Varför hösten är den perfekta tiden på året för att planera en dröm skotsk Highlands Road Trip

Huvud Åktur Varför hösten är den perfekta tiden på året för att planera en dröm skotsk Highlands Road Trip

Varför hösten är den perfekta tiden på året för att planera en dröm skotsk Highlands Road Trip

Peter Cramb slutade att luta sig på sin personal och undersökte den branta, ljungtäckta kullen som vi just klättrat med, glittrande ögon, hans väderskurna kinder glödande. När vädret är fint finns det inte en plats mer skonsam än Skottland, sa den 78-årige spelvakt och tittade ut över det land där han har arbetat i mer än 50 år. På en bra dag känns det som att hela världen ligger vid dina fötter.



Cramb och jag var i Perthshire, vid foten av England skotska höglandet , på ett landområde bredvid Gleneagles gods , och jag kände mig verkligen på toppen av världen - både fysiskt och känslomässigt. Under oss ledde ett par unga jägare klädda i salvia-grön tweed tre tjocka vita ponnyer som bar en picknick lunch i flätade korgar på ryggen. Strömmar burled i den gyllene ljungen. På avstånd cyklade en hök termiskt ovanför en taggig topp. Och omkring oss sträckte sig mil på mil av rostfärgade hedar som bara bröts av enstaka loch, där de dappade gula och röda höstlövverk reflekterades.

Utsida av Gleneagles lyxresa, i Skottland Utsida av Gleneagles lyxresa, i Skottland Utsidan av Gleneagles, sett från tomten. | Upphovsman: Nick Ballón

Det var den första dagen i en veckolång bilresa genom norra Skottland , där jag skulle ta in några av dess finaste nya hotell och korsa några av dess största vildmarker. Efter att ha anlänt till Gleneagles den morgonen var jag ivrig att gå ut och utforska de närliggande glansarna, men eftersom det här är Skottland, dröjde det inte länge innan molnen stängde in och en stadig regnregn föll. När mina vandringsskor efter en timme började skjuta upp med tjock, torvig lera, till och med Cramb var tvungen att erkänna att det var dags att kalla det en dag. Vad du behöver, sa han med ett busigt flin, är en Sloegasm: ett skott av sloe-gin, toppad med champagne. Det borde värma dig.






En Sloegasm skulle utan tvekan ha höjt några ögonbryn på Gleneagles för några år sedan; då var det mer en sträckt, skotsk-och-haggis typ av plats. Men sedan dess nya ägare, den 38-åriga indianfödda entreprenören Sharan Pasricha, inledde en redesign på flera miljoner dollar, som avslutades i sommar, har det blivit ett nytt centrum för roligt och sofistikerat på höglandet.

Liggande på en juvelfärgad soffa i Century Bar och smuttade på Chablis från ett kristallglas, berättade Pasricha att hans kärleksaffär med Skottland började på en turné med sin Glasgow-födda fru, Eiesha, dotter till den indiska telekom miljarder Sunil Mittal. Hans dröm för Gleneagles, sade han, var att den igen skulle bli en stor skotsk lekplats - eller, som det en gång var känt, Riviera of the Highlands. När hotellet öppnades 1924 brukade folk springa upp i sina bilar eller på tåget för att vara en del av den sociala kalendern, sa han. Det var alla glamorösa klänningar och cocktails. Vi vill återvända till det och visa människor i alla åldrar vad Skottland har att erbjuda.

Gleneagles lyxresa, i Skottland Gleneagles lyxresa, i Skottland Från vänster: Jägare från Gleneagles gods leder ponnyer över de omgivande hedarna; utsikt över trädgårdarna vid Gleneagles. | Upphovsman: Nick Ballón

Visst känns hotellet fräsch och uppdaterad med sina ormbunksfärgade väggar, luftiga loftrum och badrum i marmor. Det är också livligt: ​​i Century Bar provade unga whiskyälskare innehållet i en imponerande flaskvägg, medan familjerna i tesalongen delade skotsk fruktkaka och scones. Över i den svarta lacken och plommonsammet American Bar (dess design inspirerades av de underjordiska barerna från förbudsperioden) hade ett par snuggat sig bredvid en champagnesilver i silver.

Även om det var vått ute, levde tomten också av aktivitet. I klubbhuset, med sitt galleri av Ryder Cup-turneringsfoton, drack rowdy golfare hantverksöl. På falkoneriet flög barn med hökar och lärde sig att hantera illrar - och skrek av skratt när varelserna insisterade på att vrida upp ärmarna.

Relaterad : Scotland's New Whisky Trail tar dig till några av dess mest fantastiska avlägsna öar (video)

När Ken Keith, en jovial 57-årig guide med Wilderness Scotland, hämtade mig till Gleneagles, blev han inte alls förvånad över hur upptagen det var. Turismen till Skottland blomstrar, sa han - och fler amerikaner besöker än någonsin tidigare. Det är inte bara för att det ses som ett säkert resmål, en plats förknippad med lyxprodukter som kashmir, whisky och rökt lax, och en av de mest utåtriktade och progressiva delarna av Storbritannien. Det beror också på att de senaste åren har internationella investerare, inklusive Frankrikes Xavier-Louis Vuitton, den svenska Tetra Pak-arvtagaren Sigrid Rausing, och en del av rika ryssar och danskar, snappat upp nedgångna gårdar och slott - lockade av gynnsamma växelkurser. och romantiken att äga en ståtlig skotsk egendom. Till skillnad från traditionella markägare, främst skotska eller engelska aristokrater som använde gårdarna som jaktresurser, är flera av dessa nya skogar skogsmän och naturvårdare, angelägna om att ersätta jakt med turism och visa upp höglandslandskapet i all sin råa skönhet. En del har tagit tidigare gårdar och jaktstugor och förvandlat dem till hotell - och det var för tre av dessa fastigheter jag reste norrut för att utforska.

Orange linje Orange linje

Det finns få andra platser i Europa som innehåller så stora vidder av vilda, öppna mark som Skottland. Detta anmärkningsvärda landskap är arvet från Highland Clearances från 1700- och 1800-talen, under vilket tiotusentals skottar kastades ut från deras land för att ge plats för stora, mer lönsamma fårgårdar. Under den eran huggs mer än 6 miljoner tunnland av landet upp i bara några hundra privata fastigheter.

När Keith och jag körde norrut passerade vi mil efter mil av ljungmatta, sjöar och dimmiga, glaciärformade berg, igenkännbara från huvudrollerna i TV- och filmtitlar inklusive Främling och Harry Potter-serien. Vi var på väg till en egendom som heter Glenfeshie, som sedan den danska modemilliardären Anders Holch Povlsen köptes 2006 har blivit något av en modell för bevarande i dessa delar. Hans ansträngningar har faktiskt varit så framgångsrika att under mitt besök filmen Mary Queen of Scots sköts där - delvis på grund av att många glensar fortfarande är täckta av de kaledonska tallarna som skulle ha dominerat landskapet på 1500-talet. Vissa är original och andra har planterats om.

Glenfeshies chef för bevarande, Thomas MacDonell, förklarade att före den industriella revolutionen och den kraftiga ökningen av skeppsbyggnad och storskaligt jordbruk som följde med det, var mycket av landet tjockt av träd. Det dystra landskapet, ljung- och bracken-täckta landskap som har kommit att betraktas som typiska för den skotska vildmarken är faktiskt ett relativt nytt fenomen; Under århundradena har trädskyddet förstörts av människor och av rådjur som matar på plantor.

Det är en av anledningarna till att Povlsen bestämde sig för att gå in, förklarade MacDonell. Efter det första jordmötet 1992 började människor prata över hela Europa om att skydda miljön. Sedan Povlsen tog över Glenfeshie har han förvärvat 11 fler gods i regionen, totalt 218 364 tunnland och gjort honom till den näst största markägaren i Skottland. Medan hans inköp har gjort honom impopulär i vissa håll - grannar som försörjer sig på jakthjort och i synnerhet nationalister som motbjuder utländskt ägande av skotsk mark - har Povlsen inte bara övervakat plantering av miljoner nya träd utan har också injicerat mycket - behövde kapital och en hälsosam dos chic till högländerna.

För tio år sedan var det ganska svårt att hitta boende var som helst norr om Edinburgh som var modernt eller lyxigt. Gammaldags var den rådande estetiken, och ju längre utanför städer man reste desto mer spartanska blev alternativen. Så ankomsten 2016 av Killiehuntly , Povlsens eleganta bondgårdshotell från början av 1800-talet som gränsar till Glenfeshie-gården, har varit något av en spelväxlare för Skottland.

Povlsens fru, Anne Storm Pedersen, och hennes designervän Ruth Kramer, visionen om fyra sovrum, är en förkroppsligande av roligt , det skandinaviska begreppet mysighet. Enkla Orkney-stolar är draperade i tätt fårskinn. Ett hallbord är staplat med norska tröjor för att avvärja den skotska kylan. På rustika träbord sitter Scandi-inspirerade lampor och handblåsta glasskärl fyllda med färskt källvatten. Måltiderna serveras på grovt dansk stengods, och väggarna pryds med elegant samtida konst.

Tanken bakom det, förklarade Kaddi Freudenberg, fru till Killiehuntlys kock, var att skapa en mer feminin typ av gömställe än vad som är vanligt i Skottland. Anne ville göra det väldigt annorlunda än den typiska, mycket manliga skytte- och jaktmarken, så det måste vara vackert, men också enkelt och lugnt, för att balansera den råa skotska naturen, förklarade hon.

Kocken på Killehuntly Farmhouse i Skottland Kocken på Killehuntly Farmhouse i Skottland Kock Hans-Ole Freudenberg i köket på Killiehuntly. | Upphovsman: Nick Ballón

Naturen kring Killiehuntly är verkligen rå. Beläget i Cairngorms National Park - den största reservatet i Storbritannien - bondgården är omgiven av oavbrutna skogar, glens och hedar, alla överhängda av humöriga grå himmel. Den första morgonen vaknade jag tidigt och slet mig från det litauiska sänglinne och mjuka ullfiltar. När gryningen gick över kullarna, hittade jag en grusväg som ledde bort från grönsaksgården och i två timmar gick jag tyst, andade in doften av tall och svart torvjord, lyssnade på bäckens sippra och blöt i den nästan luriga höstlig nyanser där träden hade täckt sig.

Tillbaka i bondgårdsköket, över en frukost med nybakat surdegsbröd och äggula ägg, fick jag veta att de flesta gäster anländer till Killiehuntly med avsikt att utforska gården på hotellets cyklar, fiska sjöarna och floderna efter öring, vild simning i sötvattenbassänger och vandring i bergen. Men många blir förförda av det varma bondgården att de aldrig lämnar, och istället spenderar de på att titta på konstböcker och begrunda livet från mjuka, sammetslena soffor.

Medan jag var mycket frestad att göra detsamma, var det efter frukost dags för mig och Keith att gå iväg igen. Slingrande förbi stenbyar och stora vidder av gyllene häck och ljung gick vi norrut till vårt nästa gods: Alladale vildmarksreservat , i hjärtat av högländerna. Ägs av den engelska möbelmagnaten Paul Lister, den här 23 000 hektar stora egenskapen utmärker sig inte för sitt boende eller mat - som båda är varma och tröstande - utan för sitt banbrytande arbete för att återställa inhemska arter, en process som kallas omvildning som har använts. i strängar av öppet land över hela Europa.

Inspirerad av naturreservaten i södra Afrika har Lister planerat att återinföra de växter, träd och djur som en gång definierade högländerna. Sedan han förvärvade gården 2003 har mer än 800 000 skotska tallar planterats i Alladale. En familj av skotska vildkatter är nu inrymd i en inneslutning på gården; mer kontroversiella system för att kontrollera rådjurpopulationen genom att införa större rovdjur, inklusive vargar och lodjur, förblir i planeringsfasen.

Relaterad : En resa genom det skotska höglandet ger dig ansikte mot ansikte med forntida ruiner, Nessys hem och massor av får

Förutom en huvudstuga har Alladale en handfull stenstugor utspridda runt dess grunder. Vårt var vid foten av Glen Alladale, en av fem stora dalar på gården. På vägen var landskapet så majestätiskt att den mottagliga Keith var tvungen att fortsätta stanna så att jag kunde ta bilder av den Tolkienesque terrängen: vattenfallen tumlade från stenar som silverband, de långkantiga höglandskorna, till och med den svampiga jorden, som upptäcktes med lav i ljusrött och pistaschgrönt.

Den eftermiddagen åkte vi på flugfiske i det breda, grunda vattnet i Alladale River. Från det jag stod på flodstranden var det svårt att föreställa mig mer dramatiska vyer. Mina synlinjer sträckte sig inte bara nerom de omgivande glansarna, där flodslingrar snedde sig genom smaragdbete, utan steg till toppen av de gigantiska granitbergen som väver över dalarna.

Vi hade inte tid - eller energi - att vandra uppför en av dessa forntida klippor, så vi accepterade istället erbjudandet att åka på gårdens terräng Argonaut till toppen av en ås som ser västerut till Bodach Mòr, varifrån vi kunde se både Atlanten och Nordsjön. Det var en förrädisk uppstigning på en omöjligt brant, stenig bana, men utsikten uppifrån var värt varje benskruvande ryck. Vi kunde se i hundratals mil, men förutom stugan där vi bodde fanns det ingen annan byggnad i sikte. Alladale-flodens avlägsna avstånd var det enda ljudet, och eftersom vi var de enda gästerna på fastigheten var det allt vårt. Den natten, efter att ha fyllt mina lungor med ren skotsk luft, sov jag som en sten, lugnad av visselpipan på hedarna utanför mitt loftfönster.

Precis när du tror att du har upplevt det bästa Skottland har att erbjuda, kommer en annan höjdpunkt bowling förbi. Vildmark Skottland har spenderat de senaste 17 åren i landet efter fantastiska platser för sina klienter att utforska, och efter en två timmars bilresa på den dramatiska Kyles of Sutherland och genom dimmiga vidder av platt, torvig myrmark, hade Keith en överraskning för mig. Bredvid Loch Meadie träffade vi en guide med en bred kanot i trä, som försiktigt skulle paddla mig mot vår nästa destination medan Keith galant transporterade mitt bagage med bil.

Efter många timmar på vägen var förändringen av takt och inställning en omedelbar tonic. Under nästa timme gav jag mig åt att suga upp tomheten i den breda dalen och titta på krusningar som skapades när våra åror bröt sjöns speglade yta. Förutom en passande fiskörn och en anka som svimmade i det klara, torvfiltrerade vattnet fanns det inget att fokusera på annat än berg och himmel.

När jag planerade min resa till högländerna hade jag frågat om jag kunde tillbringa så mycket tid som möjligt i vildmarken, och just denna dag var mina önskningar mer än uppfyllda. Vi skulle tillbringa natten på Kinloch Lodge , en annan av Anders Holch Povlsens förvärv. Men istället för att köra mig rakt dit, drog Keith upp utanför ett stenhus som var känt som en bothy, som nyligen hade återinförts som en rustik matsal. Inuti hittade vi lunchen bredvid en eld med utsikt över de höga, snöiga topparna i Ben Loyal.

Lyxig semesterort i den skotska vildmarken Lyxig semesterort i den skotska vildmarken Från höger: Birnam Brasserie i Gleneagles, i Perthshire; en matplats på Kinloch Lodge, i Sutherland. | Upphovsman: Nick Ballón

Precis som i Glenfeshie hade alla detaljer beaktats. I själva verket var det snygga matbordet i trä lagt så konstnärligt att det kändes fel att störa det, från de rustika brädorna i köttstycken och Kilner-burkar med rik leverpaté till vasen med vilda lövverk, alla ordnade bredvid naturliga linneservetter och dansk keramik.

Festen hade arrangerats av den glada Lavinia Turner, som leder gästfrihet för alla Povlsens fastigheter i Skottland. Vad jag älskar är att Povlsen och hans fru är så avslappnade, sa hon. De vill att det vi gör ska vara varmt och gästvänligt. De vill att andra ska bli kär i Skottland, som de har gjort.

Eftersom Kinloch Lodge med sju sovrum bara kan bokas av en grupp hade Keith och jag hela gården för oss själva, så vi kunde göra vad vi ville när vi ville - som efter lunch var att spendera de tre återstående timmarna av dagsljus vandring från både till huvudbyggnaden, blötläggning i de stora hedmarkerna och den kylda, växtdoftande luften när vi gick.

Det var bra att vi ansträngde oss den eftermiddagen, för maten på Kinloch är sublim. Tidigare en skjutstuga har huset förvandlats till ett superbekvämt Highland-hem med sovrum dekorerade i fårskinn och neutrala tyger, var och en innehåller en öppen spis och ett skrivbord med utsikt över skogen. Efter en blötläggning i ett rymligt, parfymerat bad lockade doften av rostade örter mig ner till middag.

Lyxhotell i Skottland Lyxhotell i Skottland Från vänster: Killiehuntly, ett bondgårdshotell i Cairngorms National Park; ett rum på Kinloch Lodge. | Upphovsman: Nick Ballón

Kinlochs gästkock, Richard Turner, ser till att skotska råvaror får plats för alla Povlsens fastigheter. Den natten, i ett av hotellets många eleganta rum, med sina dramatiska, mörkgrå väggar och original dansk konst, festade vi hummer, kyckling med husgjorda gnocchi och kantarellsvamp och en intensiv mörk chokladmousse med whisky och körsbär. När jag gick tillbaka till min vackert nedlagda säng när regnet trumade utanför, var det svårt att undertrycka en känsla av sorg att detta var den sista natten på min resa.

Körning söderut längs västkusten nästa morgon passerade vi några av de mest magnifika landskapen hittills: dramatiska berg som sjönk rakt ut i havet, långa vita stränder och hundratals mil hed. När vi körde diskuterade Keith och jag frågan om utländska köp av skotska gods. Vad du måste komma ihåg är att de aldrig kan äga landet. De är bara vaktmän i Skottland, sa han. Det kommer alltid att vara vårt - ditt och mitt och alla som älskar det.

Senare samma dag, när vi stannade för en kopp eftermiddagste, läste Keith ett avsnitt från den skotska poeten Norman MacCaigs A Man in Assynt. Vem har detta landskap? Mannen som köpte den eller jag som är besatt av den? Falska frågor, för det här landskapet är mästerskapslöst och otrevligt ... Dessa ord som galnar i mitt huvud, jag gick ombord på sovhytten vid Inverness. När det klirrade söderut genom natten drömde jag om hedar och berg och oändlig himmel, som ingen äger och har många.

Planera din egen drömkörning genom Skottland

Avsätt tio dagar för att utforska högländerna natursköna sjöar och hedar på denna 400 mil bilresa , som stannar vid regionens banbrytande hotell och gods.

Kommer dit

Denna körväg från Gleneagles till Inverness tar dig 10 dagar och 11 nätter. Alla tider som anges nedan är utan stopp.

Det lugnaste sättet att komma till Gleneagles är med tåg; Hotellet har en egen station, några minuters bilresa bort. Resan tar sex timmar från London och cirka 1 timme från Edinburgh. Alternativt ligger fastigheten en timmes bilresa från Edinburghs flygplats.

På hemresan tog jag Caledonian Sleeper (sleeper.scot; från $ 65) från Inverness till London Euston. Tjänsten kommer att uppgraderas under våren 2019 med enkla men bekväma sovplatser, plus privata toaletter och handfat.

Hotell

Gleneagles

Denna institution från 1924 startades om tidigare i år efter en omfattande renovering. Ta te i Glendevon-loungen, ta cocktails i den kvaviga amerikanska baren eller testa golfbanan i världsklass. gleneagles.com ; fördubblas från $ 508.

Killiehuntly Farmhouse & Cottage

Avstånd från Gleneagles: 88 miles; 1 timme med bil.

En bondgård från 1800-talet i Cairngorms nationalpark som nu ägs av den danska modemogulen Anders Holch Povlsen. Med bara fyra sovrum är det en trevlig och mycket privat bas för promenader, fiske och utforska den omgivande vildmarken. killiehuntly.scot ; fördubblas från $ 423; stuguthyrning från 1 634 $ per vecka.

Alladale vildmarksreservat

Avstånd från Killiehuntly: 92 miles; 2 till 3 timmar.

Beläget i 36 kvadrat miles av skogsplanterat landskap, med bra fiske och rådjur på kullarna, har den banbrytande egendom möbelmagnat Paul Lister ett baroniskt stenhus, samt flera stenstugor att hyra. alladale.com ; fördubblas från $ 390, minst tre nätter; stuguthyrning från 1 660 $ per vecka.

Kinloch Lodge

Avstånd från Alladale: 65 miles; 2 timmar.

Bo på denna vackert designade lodge med sju sovrum med en privat kock och personal för fiske, jakt, promenader, kajakpaddling och klättringsturer uppför det närliggande berget Ben Loyal. kinloch.scot ; exklusiv lodgeuthyrning från $ 7 815, minst tre nätter.

Avstånd till Inverness via en naturskön kustväg: 155 miles; 4 timmar.

Researrangör

Min resa organiserades av Wilderness Scotland, en specialutrustning som arrangerar helt guidade, skräddarsydda resvägar i Skottlands högländer och öar. vildmark scotland.com ; från 9 415 $ per person för 11 nätter, all-inclusive.