aman Canal Grande.

Inte för länge sedan, minns Arrivabene, saker här snedställde bestämt mer mot den lilla chic slutet av underhållsspektrumet, med blåregn växer i okontrollerad överflöd. Inte längre: shabby chic - en estetik som Amanresorts med, som alla som har besökt en vet, har exakt noll lastbil - har lämnat byggnaden. I stället har en otrevligt smakfull sammanslagning av design från 2000-talet och nyrenässans och rokoko-prakt uppstått. Aman Canal Grands offentliga salonger och 24 sviter, skiktade i utsmyckade taklistar och original Murano-ljuskronor, renoverades omsorgsfullt i en 18-månadersrenovering som i genomsnitt kräver 100 hantverkare på plats dagligen. Utarbetat gipsarbete och nyklippad förgylld kontrast med vinklade, moderna möbler i gunitgrått, studiovitt och andra nyanser på det inte riktigt färgade hjulet. I min svit, knubbig putti gambol över fresker som tillskrivs skolan i Tiepolo; på piano nobile är de verk av mästaren själv, krönar en matsal täckt av vermilion damast och hängda med porträtt av Arrivabene förfäder.

För alla som har uppmärksammat Venedigs utveckling till och med under de senaste åren, är en smart, asiatisk hotellgrupp som tar över Palazzo Papadopoli vettigt. Det är ett avgörande ögonblick här just nu: i ena änden av turistprofilen är de sällsynta glasögonen från Biennalen och Venedigs filmfestival, som ser Guideccakanalen växa tjockare varje år med superbåtar och vissa kvarter i staden vrimlar VIP från Beverly Hills och Basel, Kazakstan och Kuala Lumpur. Årets Biennale är den hittills största med 88 länder. Lyxhotell har svarat och etablerat närvaro (som i Amans fall); debuterar nya fastigheter (som Francesca Bortolotto Possati, den venetianskt födda ägaren av de vördade Bauers-hotellen, med den exklusiva Villa F); eller höja sitt spel med ambitiösa miljontals renoveringar (bland dem det vördade Gritti Palace och Hotel Danieli, båda med flagga på Starwoods Luxury Collection).

I andra änden är det ett mindre glamoröst och mer oroande fenomen: de tusentals på Piazza San Marco och på Riva dei Schiavoni stryker för sitt foto av Suckarnas bro att posta till Pinterest (eller i allt högre grad Weibo). De flesta är dagstripande kryssningspassagerare och resegrupper, och deras antal ökar med en oroväckande mängd varje år. Rädsla för att denna demografi inte spenderar tillräckligt för att kompensera för den skada som deras aggregerade skador gör på historiska Venedig - utsatta för översvämningar; svag av grunden; så fysiskt sårbar som en metropol kan vara - växer.

Det är därför framtiden, här, ligger lika mycket i händerna på dem som besöker som de som kallar det hem. Mellan konstdivan och dagsturaren finns det utrymme - det finns faktiskt behovet - av turisten som tar del av ett annat Venedig: den levande staden som surrar med modern kultur, lokala hantverksrätter, hantverkare som håller traditionerna vid liv och autentiska stadsdelar .

För även om dess geografiska natur är begränsad tillåter Venedig fortfarande olyckshändelser av upptäckt - och till och med, överraskande nog, ensamhet, trots en daglig tillströmning av turister i Centro Storico som överträffar den faktiska befolkningen. Du kan till exempel rida en rutt genom labyrinten av liktornar strålar österut från Dogepalatset och var inom 15 minuter i Castello, en gång sjömansklass sestiere som omger Arsenale. Dess låga hus och små torg är ödmjukt söta, spända av tvätt pirouetting i Adriatiska vinden. Mästarverk från skolorna i Tintoretto, Bellini och Veronese är avslappnade i kyrkor och kapell som ädelstenar med flera karat utspridda över trädgårdsmark. I Via Garibaldi kan du stanna för en liten bit smörgås av torsk och kronärtskockpuré vid Bar Mio, eller promenera ner till Serra dei Giardini, ett hybridcafé-plantskola-evenemangsutrymme, för ett glas Ribolla Gialla eller en nyblandad grönsaksjuice.

På samma sätt, förbi Rialtobron och marknaden - full av ibland glatt, ibland klaustrofobiskt, med liv - tar en handfull strategiska vändningar dig djupt in i San Polos tystnad. Här, om din karta (och / eller vägbeskrivningen från hotellets concierge) har tjänat dig bra, når du Antiche Carampane, där diners samlas under rustika balkar och belysning som bara är en nyans för ljus, tuckar in i soft-shell krabbor (sublim, under säsong, på sen vår och tidig höst) och en signatur bärpavlova (dödligt läcker, året runt). Antiche Carampane delar en etos av lokala produkter och traditionell förberedelse med en handfull andra restauranger, som nyligen samlats i en lös officiell allians känd som La Buona Accoglienza (det varmt välkomna). De inkluderar några av stadens alla stjärnor, till exempel lilla Alle Testiere, med sina fiskar klädda med ömma violetta Sant'Erasmo-kronärtskockor eller syrlig radicchio från ekologiska lotter på ön Vignole. Och även Al Covo, vars italiensk-amerikanska ägare, Diane Rankin och Cesare Benelli, just har öppnat en ny bacaro, CoVino, där du kan prova vad de kallar terroir matsal: små kurser från alla småskaliga producenter, serverade från ett öppet kök i en informell atmosfär, med vinmatchningar och provsmakningar.

Vilket är inte att säga Venetiansk mat förmedlas inte på nya äventyrliga sätt. På Il Ridotto gör den 39-åriga kocken Ivano Mestriner - som lämnade Michelin-stjärnan Dal Vero i Treviso 2011 - en svart spagetti —Pasta med bläckfisk omblandad med sjöborre, levande grön munkskägg och malet peppar — som är lika livlig och sofistikerad som omgivningen: varma tegelväggar; snygga läderstolar; glas toppade bord med skulpturella Murano highballs och vintageporslinstekoppar.

Venedig har också kulturerat kulturellt under en längre tid. Biennalens bredd betonar naturligtvis detta. Martin Bethenod, som sedan 2010 har varit chef för François Pinault Foundation, den offentliga konstsamlingen som upprättats av lyxvarumagnaten, noterar antalet Biennale-evenemang som visas i stadens framstående historiska byggnader, som en härlig estetisk skattjakt som gifter sig med det (tillfälliga) chocket från det nya till det ärevördiga gamla på ett sätt som bara Venedig kunde uppnå. Vi pratar över ett par spritsar - vad mer? - på Bar Longhi-terrassen vid Gritti-palatset. I februari växte Gritti ut som en exceptionellt utsmyckad chrysalis från sin egen 15-månaders renovering på 55 miljoner dollar - en som, som med Aman Canal Grande, övervakades av kommunala organ. Där slutar likheten. Dess designers anlitade det 155 år gamla Rubelli textilföretaget för att reproducera tyger från sina arkiv uttryckligen för hotellet; den nya Gritti hugger helt och elegant till historiskt sammanhang, ända till den sista biten av sidenpassement. Inte överraskande har den också VIP-cred i spader: få utsikter i staden kan konkurrera med den från den 2 690 kvadratmeter stora terrassen i dess trerums Redentore Terrazza Suite.

Men samtida kultur sträcker sig nu långt bortom Venedigs sociala kalenderhöjdpunkter. Palazzo Grassi, liksom den nyare Fondazione Prada - grundad i Palazzo Ca 'Corner della Regina från 1700-talet 2011 - är hörnstenar i ett robust året runt-erbjudande. Bethenod och jag förbinder oss över vår beundran av nya Stanze del Vetro vid Fondazione Giorgio Cini, på Isola San Giorgio Maggiore - ett utrymme för utställning av venetianska glas- och glasframställningstekniker från 1800-, 20- och 21-talet som designades av Annabelle Selldorf ; och Fondazione Querini Stampalia, ett husmuseum som är en fyra våningar gammal palestin i stadens historia: Du har en av de vackraste Bellinierna i världen där, säger Bethenod, men också Carlo Scarpa, 1900-talet arkitekt som omformade palazzos trädgård och bottenvåning till modernistisk, symmetrisk perfektion.

Tidigare på dagen hade Bethenod visat mig den nyöppnade Teatrino Grassi. Återställd, precis som Palazzo Grassi själv, av Pritzkerprisvinnaren Tadao Ando, ​​kommer det att ge konferenser, föreställningar, föreläsningar och biografserier till staden fortlöpande. På väg till Gritti stannade vi in ​​vid det lilla konstgalleriet i Giorgio Mastinu. Dess vitriner håller tryck och affischer, små målningar, sällsynta monografier och föremål - vackra installationer i sig. (Giorgio är utanför marknaden, konstaterade Bethenod, en definitiv konstinsider, med godkännande. Han handlar inte om att göra en stor show. Han handlar om rätt arkiv, rätt fotografi.) Längre ner, på Campiello della Feltrina, kom vi över Store - en pop-up-butik med två timmars tid som sålde bland annat utsökta textilier av Chiarastella Cattana, vars namn är ett ord för den distinkta moderna venetianska designen. Hennes tyger, dukar och accessoarer kan fås på hennes namne atelier i Salizada San Samuele. Hon är en av en handfull lokala designers som hedrar det väsentliga arvet från venetianska hantverk genom samtida former som spelar perfekt i inställningar från 2000-talet.

Nästa dag besöker jag en annan lokal hantverkare, juveleraren Alberto Nardi, vars familjs utställningslokal har varit en hörnsten i Piazza San Marco sedan 1920-talet. Nardis formella, eruditiska uppförande mjukas markant när staden han älskar är ämnet för samtal. Mitt råd är alltid att komma ut ur detta område, säger han och ler något, antagligen över ironin att skicka potentiella kunder bort från sin affärsort. Gå; gå ut med en guide; eller gå vilse. I de flyktiga zonerna - Castello; Canareggio; Giudecca - du ser gotiska palats och renässanspalats, viktiga fresker. Men du ser också den levande staden. I årtionden prydde Nardi kungligheter - både den äkta kronade sorten och dess korrelaterade Hollywood och Park Avenue - i anpassade juveler tillverkade för hand. Idag har smak förändrats; Nardi, som så många andra, har utvecklat sin verksamhet snabbt. Jag beundrar en linje som han förbereder sig för att lansera Mosaico. Grova stenar - bruna diamanter; blå Topas; citrin; peridot — är placerade i abstrakta mönster på tjocka cocktailringar och vida manschetter. Även om deras mönster är en hyllning till det traditionella terrazzogolvet som finns i sex- och sjuhundra år gamla palats runt om i staden, är de helt samtida.

En timme senare står jag på Fondamenta delle Zitelle på Giudecca. Bakom mig ligger Villa F, som öppnade i mitten av 2011. Det är det senaste projektet från Francesca Bortolotto Possati; Il Palladio Hotel and Spa, som hon öppnade 2007 i ett tidigare kloster, ligger några dörrar längs kajen. Villa Fs vandrande lägenheter med ett och två sovrum ligger runt en 1 1/2-tunnland murad trädgård, frodig med klättrande vinstockar och hortensior. Deras interiörer är dämpade, några nästan flamländska i sin reserva nykterhet, med breda golv och grova balkar över huvudet. Även om det finns en juvelboxbar på bottenvåningen och en restaurang på närliggande Il Palladio, är lägenheterna självhushåll, med snygga stålkök gömda bakom tjocka linnedukar eller inredda i eleganta garderober. För de återkommande besökarna bland hennes gäster ger de en idealisk tvivel från mänsklighetens press över kanalen.

Bortolotto Possati är djupt involverad i stadens välbefinnande (hon och Alberto Nardi är två av endast tre venetianer i styrelsen för Save Venice-organisationen). Hon skramlar av listor över Venedigs imponerande begåvningar: 33 museer, över 150 kyrkor (och på grund av luftfuktigheten här är kyrkorna inte freskomålade utan hängda med målningar - så i princip halva tiden du är i Galleri eller galleri). Hon beskriver framtida planer för att vara värd för symposier och besökande konstnärsprogram för gäster - för att säga kineser eller azerbajdzjanska som representerar hans eller hennes land tillbaka till staden för föreläsningar och privata besök, för att sprida Biennales överklagande under hela året. Utan berättande, säger hon, är samtida konst värdelös. Detta gäller dock allt. Day-tripper kanske inte ens vet varför han är här; allt han vet är att han är varm, tråkig av folkmassor, besviken över vad han ser. Utan bakgrund och sammanhang kan Venedig inte heller vara meningsfullt för dig.

Tvåhundra udda gårdar österut på kajen, ljuset på ett tält över vattnet plattform signalerar din ankomst till Cip's Club, kanalsidan på Hotel Cipriani. Detta är naturligtvis Venedigs mest fördjupade hotell (Poolen! Bellinis! Trädgården, där Casanova enligt uppgift använde sina oemotståndliga charmar!), Och är dess enda äkta utväg. Halva personalen verkar förresten för att diskutera den kommande filmfestivalen vara på förnamn med George Clooney; men då är de alla så kompetenta, så energiska, så mycket trevlig, att du inte har några problem med att tro det.

Under de senaste tre åren har hotellet tyst omarbetat nästan alla sina rum och sviter. Utöver en särskilt djärv design av Murano-glas här, en sträcka av extra rikt broderat siden eller delikat vävt marmor där, är allt mycket som det alltid har varit. Allt är elegant, lättlindat, utmärkt privat, men ingenting är snyggt eller elegant.

Det kan dock finnas några fler ständigt snygga platser att njuta av aptitretare än över vattnet på Cip's - en upplevelse öppen för icke-gäster också. Tvärs över Giudecca-kanalen är Markus basilikas välvda kupoler rosiga på kvällsljuset. När jag passerade torget tidigare på dagen såg jag volontärer klädda i orange tröjor som artigt instruerade backpackers att inte ta sig en tupplur i trappan; påminna utländska turnégrupper om att soptunna skräp. I massan av tusentals hade basilikan sett overklig ut - som det förflutna som ses i en horisontell delad skärm, oförenlig med kakofonin i nutiden nedanför den. Härifrån är utsikten mildare, det enda ljudet slår vatten på kajen och den låga tappningen av en vaporettomotor när den passerar. Basilikan, ljuset, torget: alla finns i balans. En välbedömd perspektivförändring har för ett ögonblick räddat Venedig.

Att komma dit och runt

Det går direktflyg till Venedig från New York, Philadelphia och Atlanta. Annars måste du göra förbindelser genom Milano eller Rom. Väl där kan du resa med färja, vattentaxi eller buss.

Stanna kvar

De älskar Canal Grande 1364 Tiepolo Street; amanresorts.com . $$$$$

Gritti Palace, ett lyxigt samlingshotell 2467 Campo Santa Maria del Giglio; starwoodhotels.com . $$$$

Cipriani Hotel & Vendramin Palace 10 Giudecca; hotelcipriani.com . $$$$$

Beyond The Garden En samtida pärla med sex rum i lugna San Polo. 2542 San Polo; oltreilgiardino-venezia.com . $$

Venissa Restaurant Hostel På ön Mazzorbo har detta eleganta värdshus en restaurang med Michelin-stjärna. 3 Fondamenta Caterina; venissa.it . $

Villa F 50 Giudecca; bauerhotels.com . $$$$$

Äta

Till huvudgavlarna 5801 Slott; osterialletestiere.it . $$$

Forntida Carampane San Polo 1911; antichecarampane.com . $$$

Min bar 1820 Via Garibaldi; 39-041 / 521-1361.

CoVino 3829A-3829 slott; covinovenezia.com . $$$

Den reducerade 4509 Slott; ilridotto.com . $$$

Trädgårdens växthus 1254 Viale Garibaldi; 39-041 / 296-0360.

Do

Giorgio Cini Foundation 864 Dorsoduro; cini.it .

Prada Foundation 2215 Santa Croce; fondazioneprada.org .

Querini Stampalia Foundation 5252 Slott; querinistampalia.org .

Palazzo Grassi Campo San Samuele; palazzograssi.it .

affär

Chiarastella Cattana 3357 San Marco; chiarastellacattana.it .

Giorgio Mastinu Fine Art 3126 San Marco; giorgiomastinufineart.it .

Nardi 69 Piazza San Marco; nardi-venezia.com .

Hotell

$ Mindre än 200 dollar
$$ 200 till 350 dollar
$$$ 350 till 500 dollar
$$$$ 500 till 1 000 dollar
$$$$$ Mer än 1000 dollar

Restauranger

$ Mindre än $ 25
$$ $ 25 till $ 75
$$$ 75 till 150 dollar
$$$$ Mer än $ 150

Punta della Dogana

Till huvudgavlarna

Med bara 24 platser och en stark anhängare kan det vara en utmaning att få en reservation, men om du lyckas kommer du att belönas med färsk fisk och skaldjur - inklusive säsongsspecialiteter som små softshell-krabbor - en varierad vinlista och vänlig service. Sommelier Luca Di Vita presiderar över den lilla vardagsrum , utrustad med en antik marmortoppad bar, där han råder beskyddare om hur man parar ihop de bästa Veneto-vita. Dagens rätter kan innehålla sauterad John Dory med citron och apelsin, ströad med dragon och Lucas hemlagade ingefära-och-vaniljgelato.

Gritti Palace, ett lyxigt samlingshotell

Starwood's Luxury Collection drog alla stopp för att renovera Venedigs legendariska hotell vid Canal Grande, med en uppskattad prislapp på 55 miljoner dollar. Resultaten från restaureringen är häpnadsväckande: mer än 200 Rubelli sidenväggar och textilier, inklusive arkivmönster som senast producerades på 1700-talet, skapades på nytt och cirka 280 antika bitar renoverades, liksom cirka 600 ljusarmaturer, bland dem dussintals av engångs-ljuskronor från Murano. De rymliga rummen har rika terrazzogolv och en dämpad palett, en kombination som ger upp till diskret prakt snarare än överdriven lyx. Badrummen kompenserar för sin ofta mindre storlek med extravagant klädsel i marmor från fem regioner i Italien. Vi skulle gärna vilja se en lite mer avslappnad lunchtidsmeny på kanalen Club del Doge, men efter att ha gästat en felfri citron, svartpeppar och parmesan-linguine vid middagen är det bra att klaga.

Belmond Hotel Cipriani

Giuseppe Ciprianis legendariska tillflyktsort från 1950 - lampskärmar i siden och badrum i marmor - flankerad av två palats från 1400-talet.

Bortom trädgården

Forntida Carampane

Endast de som är kända hittar vägen till denna dolda pärla i en labyrint av slingrande gränder. Under de senaste åren har portionerna blivit mindre generösa, men antipasti som sur aubergine och gräddad torsk är bland de bästa i stan.

Querini Stampalia Foundation Museum

Venissa Restaurant Hostel

Esset i Venissas ficka är dess läge på den avlägsna ön Mazzorbo - för att inte tala om dess stjärnkock i köket. Sex rum blandar rustika inslag (takbjälkar i trä; vintage garderober) med italiensk haute-design (färgglada Driade-mattor; ljusarmaturer av Artemide). Det finns ingen minibar, men det är ett litet pris att betala när du har Paola Budel nere. Budel är tidigare kock på Milanos Hotel Principe di Savoia och är känd bland Italiens främsta kockar för sina experimentella rätter. Prova hennes pannstekt lagunål med broccoli grädde gjord med ingredienser från Venissas trädgårdar.